Trent'anni di Miu Miu

Rosemary Ferguson ha posato la testa su un divano vintage in canottiera bianca e pantaloncini marroni, mentre Corrine Day la fotografava. In un unico scatto, Day ha catturato l'essenza di un'adolescente che divaga attraverso un sogno ad occhi aperti, in equilibrio precario tra il capriccio dell'innocenza e la serietà dell'essere adulti. Questa era la campagna per la SS94 di Miu Miu, la prima scattata dalla maison dopo il lancio effettivo del brand l'anno precedente. «Prada è ciò che alla fine sono, e Miu Miu è ciò che vorrei essere», avrebbe detto la stilista e fondatrice Miuccia Prada subito dopo la sfilata FW97. Fin dall'inizio, le modelle Miu Miu incarnavano uno spirito di ribellione che andava preso sul serio nonostante il senso di giocosità che emanavano. Dal modo in cui le modelle stavano in piedi al loro taglio di capelli, da subito ogni dettaglio è stato in grado di riflettere la capacità del marchio di attraversare deliziosamente la linea tra il maschile e il femminile, proprio come nello scatto di Chloë Sevigny per la SS96; priva di sorriso, in capelli raccolti e una camicia bianca, sedeva sulla sedia come un ragazzino che gioca all'ufficio.

Fin dagli esordi di Miu Miu, Miuccia Prada ha collaborato con i migliori fotografi, stylist e direttori artistici del settore. Creativi come David James, Fabien Baron, Mert e Markus hanno definito le campagne del marchio in modi mai visti prima, anche grazie al momento culturale importante che stava vivendo Londra negli anni '90. Eli Wakamatsu, truccatrice per le campagne di Miu Miu e Prada durante questa decade, ha rimarcato che i creativi londinesi che scattavano per Dazed, i-D e The Face al tempo erano unici perché non lasciavano che la commercialità venisse esposta nel loro lavoro creativo. Nel 1997, Prada passò dalle sfilate della NYFW a quelle di Londra, il che portò Tim Blanks a commentare l'incredibile istinto dello stilista per lo zeitgeist. Katie Grand, creativa londinese, ha lavorato allo styling Miu Miu per la prima volta per la FW02, e da allora è una delle collaboratrici fisse del brand. «Katie è il tipo di impresario che vorresti sempre assieme a te», ha dichiarato Sam Levy, che ha lavorato alla campagna SS19 del marchio. Con Miu Miu, Prada ha esplorato come la moda, in intersezione con l'arte, potesse diventare intellettuale, ed oggi la maison collabora con stilisti, artisti e videomaker con un proprio linguaggio visivo, come M/M Paris e più recentemente Lucca Lutzy, lasciando a loro la libertà di influenzare la direzione artistica delle campagne attraverso i loro punti di vista. «Per qualsiasi brand di moda è difficile rimanere al passo con i tempi», ha dichiarato Wakamatsu, «Miu Miu ha mantenuto la freschezza e la giocosità della giovinezza fino ad oggi.»

In occasione del trentesimo anniversario di Miu Miu, a pochi istanti dalla presentazione del brand della SS24 a Parigi, undici creativi riflettono su come sia stato lavorare ad alcune delle campagne più iconiche della storia della moda.

Eli Wakamatsu

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

Miu Miu FW99

«Ho perso l'aereo per Milano per il mio primo meeting con Miuccia», ha detto Eli Wakamatsu, ricordando l'iconica campagna FW99. Aveva dimenticato il passaporto all'aeroporto di Heathrow. «Per fortuna sono riuscita ad arrivare in Italia, ma da allora ricevo sempre call sheet con scritto 'NON DIMENTICARE IL PASSAPORTO' ogni volta che dovevo partire per l'estero!» Avendo lavorato a editoriali per rinomate riviste britanniche come Dazed, The Face e i-D, assieme a Norbert Schoerner e a Nancy Rohde, non è stata una sorpresa per lei prendere parte al servizio fotografico per la FW99, visto che anche Rohde e Schoerner ne facevano parte. Più tardi ingaggiata anche per le successive tre stagioni di Miu Miu e Prada, ha ricordato: «Miuccia era una visionaria schietta e carismatica. Il parrucchiere Eugene Souleiman e io avevamo una modella su cui lavorare e che creava il look per la campagna dopo essere stata informata con i set. Dopo ogni look, lei diceva: "Bella! Che ne dici di un po' più sexy, no?", "Bella! Prova un po' più punk?"»

