Quando Jean-Paul Gaultier era direttore creativo di Hermès

Il 2003 è l’anno in cui  l'enfant terrible della moda Jean-Paul Gaultier approda alla direzione creativa di Hermès. In quel periodo storico, designer come Tom Ford, John Galliano, Alexander McQueen e Marc Jacobs portano avanti un disegno culturale in risposta al minimalismo degli anni ’90 - gli elementi di rottura del y2k erano solo una parte del processo di smantellamento di quei codici estetici nascosti dietro alla pulizia dei gessati o delle uniformi da ufficio decostruite. Jean-Paul Gaultier, dal canto suo, aveva già avviato una profonda trasformazione dell’industria della moda costruendo una tipologia di linguaggio fatto di corsetti, stampe etniche, marinai sexy e collaborazioni con artisti culturalmente rilevanti sulla scena pop internazionale.

La sua nomina a direttore creativo della maison francese si inserisce negli anni delle acquisizioni e della strutturazione dei grandi gruppi del lusso: Gucci Group NV acquisisce Saint Laurent sgomitando contro LVMH, il gruppo Prada è pronto ad inglobare Helmut Lang, mentre Hermès stringe accordi commerciali con Jean-Paul Gaultier ottenendo una quota del 35% del suo brand. «L'accordo tra Hermès e Gaultier, l'eterno enfant terrible della moda francese, rappresenta un rito di passaggio personale che potrebbe trasformare il suo brand da culto a marchio importante. Il passo dimostra anche che i designer indipendenti hanno bisogno di un partner potente per sopravvivere in un mondo sempre più dominato dai conglomerati del lusso» scriveva Suzy Menkes sul New York Times del 1999. La partnership, neanche a dirlo, presentava già dei precedenti vestimentari: Jean-Louis Dumas, l’allora presidente di Hermès, indossava maglioni a righe marinière di Gaultier legandoli intorno ai suoi completi, così come il designer celebrava le cravatte della maison facendone un nodo ad altezza del camp. «Credo che Gaultier abbia la capacità di essere ciò che è diventato Hermès» si legge sul New York Times - un incontro d’amore più che un accordo commerciale che porterà lo stilista alla direzione creativa di Hermès subito dopo la parentesi di Martin Margiela.

Le collezioni di Jean-Paul Gaultier per Hermès

FW04

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FW06

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FW09

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FW10

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Lou Doillon con una giacca di pelle, abbigliamento da cavallerizza contornato da una chioma voluminosa portata al naturale e un frustino alla mano: la FW04 di Hermès fotografava l’indole caotica e indisciplinata di un creativo largamente acclamato dalla critica alle prese con la dimensione granitica del lusso di Hermès. Su balle di fieno disposte lungo il campo di addestramento equestre dell'Ècole Militaire il pubblico interagiva con cappelli a cilindro, frustini, tenute da cavallerizze, gonne in pelle scamosciate fino al ginocchio, cardigan con colletti di pelliccia rimovibili e sciarpe con frange così lunghe da diventare cappotti lussuosi. L’arancio, il colore distintivo del marchio, era stato sconsacrato su giacche sportive o outerwear più dismesso. Il match Gaultier-Hermés gioca su un precario equilibrio tra opposti che cerca un’area di convergenza tra la verve calda e massimalista del primo e la palette neutrale del secondo. Intersezione che, con la collezione FW07, raggiunge una piena maturità sotto forma di bomber e giacche nere in pelle di coccodrillo, gonne a matita con rouches, berretti da motociclista, completi in tweed marroni, abiti in maglia in tonalità autunnali e persino smoking da uomo prestati ad una dandy declinata al femminile - il tono più teatrale e drammatico di Gaultier convive con la meticolosità che richiede la confezione di un prodotto di lusso. L’immaginario di Hermès, già precedentemente segnato dalla visione e dai layering privi di logo di Martin Margiela, si carica di una sensualità e una velata dose di ironia estranea alla narrativa del brand che Gaultier porterà in passerella fino all’ultima collezione per Hermès, la SS11. «Gaultier saluta Hermès con la cavallerizza andalusa» titola uno degli articoli che il web restituisce cercando testimonianze sull’operato del designer nel territorio della maison del lusso per antonomasia. Tute di pelle nera, pantaloni stretti e avvitati, una parata di stivali da cavallo color burro e abiti in maglia stretti da bustini di lucertola verniciata portate in un vero maneggio: con veri cavalli e cavalieri da sfondo, lo show ha chiuso in pompa magna la saga di Gaultier da Hermès.

Le borse e gli accessori di Jean-Paul Gaultier per Hermès

Se per le collezioni prêt-à-porter Gaultier ha incanalato il suo estro creativo in una teatralità che è sempre rimasta rispettosa del dna di Hermès, è sugli accessori che il suo coding iper narrativo ha trovato i recettori predisposti alla sperimentazione. Già durante i suoi primi show, l’enfant terrible della moda aveva proposto una versione della Birkin da 25 cm spodestando il modello più in voga da 35. Su TikTok, archivio interattivo di riferimento per qualsiasi appassionato di moda, le sue borse hanno trovato una nuova oggi: prima la JPG Shoulder Birkin, poi la Kelly Pochette, la clutch Medor e Lindy e ancora la Kelly Cut, Danse o Picnic sono diventate il feticcio di creator, reseller e aspiranti divulgatori in ambito fashion. Gaultier ha compresso e allungato la Birkin in una borsa y2k, ne ha fatto una versione illusionista nel 2009 (la Shadow Birkin) e, prima ancora che parlassimo di tenniscore, ne aveva fatto sfilare una variante in lucertola color crema con una palla di tennis in coordinato. Dei dettagli delle borse, come la chiusura in ottone, ne aveva proposto un adattamento vestimentario posizionandola su cappotti color cammello, su guanti, stivali e persino su corsetti dalle sembianze di una sella - le borse come elementi da embeddare nell’armadio di Hermès. La Kelly, realizzata in vimini e cuoio o trasformata in una bustina morbidissima da portare alla cintura o perfino come reggiseno, assume i connotati di una Teddy bag nel 2005. Come a rimarcare l’idea che la moda, in quella precisa fase storica, godeva di un lusso che forse abbiamo dimenticato: la proverbiale e spensierata ironia di chi non doveva liberare nessuno da nulla. Di chi, con i vestiti, si poteva addirittura divertire.