Le monde de la mode a-t-il encore de la place pour des créateurs comme Marc Jacobs ?

Ces derniers mois, Marc Jacobs est revenu sous le feu des projecteurs, avec des spéculations sur la potentielle vente de sa marque par le groupe LVMH et sur son arrivée chez Chanel. Pour compléter le tableau, il est souvent apparu en personne dans ses campagnes publicitaires excentriques, confirmant ainsi son statut de figure incontournable dans le monde de la mode. La nouvelle la plus récente ? Anna Wintour l'a choisi comme guest editor pour le numéro de décembre de Vogue America. Un événement sans précédent : depuis 1988, chaque édition du magazine a été dirigée par Wintour et personne d'autre. Ce numéro spécial voit Kaia Gerber en vedette sur deux couvertures signées Steven Meisel, tandis que la troisième est née de la collaboration avec la peintre Anna Weyant. Au fil des pages, on trouve également une beauty story avec Alex Consani et Anok Yai, ainsi qu'une série de Gregory Crewdson qui photographie Jacobs lui-même. Une vision créative qui marque un virage net par rapport aux derniers numéros de Vogue, avec le message implicite que Jacobs a encore beaucoup à dire et à faire.

Beaucoup estiment que ce projet représente vraiment un repositionnement stratégique pour Jacobs et sa marque, qui selon les rumeurs d'il y a quelques mois, Bernard Arnault voulait vendre pour alléger le vaste portefeuille de LVMH – une rumeur jusque-là non confirmée. Après tout, le designer a transformé Louis Vuitton en un géant mondial grâce à des collaborations avec des artistes comme Takashi Murakami et Stephen Sprouse, à des collections d'accessoires devenues cultes et à la création de la première ligne prêt-à-porter pour la maison française. Aujourd'hui, la collaboration avec Wintour soulève des interrogations sur l'avenir même de Vogue. Bien que Wintour ait rassuré les lecteurs qu'aucun départ imminent n'est prévu, ce geste pourrait annoncer une phase de transition et la recherche d'un héritier. La marque Marc Jacobs, avec un chiffre d'affaires de 600 millions en 2023, soutenue par le succès mondial de son Tote Bag, vit un moment crucial. Jacobs, créatif né à New York, a tiré de la ville l'énergie qui lui a permis de redéfinir le concept de luxe contemporain. Est-il le candidat idéal pour un des nombreux fauteuils vacants dans les grandes maisons de mode ? Ou son destin sera-t-il similaire à celui d'autres créatifs, comme Riccardo Tisci (guest editor pour le dernier numéro du magazine Boy Brother Friend), qui ont fini par être un peu marginalisés dans le secteur ?

D'un point de vue plus large, on continue de se demander si être un ancien directeur créatif à succès ne représente pas une opportunité ou une limite pour un futur rôle de haut niveau. Jacobs lui-même a prouvé qu'il savait évoluer. Défilés éclair de trois minutes, mannequins-poupées, shows hors calendrier : sa capacité à réécrire les règles du secteur fait de lui une figure encore intéressante, ainsi qu'une tête à surveiller. Mais que se passerait-il s'il apportait cette énergie à une grande maison ? Il est clair, cependant, qu'en 2024, le rôle de directeur créatif est de plus en plus contraint par des logiques de marché. Vendre est la priorité absolue, et la liberté de bouleverser une marque est rare - un créatif comme Alessandro Michele est l'exception qui confirme la règle. Et face à tant de volonté de renverser les règles et les conventions du système de la mode, il faudra voir si Marc Jacobs évolue et est prêt (ou désireux) de se remettre en jeu en tant que directeur créatif ou si toutes ces stratégies servent simplement à attirer l'attention sur sa marque. Son retour progressif sous les feux de la rampe n'apporte pas de réponses, mais il est certain que Jacobs représente bien plus qu'un simple « nail art ».