Il modernismo della collezione SS24 di Saint Laurent

Mies van der Rohe, l’architetto che ha costruito la Neue Nationalgalerie di Berlino dove si è tenuto ieri l’ultimo show di Saint Laurent, era uno dei maggiori esponenti dell’architettura modernista, uno stile che favoriva l’impiego di acciaio, vetro e cemento, che rigettava gli ornamenti e per cui la forma doveva minimalisticamente seguire la funzione. Un’architettura che, nella sua assoluta essenzialità e leggerezza, era creata per resistere alla prova del tempo e al passaggio delle mode – un concept che Anthony Vaccarello ha dichiaratamente seguito per l’ultima collezione SS24 del brand francese. Proseguendo in linea retta con la traiettoria già tracciata nelle passate stagioni, anche questa collezione ha visto un rimescolamento dei codici maschili e femminili ed è andata definendo la silhouette elongata e rigorosamente bicromatica del brand. Mancavano, occhiali a parte, gli accessori – la sfilata pareva voler evitare ogni distrazione e martellare nella mente degli spettatori, look dopo look, una semplice silhouette che, proprio in ragione della sua raffinatissima e concisa limpidezza, può radicarsi nell’immaginario solo grazie a continua ripetizione e sottile variazione. L’idea, insomma, è chiarissima – l’esecuzione priva di sbavature.

Stivali neri, lunghissime gambe fasciate da pantaloni dal taglio impeccabile, maglie e camicie di satin fluente e occhiali d’aviatore che paiono usciti da un video dei The Sisters of Mercy: questa è la divisa del nuovo uomo Saint Laurent – o forse dovremmo dire “ragazzo” Saint Laurent dato che un buon numero di questi look, eccettuati forse gli smoking e le power suit anni ’80, sono pensati per vestire corpi efebici, dalla pelle immacolata e dai tricipiti tonici. È interessante, comunque, notare come i codici anni ’80 di Saint Laurent, estremamente drammatici e signorili ma spesso anche rigonfi, pomposi e fin troppo impostati, siano stati spogliati fino all’osso da Vaccarello che comunque ne ha colto l’essenza e il fascino. Paradossalmente, questa idea di sontuoso minimalismo concepita da Vaccarello si fonda proprio sull’epoca più sfarzosa  e ornata del brand, quella che avrebbe preceduto di poco il suo tracollo a inizio anni ’90. Forse memore di un’epoca del brand ora iconica ma all’epoca profondamente instabile, il direttore creativo ha concepito una visione, rispecchiata tanto nei look che nella location, che non era quella di una scarna austerità, anzi, ma di una presentazione e di ensemble puliti e stringati in cui il fascino di un singolo elemento (il drappeggio, la consistenza dei materiali) potesse lampeggiare puro, senza gli impicci di uno styling sovraccarico.

Ma al di là dei top privi di schiena, degli chiffon trasparenti, degli strascichi e delle canotte in satin scollate fino all’ombelico, si scoprono le tracce di un sensuale e molto più indossabile minimalismo. Forse andando contro l’opinione generale, possiamo dire che il look più sorprendente dello show è composto da una t-shirt squadrata di satin bianco dal collo spesso infilata in un paio di pantaloni a vita alta con una cintura dalla grossa fibbia e gli onnipresenti stivali. Un look che esemplifica come taglio e materiali possano sublimare all’infinito un ensemble incredibilmente portabile – un design così semplice e sofisticato a un tempo da sembrare quasi privo di sforzo, un lusso inequivocabile ma anche profondamente quotidiano in cui la vision di Vaccarello è compressa e concentrata all’ennesima potenza. Forse è questa la direzione in cui il direttore creativo dovrebbe portare il menswear del brand, spostando verso i margini l'abbigliamento da sera più concettuale e provando a rielaborare ed elevare una proposta concreta di guardaroba quotidiano attraverso dei codici che non sono mai stati più definiti, forti e precisi.