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Cela fait un certain temps, une décennie en fait, que Willy Chavarria fait parler de lui. Il est rare, en effet, que la proposition et la vision d'un designer soient aussi claires et définies tout en démontrant un éventail esthétique aussi large : Chavarria parvient en effet à toucher presque toutes les cordes de l'esthétique américaine, des cow-boys au sportswear moderne, en passant bien sûr par son fameux tailoring, dont les proportions amples, qui deviennent même surdimensionnées dans les revers et les cols, sont devenues une signature au cours des dernières années. C'est précisément à l'occasion du dixième anniversaire de la fondation de sa marque, alors que son activité s'est également considérablement développée, que Chavarria a présenté son défilé à la Cathédrale Américaine de Paris. Ce défilé, qui a été l'un des plus fréquentés de la saison de la mode masculine et l'un des plus populaires, a marqué une étape importante pour Chavarria, dont le parcours dans la mode a commencé dans un cadre inhabituel : Fresno, en Californie. « J'ai grandi dans une région très rurale de la Californie », nous a confié le créateur, que nous avons rencontré après le défilé, « et je n'ai donc pas grandi au contact de la mode. C'était quelque chose de très étranger à moi et à ma communauté », dit-il. Pourtant, sa fascination pour le style était profondément personnelle. « Je me suis inspiré de mon style personnel et de la façon dont les gens autour de moi s'habillaient pour montrer qu'ils appartenaient à un certain groupe démographique ou social auquel ils voulaient appartenir ou être perçus comme tels ». Cette curiosité s'est manifestée dès son enfance, lorsqu'il passait son temps à dessiner des personnages, souvent inspirés par des films. « J'étais obsédé par les vêtements, les femmes en longues robes qui se profilaient sur les panneaux d'affichage des immeubles. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours dessiné ces choses, mais j'aimais voir comment la robe flottait lorsqu'elle tombait ».
Bien que ses premières ambitions professionnelles aient été orientées vers la publicité et le graphisme, un emploi décisif chez Joe Boxer, une entreprise spécialisée dans les sous-vêtements, lui a fait découvrir le monde de la mode et l'a amené à travailler pour Ralph Lauren. « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il existait un univers où l'on concevait des vêtements pour les gens, et que cela pouvait être un moyen de gagner sa vie », nous a confié M. Chavarria. « J'ai été enthousiasmée par cette idée et j'ai décidé de m'y mettre ». Et depuis ces débuts inhabituels, qui incluent la direction artistique pour American Eagle Outfitters, ainsi que de nombreuses saisons de présentations et de défilés à New York, l'arrivée à Paris n'était pas quelque chose d'inattendu pour le designer, mais l'aboutissement d'une « progression tout à fait naturelle pour un créateur américain ». Au fur et à mesure que l'entreprise se développe et que la marque s'étend, il est important de toucher d'autres parties du monde. Paris, qui est probablement l'endroit le plus élevé et le plus central pour présenter une collection, lui a donné une voix mondiale et a permis à mes acheteurs européens de voir le défilé. Se tenir aux côtés des géants parisiens du luxe mondial n'était pas un problème pour un créateur comme Chavarria, selon qui « en général, la mode de luxe est tout simplement très ennuyeuse. Il n'y a rien d'intéressant. Ce sont les mêmes créateurs qui passent d'une maison à l'autre, les collections sont toujours les mêmes. Même s'il y a de la beauté, cela ne suscite pas d'émotions chez les gens. C'est pourquoi je pense que j'ai eu de la chance : ma marque touche une partie des gens. C'est plus profond que le simple désir d'avoir un nouvel objet coûteux ».
Lorsqu'il s'agit de créer des robes, Chavarria estime que leur beauté « dépend beaucoup de la personne qui les porte. La beauté d'une robe peut être différente pour chaque type de personnalité ou de personne. J'aime proposer un large éventail de silhouettes, mais j'aime vraiment qu'une robe vous donne l'impression d'être puissante. J'aime les épaules fortes, même si le corps est plus décontracté. J'aime que la partie inférieure soit très confortable, sans restrictions. Je pense que les vêtements doivent être confortables, principalement parce que s'ils ne sont pas confortables pendant les cinq premières heures où vous les portez, alors ce n'est qu'un costume ». En effet, c'est précisément ce désir de porter sa propre combinaison d'épaules fortes et de confort qui a conduit Chavarria à concevoir son désormais célèbre costume sur mesure « que vous pouvez porter le matin avec des baskets, passer la journée de manière décontractée, courir, transpirer, crier, vous mettre en colère, et puis, le soir, vous laver le visage, mettre une belle paire de chaussures et aller dîner dans le même costume ». Un autre leitmotiv omniprésent dans ses show est celui de l'iconographie religieuse, un autre élément qui contribue à donner à l'univers cohérent mais très varié de Chavarria une profondeur et une nuance d'intérêt supplémentaires. « J'ai des croyances religieuses personnelles qui sont étroitement liées à cette esthétique », répond le créateur lorsque nous lui posons quelques questions à ce sujet. « Mes bras sont couverts de tatouages religieux, j'aime donc garder ces histoires très proches de moi. Mais je pense aussi qu'il est important de les raconter d'une manière moderne. Nous avons tellement l'habitude d'entendre ces histoires traduites de manière très traditionnelle qu'elles ne s'avèrent pas toujours ouvertes pour beaucoup de gens. Je pense qu'il est important de valoriser tout le monde et de les associer à la beauté de ce que le catholicisme ou le christianisme peuvent offrir». De nombreux commentateurs de son dernier défilé ont d'ailleurs qualifié ses produits de tailleur de "costumes de messe du dimanche", même si, comme le confirme le créateur, ils ne sont pas vraiment nés ainsi : « Lorsque vous voyez ces mannequins à l'église portant des costumes et des chapelets, cela devient tout à coup le costume du dimanche. Mais je trouve génial qu'ils puissent le porter pour aller à l'église et sortir ensuite dans une boîte de nuit gay jusqu'à sept heures du matin ».
