Un nouveau documentaire explore l'histoire de John Galliano

Né Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén, John Galliano incarne l'époque la plus passionnante de l'industrie de la mode. Cet énigmatique créateur, jadis surnommé l'"enfant terrible" de l'industrie, débuta en tant qu'étudiant à Londres à Central Saint Martins. Sa première collection, inspirée de la Révolution française, devint emblématique, portant en elle l'héritage du mouvement de déconstruction. La collection Les Incroyables attira l'attention, mais plutôt que de s'associer à des créateurs établis, Galliano prit l'audacieuse initiative de fonder sa propre marque. Il créa ainsi des pièces avant-gardistes et historiques, se forgeant rapidement une réputation au sein de l'élite de la mode anglaise. Malgré les éloges critiques, la marque Galliano manquait de soutien financier et ses créations, bien qu'innovantes et inspirées, ne correspondaient pas à une utilisation quotidienne. La faillite survint, mais l'intervention d'Anna Wintour et d'Andre Leon Talley changea la donne. Admirateurs des créations de Galliano, ces deux autorités de l'industrie négocièrent un financement pour le créateur et l'aidèrent à s'installer à Paris.

Après plusieurs collections présentées dans la capitale de la mode, Galliano fut repéré par Bernard Arnault, PDG de LVMH, et rejoignit Givenchy. Son passage chez Givenchy fut bref, mais déterminant. La collection Couture de 1996, présentée au Stade de France, fut un spectacle époustouflant, mêlant les styles des courtisanes du XVIIIe siècle aux chanteuses de cabaret des années 1920. Malgré les doutes initiaux, Galliano fut transféré chez Dior la même année, succédant à Gianfranco Ferré. Certes, les vétérans de l'industrie française ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée d'un styliste peu expérimenté à la tête de l'une des maisons les plus prestigieuses. Mais l'approche audacieuse et intrépide de Galliano, associée à ses compétences techniques, a été le changement contemporain dont la compagnie avait besoin, puisqu'il a triplé le chiffre d'affaires de la maison.

À l'occasion de la sortie du documentaire High & Low - John Galliano, nous revenons ensemble sur l'histoire du créateur. 

La chute du génie

Chez Dior, la pression écrasante sur Galliano ne saurait être ignorée. La réalisation de six collections annuelles se révèle être un défi redoutable pour le styliste, jonglant entre la construction de sa propre marque et une ascension fulgurante. Il s'est réfugié dans l'alcool et les médicaments pour apaiser ses angoisses, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur sa santé et sa carrière. Sa descente aux enfers atteint son paroxysme en 2010, lorsque des diatribes alcoolisées et des commentaires antisémites sont capturés par un client dans un bar. Cet épisode a conduit à son arrestation et à des accusations graves en France, entraînant son renvoi de son poste chez Dior et de sa propre marque, partiellement détenue par LVMH. Les accusations et la condamnation ont profondément choqué l'industrie, laissant nombre d'observateurs perplexes devant les propos haineux proférés par l'un des créateurs les plus adulés. Galliano a perdu sa carrière, son prestige et son statut. Après une cure de désintoxication, il est devenu extrêmement discret, disparaissant pendant trois années, à l'exception de la création de la robe de mariée de Kate Moss en 2011. Beaucoup considèrent cela comme le coup de grâce pour Galliano. L'histoire du styliste peut servir d'exemple à ceux qui font des choix regrettables et blessants, mais qui finissent par les assumer, se racheter et s'engager dans les dialogues nécessaires pour obtenir le pardon.

Un retour graduel

Anna Wintour s'engage de nouveau en faveur du retour du créateur sur les podiums. À la demande de la rédactrice, Oscar de la Renta invite Galliano dans son studio de New York pour une résidence temporaire afin de préparer la collection de prêt-à-porter automne 2013, présentée lors de la New York Fashion Week. Galliano reste discret en restant en coulisses, mais la collection, accueillie favorablement, rappelle son passage chez Dior avec des encolures drapées et des hanches évasées. Bien que certains minimisent son importance, la résidence chez Oscar de la Renta s'avère cruciale pour que Galliano retrouve sa place dans l'industrie de la mode. En parallèle à son retour discret sur les podiums, le créateur commence à évoquer l'incident de 2010, une démarche indispensable pour obtenir le pardon de l'industrie et de ses pairs. Malgré ses regrets exprimés à plusieurs reprises, une discussion approfondie et un compte rendu public des événements étaient indispensables. Après sa cure de désintoxication, il accorde une interview à Vanity Fair, expliquant les circonstances qui l'ont poussé à faire des commentaires aussi odieux, précisant qu'il n'est pas antisémite mais qu'il a utilisé «les mots les plus méchants qui lui venaient à l'esprit à ce moment-là». Ses déclarations franches sont accueillies avec compréhension par l'industrie et des groupes tels que l'Anti-Defamation League, saluant la volonté de Galliano de se racheter.

Lever les masques

Le designer a effectué son retour en 2014 en tant que directeur créatif de Maison Margiela, la maison étant restée sous la direction de son équipe de designers après le départ de Martin Margiela. Son retour sur les podiums s'est illustré par une collection entièrement rouge, suscitant l'enthousiasme général. Son contrat a été renouvelé en 2019, plaçant Galliano aux commandes des départements femme, homme, accessoires et couture de la maison. Contrairement à son expérience stressante chez Dior, son rôle chez Margiela le montre plus serein, abordant ses tâches avec pragmatisme plutôt qu'en se laissant emporter. Les observateurs du processus créatif de Galliano voient émerger une approche incroyablement pratique et concentrée une fois que la fumée de cigarette se dissipe. De plus, les revenus de la maison ont augmenté depuis son arrivée, tout en préservant sa signature en mêlant l'histoire et l'innovation, déconstruisant les stéréotypes du design. Pour la collection Artisanal 2022, Galliano a orchestré une performance présentant un conte gothique médiéval sur deux amants en fuite après un parricide, dévoilant un nouveau motif, Sandstorming. Il a fait appel à des mannequins de longue date comme Amber Valetta et Anna Cleveland. Lorsqu'il a débuté chez Margiela, Martin Margiela lui a conseillé de «faire la maison sienne», un conseil que Galliano a pris à cœur, révélant un nouveau Galliano, terre-à-terre dans son approche, mais toujours audacieux dans l'innovation.

Actuellement, le créateur est le sujet d'un documentaire de Kevin Macdonald : High & Low - John Galliano. Dans l'ère de la cancel culture, dont l'histoire de Galliano est peut-être l'un des premiers exemples, le réalisateur explore les notions de pardon, de rédemption et d'expiation avec le créateur. Selon les dires du réalisateur, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait accepté de participer au film, le styliste a expliqué : «Je ne fais pas le film parce que je veux être pardonné. Je fais le film pour être un peu mieux compris». Nous voyons ainsi que le créateur ne se préoccupe pas tant de l'optique ou de la répétition des événements qui ont conduit à son licenciement, mais qu'il cherche plutôt à lever le nuage mystérieux qui l'a protégé, tout en le soumettant à un examen minutieux. Selon lui:  «Je comprends désormais que je n’avais d’autre choix que de suivre ce parcours et de trébucher. C’était un message envoyé par Dieu. Nous sommes comme des enfants, nous avons besoin de tomber pour apprendre».