Schoerner ha definito il look della campagna FW99 «una narrativa» e ha creato il set ispirandosi a Blade Runner, Dune, Odissea Nello Spazio e ai film di Fellini. Il set è stato utilizzato anche come sfondo per la campagna uomo FW99, con lo stesso team per garantire una continuità visual. La rivoluzione digitale della fotografia ha reso disponibile la tecnologia primitiva per la creazione di immagini ai creativi che ne conoscevano l'uso. «Quello che Norbert ha fatto per questa serie di campagne è qualcosa che non era mai stato fatto prima», ha detto Wakamatsu ricordando le immagini stratificate come collage con sfondi vibranti del paesaggio urbano, «e il risultato ha fatto sì che molte persone si chiedessero come fosse stato fatto.»

Nancy Rohde

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

Miu Miu FW98

«Gli scatti della campagna sia per Miu Miu che per Prada sono stati piuttosto estenuanti,» ha ricordato Rohde. «Di solito eravamo in uno studio a Milano o a Londra per tre settimane ininterrottamente, facendo orari assurdi. A quei tempi, nessuno girava una campagna in un giorno o due, e le riprese di Miu Miu e Prada erano più lunghe di quelle di qualsiasi altra maison. Miuccia voleva davvero rompere i confini, voleva spingerci al massimo. Non le interessa il mediocre.» Prada cercava il nuovo e spingeva i gusti estetici verso una nuova sensibilità. «Ha sempre avuto molto successo in questo, è stata molto abile nel decifrare il momento giusto per lanciare la cosa giusta nell'arena pubblica.»

Attraverso le sue collezioni, Prada cercava di far rivalutare la moda agli spettatori. «Miuccia è sempre stata molto presente nelle campagne», ha spiegato Rohde, «Era presente a ogni riunione creativa, a ogni riunione di pre-produzione. Le inviavamo le immagini ogni sera via e-mail. Non era così facile scaricare immagini nel 1999! Sceglieva ciò che le piaceva e spesso rifiutava tutto. Ammirava l'arte contemporanea e vedeva la moda, soprattutto le campagne, come un'estensione di questa: dovevano essere intellettuali. Non è mai venuta sul set durante le riprese. Rispettava Norbert come creatore e artista, e il suo ruolo era quasi quello di un benefattore che voleva davvero ottenere il meglio dai creativi che commissionava. A volte doloroso, ma mai poco gratificante.»

Horst Diekgerdes

FW00

FW00

FW00

«Miu Miu in quel momento era vista come la sorella minore della donna Prada - intellettuale, ma ancora piuttosto giovane, stava iniziando la sua indipendenza, imparando dagli errori», ha dichiarato Horst Diekgerdes, che ha fotografato la campagna FW00 e in seguito lavorato alla linea menswear, Prada Rosso e Prada Sports. «Avevamo una modella [Jenny Vatheur] che nessuno aveva mai visto prima», ha detto, «e un giovane fotografo che aveva dimostrato la sua presenza nelle sei riviste più importanti dell'epoca. A Miuccia piaceva l'idea di una prima esperienza, credo.»

Prada preferiva che i fotografi scelti per le sue campagne non avessero mai scattato una pubblicità per nessuna casa di moda prima d'ora, per non parlare dei brand high street o fast fashion. Dopo essere stato esaminato dal punto di vista intellettuale, Diekgerdes ha scherzato, era a bordo. Senza una trama predeterminata, ha avuto da subito la libertà di esplorare i limiti del concetto che Prada, David James e David Bradshaw avevano delineato per lo shooting. «Le loro campagne precedenti erano piuttosto cupe, sognanti e un po' deprimenti, in un certo senso malinconiche», ha ricordato, «io volevo che fosse luminosa e solare». Senza una scadenza o un budget - gli sembrava di stare lavorando ad un film - il team di Diekgerdes era sul set per 12-15 ore al giornio, per due settimane. «Quando ho presentato il nostro lavoro a Miuccia, ero molto nervoso», ha ricordato, «Lei mi ha preso da parte con dolcezza e mi ha detto: "Devi sapere che odio che mi piaccia, ma mi piace!". Avevo superato una sfida personale, sapendo che questa non sarebbe stata la sua campagna preferita in assoluto. Troppo 'bella' per il suo umore di allora». 