La couture classique et le streetwear quotidien d'inspiration sportive trouvent une racine commune dans le fait que Chavarria se concentre sur le produit final - des vêtements qu'il porte lui-même dans sa garde-robe personnelle et qui s'intègrent harmonieusement à sa proposition de mode. Chavarria attribue à ses racines californiennes et à la culture de la rue l'inspiration pour l'interaction entre les éléments formels et informels dans son travail, faisant appel à « une sensibilité très américaine, voire très californienne » qui « vient de la culture de la rue, où l'on achète ces vêtements de sport comme des pièces de luxe importantes. Vous pouvez investir dans un maillot de football qui devient votre article de mode numéro un, et c'est ce que vous portez avec un pantalon habillé ou une veste. Il est tout à fait naturel que ces choses s'associent ». Et dans ce jeu de largeur, le streetwear et le tailoring qui couvre et découvre le corps jouent un rôle important, « l'idée de sensualité à travers l'expression de mes vêtements m'attire un peu plus que la sexualité. Parce que la sexualité est très facile. Je pense donc que lorsque le corps est un peu plus couvert, il est un peu plus invitant, ce qui explique certains looks comme celui de Paloma, par exemple. Sa robe est très ajustée, mais elle lui arrive au cou, est à manches longues et rembourrée au niveau des hanches. Elle accentue ainsi la sensualité tout en restant couverte ». Sa collaboration avec adidas comprend également « des hommes beaux, des super-héros, avec des corps incroyables, des shorts fantastiques et des chaussures incroyables - comme des guerriers ». Pour Chavarria, « malgré toute l'oppression que l'on observe actuellement dans le monde, il existe un mouvement d'expression sexuelle très excitant qui est plus nouveau et plus avant-gardiste que ce que l'on a jamais vu auparavant ». Il s'agit, comme nous l'avons dit, d'une vision large, mais avec des limites assez claires : on peut immédiatement savoir quand un certain look est signé par Chavarria qui, en fait, considère que l'intégrité de la vision est « ce qui distingue un bon designer. Je pense en effet que lorsque des marques ou des entreprises doivent étudier les tendances pour développer leur activité ou la faire évoluer d'une certaine manière, elles sont immédiatement privées de leur passion et de leur identité. Je pense donc que les marques les plus fortes, comme Rick Owens ou Ralph Lauren, sont des marques qui persévèrent à leur propre rythme. Elles font ce qu'elles veulent. Parfois, elles dictent les tendances. Parfois, la tendance leur échappe, mais elles restent intactes dans leur intégrité. Et cela est plus fort que n'importe quelle tendance ».
Le défilé de Chavarria à Paris a non seulement marqué le dixième anniversaire de la marque, mais il est également tombé à un moment politique très tendu pour la société américaine, qui, dans les premières semaines de la nouvelle présidence Trump, se prépare à affronter de nouvelles politiques économiques protectionnistes, une nouvelle culture institutionnelle et un avenir de plus en plus rempli d'inconnues. « Toute la mode américaine sera énormément affectée par la nouvelle structure politique », nous a confié le créateur, « qu'il s'agisse d'un changement drastique dans la production, d'un changement dans l'approvisionnement des tissus ou des concepts adoptés par les marques. Les grandes marques pourraient atténuer leurs messages de peur de perdre des clients, mais les marques plus petites ou plus fortes agiront avec audace et n'auront pas peur des nouvelles restrictions que le gouvernement tente d'imposer ». Sur le plan politique, le créateur a également déclaré qu'il avait confiance dans la cohérence de la mode indépendante américaine qui se soucie du message plus large qu'elle envoie au monde avec ses produits : « Je crois que certaines marques plus petites ou plus fortes n'auront pas peur de prendre des risques et seront autant influencées par une bonne position dans l'histoire que par le respect de l'humanité qui est nécessaire en ce moment ». Un moment complexe, mais qui ne détournera pas Chavarria de sa vision : « Le rêve a changé, mais le rêve demeure. Il change, mais reste tout aussi important. Elle évolue au fur et à mesure que j'apprends, que je découvre le monde et que je comprends la complexité d'une entreprise. Mais en fin de compte, il s'agit toujours de la même vision de base : avoir une marque qui vend des produits qui représentent une histoire beaucoup plus importante. Et cette histoire est celle de l'amour. »
Throught the story full looks WILLY CHAVARRIA
CREDITS:
Photographer Eva Losada
Photographer Ass. Marcos Parra
MUAH Roger Cho
Interview Lorenzo Salamone
CREDITS:
Photographer Eva Losada
Photographer Ass. Marcos Parra
MUAH Roger Cho
Interview Lorenzo Salamone