Peter Do, peut-il nous faire retomber amoureux de New York ?

Il fut un temps, à cheval entre les années 1990 et le début des années 2000, où le mythe de New York et de la mode new-yorkaise était à son apogée : en 1997, Helmut Lang s'était installé dans la Grosse Pomme, faisant de la semaine de la mode de la ville la première du mois de la mode; Donna Karan et son DKNY étaient, comme Calvin Klein et Lang lui-même, synonymes du minimalisme des années 90; la reine des mondaines, Carolyn Bessette-Kennedy, accumulait les pièces de Prada et de Yohji Yamamoto et était devenue la muse de Versace ; Bloomingdale's, Saks et la Cinquième Avenue étaient devenus synonymes de shopping de luxe et de style ; les publicités de Banana Republic tournées par Bruce Weber étaient légendaires. Le style était simple, plat, pas du tout compliqué : imaginez des robes à glissière, des pulls moulants en cachemire, des lunettes de soleil légères en acétate ou en métal, des costumes monochromes, des cols roulés et des pantalons en cuir noir, des blazers et des jeans. Puis ce monde a peu à peu disparu, emportant avec lui la pertinence d'une Fashion Week new-yorkaise qui semblait de plus en plus un pâle reflet de celles de Milan, Paris et Copenhague. Mais tout cela va changer ce mois-ci grâce à l'un des créateurs cultes les plus populaires de ces dernières années, Peter Do, qui fera ses débuts demain en tant que nouveau directeur créatif d'Helmut Lang, puis présentera à Paris la nouvelle collection propre de sa marque éponyme, déjà emblématique de la "nouvelle" mode new-yorkaise, et enfin présentera en octobre une collection en collaboration avec Banana Republic.

Si l'on sait ce que l'on peut attendre de la collection éponyme de Do, ce que le créateur a en réserve pour le renouveau d'Helmut Lang pourrait être une grande surprise, mais surtout un tremplin idéal pour Do dans la culture de la mode grand public. Depuis le départ d'Helmut Lang de la mode en 2005, la marque qui porte son nom est devenue de moins en moins significative et éloignée de ses origines. Certes, des années et des années de sweats à capuche siglés ont contribué à ce que le nom de la marque ne disparaisse pas de la mémoire collective, lui donnant même une certaine emprise sur les nouvelles générations, mais elles ont aussi transformé une marque connue pour son innovation sans précédent et sa brillante originalité en un producteur "normal" de streetwear. Sans compter le tourbillon de directeurs créatifs, plus ou moins bons, qui, en se succédant à la tête de la marque, ont érodé la confiance des consommateurs. Paradoxalement, on en est arrivé à une situation où les vêtements d'Helmut Lang datant d'avant 2005 se vendent des milliers d'euros à la revente, tandis que les vêtements modernes se vendent quelques dizaines d'euros. L'enthousiasme entourant les débuts de Do, qui pour l'occasion a également fait circuler les taxis emblématiques avec la publicité sur le toit, est extrêmement élevé et son arrivée pourrait constituer l'électrochoc nécessaire pour faire battre à nouveau le cœur de la marque.

Quant à Banana Republic, autre icône du mythe pop new-yorkais (elle apparaît aussi dans Sex and the City et Will & Grace, pour n'en citer que deux), la collaboration avec Do pourrait aider à sortir la marque du fossé dans lequel elle est tombée avec l'ensemble du groupe Gap. Fin août, le rapport trimestriel du groupe faisait état d'un chiffre d'affaires net de 480 millions de dollars, en baisse de 11 % par rapport à 2022 et d'un chiffre d'affaires comparable en baisse de 8 %. Pourtant, compte tenu de l'insaisissabilité et du coût des créations de Do, il est presque certain que l'ensemble de la collection se vendra en un rien de temps - et que les fans de Do du monde entier essaieront de se l'arracher, comme cela s'est produit, l'année de la fermeture, pour la collection collaborative que la créatrice Jil Sander (pas la marque) a signée avec Uniqlo. À cette époque-là, Banana Republic se trouvait à l'intersection parfaite du classicisme, de la qualité et de l'accessibilité, ce qui en a fait une icône. Aujourd'hui, les amateurs d'archives de la mode américaine recherchent religieusement de vieilles pièces de Banana Republic, ainsi que des articles de LL Bean, J.Crew et DKNY, qui possèdent une simplicité de conception et une qualité de matériaux que les vêtements de la fast fashion d'aujourd'hui n'ont tout simplement plus. Il y a quelques années, Banana Republic a tenté de revenir sur le marché, mais a constaté qu'il était déjà proche de la saturation grâce à de nouveaux phénomènes mondiaux tels que Zara ou Uniqlo, mais a surtout découvert qu'il était en dehors de l'establishment culturel. La décision de collaborer avec Do, un créateur dont le mythe précoce est déjà aussi ancré dans le panthéon de la mode urbaine que celui d'Halston, est peut-être le bon choix pour donner de la visibilité aux deux parties.

Plus que le triomphe professionnel d'un designer absolument doué (ou plutôt, en plus de son triomphe professionnel), ce tiercé-gagnant d'événements dont Do est le centre promet non seulement de redonner à New York l’importance qu'elle avait autrefois, mais semble aussi être le retour en grande pompe de toute une mythologie. Un retour qui n'est pas une copie conformiste mais un véritable renouveau : si la marque de Peter Do suscitait déjà un fort enthousiasme dans la niche des connaisseurs, la réapparition d'Helmut Lang après des années de commercialisation sordide et l'arrivée d'une autre collection, plus démocratique, avec une marque de centre commercial iconique d'autrefois mettront le nom de Do, de manière proverbiale, sur toutes les lèvres. Seule l'exposition des collections permettra de savoir s'il s'agit ou non d'une réinitialisation culturelle, mais les excellents locaux et les compétences de Do semblent parler d'eux-mêmes.