Martina Hoogland Ivanow

FW01

FW01

FW01

FW01

«Ho avuto un lungo rapporto di lavoro con Alister Mackie di Dazed e Another Magazine a partire dalla metà degli anni '90», ha detto Martina Hoogland Ivanow, che ha scattato la campagna FW01 e che poi si è occupata anche di Prada per quella stagione, «credo che l'incarico sia nato da lì». Per la campagna, si è lasciata ispirare dalle luci colorate in contrasto con le finestre fredde degli inverni mongoli e serbi durante un viaggio. «Questo è stato poi l'ispirazione per la scenografia simile a una gabbia e la composizione stretta del servizio», ha detto, «Un senso di pareti invertite e claustrofobia, sia per l'architettura, sia per la mancanza di luce e il freddo»·

Mackie e Katy England sono stati i motivi per cui Ivanow ha iniziato a lavorare nell'industria della moda. Le immagini venivano inviate ogni giorno a Milano per ricevere il feedback di Miuccia Prada. «I fotografi e il team avevano molta libertà artistica», ha detto l'attrice, «e lei [Prada] sembrava apprezzare questo metodo. Sono sicura che questo ha reso il processo molto costoso. Il solo servizio fotografico di Miu Miu è durato più di un mese. Era più simile a un piccolo set cinematografico, con un team piuttosto numeroso». Il marchio ha sponsorizzato il suo viaggio per le luci e, in quanto regista, è stato un lusso per lei sperimentare in questo modo. «Credo sia per questo che le campagne che sono uscite allora, così come quelle degli anni precedenti, avevano un'aria da fotogrammi, si distinguevano»·

David James

FW96

FW96

FW96

FW96

«Ho iniziato a collaborare con Miu Miu per la campagna Autunno/Inverno nel 1996», ha dichiarato David James, «Tutte le collaborazioni a cui ho lavorato sono state eccezionali, ma poiché la campagna FW96 è stata la prima, direi che è stata la più memorabile, soprattutto perché la collezione si basava su un tropo quintessenziale di Miu Miu, l'uniforme. Questo ha informato la direzione della campagna, presentata come una serie di ritratti squisitamente pittorici di Tanga Moreau fotografata da Glen Luchford. Tanga aveva appena iniziato a fare la modella e aveva una presenza e un atteggiamento incredibilmente forti che Glen ha catturato perfettamente usando il suo linguaggio del corpo per trasmettere l'idea di una giovane cadetta sull'attenti».

Ricordando il lavoro con Prada, ha detto: «Lavorare con la signora Prada è sempre stata un'esperienza straordinaria perché è eccezionalmente creativa, ha una visione molto chiara e punta all'eccellenza e alla qualità in tutto ciò che fa, quindi per i colleghi creativi è un sogno lavorare con lei. Lavorando con Miu Miu mi sono sempre sentita autorizzata e sostenuta, è il miglior ambiente possibile per creare e collaborare».

Miranda July

«Verde Visconti e l'intero team sono così incredibilmente rispettosi degli artisti e del loro processo», riflette Miranda July su Somebody, l'ottava Women's Tale di Miu Miu e l'omonima app di messaggistica che è riuscita a creare in un anno di lavoro, «E alla base di questo c'è una sorta di coraggio, un'audacia - amano dire sì a qualcosa che sembra impossibile».

«È stato un piacere immenso», ha detto July, riflettendo sulla sua partecipazione alla SS23, «come una caduta di fiducia in un mondo che sembra funzionare in modo molto più fluido del mio». Guardando la collezione Miu Miu del 2014, è stata in grado di immaginare gli abiti colloquiali che hanno ispirato i loro design sofisticati, come le uniformi delle cameriere o i maglioni della nonna. «È stato divertente fare una sorta di reverse engineering mentale e poi vestire cameriere e nonne reali con quei look», ha detto, ricordando che molti dei personaggi che ha creato sono stati ispirati dalla collezione. «Quando ho fatto il mio film e la mia app con Miu Miu», ha detto July, «mi sembravano un po' giovani e dolci, in modo ironico: fiocchi e colletti carini e niente di troppo rivelatore. Negli ultimi anni, sono diventati decisamente cool, molto sexy, ma spesso in un modo meravigliosamente brutto, come se si trattasse di trovare qualcosa. Lunghezza, neutralità, fino a diventare quasi il suo opposto, una ribellione. Vuoi vedermi con una gonna corta? È abbastanza corta per te, stronzo?»

