L'ode di Courrèges alla moda sperimentale per la collezione SS25

Ieri, nell'ambiente freddo e austero del Carreau du Temple a Parigi, la presentazione della collezione SS25 di Courrèges ha riscaldato i cuori di tutti gli appassionati di moda e avanguardismo. Al suono soddisfacente di perline che si scontrano, avanzava la prima modella vestita con un cappotto a bozzolo in pelle nera, simile a un piccolo bruco dall'aura oscura, desideroso di emanciparsi dalla sua condizione. Il suono delle biglie si ritira dolcemente per lasciare spazio a Born Slippy degli Underworld, un ritmo techno degli anni '90 sul quale si susseguono le silhouette successive, in uno spettacolo tutto fluidità. Silhouette che si seguono e si assomigliano, ma che schivano stranamente la ridondanza, proponendo piuttosto un'evoluzione crescente e innovativa di una stessa idea. Cicli e ripetizioni sono i protagonisti principali dello show, l'estetica rétro-chic viene presentata sotto una nuova luce e il DNA spaziale della Maison Courrèges è rispettato, pur essendo arricchito da un tocco di modernità.

Dopo l'apertura delle danze con i fascinosi cappotti coprenti, il corpo appare e la pelle emerge, avvolta in look dalla silhouette rigida ma non rigorosa, con tagli netti e precisi, realizzati con tessuti a volte opachi, a volte trasparenti, in una palette di colori che va dal nero (principale protagonista della sfilata) al crema, passando per il bianco sporco. La vita bassa e i top a fascia, che ricordano curiosamente una banda di censura, sono ovunque, accompagnati da sandali con tacco che a volte salgono sotto le gonne, assumendo l'aspetto di leggings, e a volte da occhiali da sole oversize con montatura a D e occhio d'insetto, una versione aggiornata di quelli appartenenti alla FW24. Gli abiti che espongono il corpo delle modelle senza alcuna volgarità sembrano composti da due pezzi, ma in realtà si rivelano monolitici una volta che si presta loro la giusta attenzione. Le modelle sembrano tornare direttamente da una festa techno nello spazio, ma senza look disordinati e mascara colante, solo outfit puliti, ordinati e levigati, nei quali ci si vedrebbe bene a ballare fino all'alba.

L'intera collezione è stata pensata e realizzata a partire da un unico punto di partenza: una cappa d'archivio in satin duchesse dalla sfilata FW62 di André Courrèges. Infatti, gli elementi dello Space Age che hanno dato a Courrèges il prestigio e la fama di cui gode oggi non potevano mancare. Alcuni elementi caratteristici della collezione Moon Girl, che ha segnato il decollo del marchio nel 1964, erano naturalmente presenti, come le strutture negli orli, i trench dritti o i top aperti sui lati con collo alto. Nicolas Di Felice, attuale direttore creativo di Courrèges, inizialmente aveva l'idea di presentare in questa collezione 40 modelli identici, ma ha presto cambiato idea, lasciando così spazio a un lavoro ciclico in cui evolve la sua versione moderna della cappa del 1962. Della sua interpretazione non esiste una sola ed unica versione: si trasforma incessantemente in cappuccio dai volumi esagerati, in abito a schiena scoperta, in pantalone pipistrello e molto altro ancora. Una ripetizione costante che sfida le leggi della noia e dimostra che variazione non fa rima con ridondanza. Le geometrie sono articolate, le forme sono padroneggiate, l'estetica è immacolata, e il pubblico è a bocca aperta. In questa collezione, Di Felice è riuscito a combinare passato, presente e soprattutto futuro attraverso il suo approccio sempre avanguardista e futuristico alla moda, il tutto mescolato a un minimalismo ultra moderno e all'inserimento di elementi post-apocalittici che ci fanno interrogare sulla dimensione spazio-temporale in cui ci portano le sue creazioni.