Sam Levy

SS19

SS19

SS19

SS19

«Katie Grand mi ha chiamato per dirmi che era una fan del film che avevo girato, Frances Ha», ha raccontato Sam Levy, che è stato il regista della campagna SS19, «e mi ha chiesto se fossi interessato a fare una campagna insieme». L'idea era quella di mostrare un gruppo di giovani donne forti, gli è stato detto, ispirate alla cultura delle girl gang degli anni '60 e '70, con Juliette Lewis nel ruolo della loro leader, che incita una di loro a tagliarsi i capelli. Levy ha incontrato i registi Steve Mackey e Douglas Hart. «Abbiamo preso un caffè nel loro hotel e ci siamo sentiti subito in sintonia tra noi», ha raccontato, «Abbiamo discusso di film, libri e dei nostri gruppi musicali preferiti e abbiamo scoperto il look di questa campagna».

Esortato a trattarla come un lungometraggio narrativo, ha voluto che la fotografia enfatizzasse il punk. Lavorando con Lewis, Maya Hawke e Lourdes Leon, i cui volti avrebbero dovuto irradiare pericolo, il reparto artistico ha reperito apparecchi al neon vintage e vecchi obiettivi Canon utilizzati per le riprese di Alien (1979). «Abbiamo attrezzato due isolati a Brooklyn con luci rosso ciliegia e verde assenzio», ha ricordato, «Abbiamo girato tutta la notte. Le modelle erano immerse nel rosso più intenso che abbia mai usato in un progetto». Si è trattato di una vera e propria collaborazione, ha detto, tra un gruppo di artisti creativi nel fiore degli anni. «Una vera icona della moda, Katie [Grand] è una collaboratrice rara,  ispira tutti a fare il miglior lavoro della loro vita», ha detto. «Che mente - e che divertimento. Con Katie mi sento davvero in presenza di una grandezza».

Małgorzata Szumowska

«Sono stata invitata da Verde Visconti, visto che le piacevano i miei film», ha detto Małgorzata Szumowska, che ha lavorato alla 19ª edizione di Women's Tales con Nightwalk, «Siamo entrate subito in sintonia». La moda è sempre stata vicina al cinema, riflette, e l'abbigliamento può rivelare molto di un personaggio. È stato chiaro fin dall'inizio che avrebbero utilizzato la moda di Miu Miu. Volevano mostrare la fluidità del genere e il potere dell'abbigliamento nel far sentire bene se stessi. «La persona più adatta che ci è venuta in mente è stata la nostra cara amica Filipka, che è trans», ha detto, «Lei ama i vestiti e vestirsi. Così è diventata l'ispirazione per questo film. Volevamo poterci divertire con questi abiti». La scelta di Raffey Cassidy, che è stata una scelta ovvia per loro in quanto musa di Miu Miu e protagonista del loro ultimo film, è stata fatta al suo fianco. 

Ha ricordato la forte presenza del team Miu Miu durante le riprese. «Verde Visconti, Bridgitte Lacomb, Max Brun, erano tutti presenti», ha detto, «Sono venuti tutti a Varsavia, hanno partecipato alle riprese e sono stati con la nostra troupe fino alle 4 del mattino per le riprese notturne. Allo stesso tempo, ci hanno lasciato piena libertà artistica. Ci hanno incitato per tutto il tempo. È raro incontrare persone così grandi e generose. È stata un'esperienza straordinaria. Veniamo dall'Europa dell'Est e non sempre veniamo trattati in questo modo».

Isabel Sandoval 

Dopo l'anteprima del film Lingua Franca di Isabel Sandoval al Festival di Venezia 2019, la responsabile della sezione Giornate Degli Autori Gaia Furrer l'ha raccomandata a Verde e Max, che l'hanno contattata nel novembre 2020. «Esattamente un mese dopo stavamo girando a Los Angeles», ha detto Sandoval. Shangri-La, il ventunesimo episodio di Women's Tales, è stato girato in tre giorni, nel pieno della pandemia e all'interno dei protocolli COVID, mentre il team di Miu Miu rivedeva tutto in remoto o su FaceTime. Lavorando con personaggi sobri, la moda di lusso è stata stravagante e indulgente per Sandoval, che ha catturato la tensione tra la realtà opprimente e l'immaginario Shangri-la di una bracciante filippina immigrata nella depressione statunitense. «Quello che in superficie sembra un travestimento, è emancipante per la protagonista», ha detto Sandoval, che ha scelto la moda dopo aver immaginato il suo personaggio trasformato come regale e divino, «La libera dall'oppressione del mondo reale e la mette in contatto con la possibilità di ciò che potrebbe diventare. Alla fine, è tornata nel mondo reale, ma con la forza di affrontarlo».

È stata sorpresa di sentirsi a proprio agio e di trovare la vulnerabilità, interpretando un personaggio glamour. «Questo ha anche a che fare con la transizione», ha detto, «e con una maggiore accettazione di me stessa e del mio percorso». Ha concluso le riprese del film durante il periodo di Natale e Capodanno e ha terminato la post-produzione in un mese. «Prima della prima di Shangri-La, Verde mi ha scritto un'e-mail per dirmi quanto il corto fosse piaciuto alla signora Prada», ha raccontato l'attrice, «Mesi dopo, alla cena di Prada a Venezia, la signora Prada è stata così gentile di persona e così effusiva nei suoi elogi».

Nathalie Djurberg e Hans Berg

«Miuccia aveva visto alcune sculture che avevamo realizzato e che non avevamo mai esposto», ha raccontato Nathalie Djurberg, «Le erano piaciute molto e ci ha chiesto se volevamo farne dei gioielli, e l'idea ci è piaciuta molto». Prada li ha incontrati per la prima volta nel 2005, e tre anni dopo esponevano alla Fondazione Prada. Per Djurberg, le pillole colorate dei gioielli della FW22 e l'animale animato significano «la voglia di avere qualcosa di più o di diverso, di sfuggire alla realtà e il fascino di qualcosa di scintillante». Hans ha ricordato le riprese del video dei gioielli con la figlia di Bjork, Isadora Barney. 

«Volevamo creare un'interruzione della sfilata», ha detto Berg, a proposito dello showcase della FW22, «che spuntasse fuori inaspettatamente - mettendo idee diverse in giustapposizione l'una con l'altra. Ho visto la sfilata come una storia e ho creato la musica come una narrazione che aumentava continuamente di intensità. Si trattava, sia per i modelli che per le animazioni, di due storie che si svolgevano in parallelo».

Meriem Bennani

Quando la signora Prada ha detto a Meriem Bennani che la collezione SS22 era una cosa seria, Bennani è rimasta sorpresa. «Ho detto: "Mi dispiace, non voglio offendere nessuno, ma è così divertente», ha detto. «Non è affatto seria e classica. Questo l'ha fatta ridere». I curatori della Fondazione Prada che l'hanno contattata le hanno detto che la collezione giocava con le proporzioni, cosa che lei ha trovato giocosa, e che risuonava con il suo lavoro, che attinge dai cartoni animati e sfida le dimensioni. Se si guardano gli abiti prima del taglio, ha detto, si tratta di silhouette classiche - il taglio diventa un gesto che stravolge il classico. 

Prada pensava che una sfilata convenzionale con una trasmissione digitale fosse noiosa e voleva che Bennani creasse qualcosa di nuovo. In venti giorni, Bennani ha creato installazioni con cornici che circondavano la passerella, ha giocato con un pubblico surreale che non esisteva durante la sfilata vera e propria e ha creato un inizio e una fine radicali per il video della sfilata. «Molto del mio lavoro riguarda la femminilità, le donne della mia famiglia con cui sono cresciuta, le idee sui corpi, l'amore, ciò che è sexy, ciò che è brutto», ha detto. Ha collegato queste idee attraverso sua madre, protagonista del video. Prada era protettiva nei confronti degli artisti, ha riflettuto, e non voleva portare gli artisti della Fondazione nella moda, come se volesse preservare la loro arte in qualche modo. «Come se la moda fosse pericolosa o qualcosa del genere», ha detto, «penso che l'approccio di Prada alla moda sia come quello di un artista. È politico e pensa davvero a rompere le convenzioni».