Histoire des drapeaux anglophiles dans la culture populaire

Un drapeau n'est pas seulement un morceau de tissu, mais une icône qui, en tant que telle, porte avec elle toute une série de significations culturelles qui peuvent être respectées ou non. Alors qu'au début de l'automne dernier, on annonçait le retour du fantastique indie sleaze, le mouvement à cheval populaire entre les années 2000 et 2010, parmi les passionnés de l'esthétique, la question se posait : allons-nous recommencer à porter des vêtements avec les drapeaux britanniques et américains ? Le style tire son nom de la musique indie, un genre qui, à cette époque, avait trouvé un vaste espace de croissance au Royaume-Uni et aux États-Unis grâce à des groupes comme les Strokes, les Arctic Monkeys et les Libertines. Les fans de ces trois groupes se retrouvaient vêtus de t-shirts, de casquettes et de sacs décorés d'une reproduction de l'Union Jack ou du drapeau étoilé non pas par patriotisme, mais par rébellion. De la même manière, ces dernières années, les communautés habituellement marginalisées du monde du sport se sont appropriées des esthétiques comme le balletcore ou le blokecore, l'indie sleaze porte les couleurs de sa nation pour attirer l'attention des dirigeants. Après tout, c'était les années de la récession : quel autre moyen de faire face à une période sombre que d'en rire ? 

Histoire de l'Union Jack dans la mode 

Vivienne Westwood

The Sex Pistols

The Sex Pistols

Sex Pistols God Save the Queen

Vivienne Westwood

The Who

The Rolling Stones in Texas, 1975

Vivienne Westwood

Alexander McQueen for David Bowie

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Alexander McQueen FW 2008-09

Kate Moss for Galliano SS93

Kate Moss

Liam Gallagher

Liam Gallagher

Dua Lipa Brit Awards 2021

Geri Halliwell Brit Awards 1997

Kate Moss in archival Galliano

Stromzi, Glasto 2019

Dilara Findikoglu

Même les origines du drapeau britannique dans la mode sont rebelles. Elles partent de la rue et des scènes de groupes intrépides comme les Who ou les Rolling Stones, mais encore plus des tenues des punks, et du groupe correspondant des Sex Pistols. Comme on pouvait s'y attendre, étant elle-même contributrice au mouvement et au succès du groupe de Sid Vicious avec son compagnon Malcolm McLaren, c'est Vivienne Westwood qui a été la première designer à porter l'Union Jack sur le podium. Pour un punk, porter le drapeau britannique était le summum de la satire, une plaisanterie anti-establishment qui défigurait une image institutionnelle avec ce look DIY d'épingles à nourrice et de t-shirts déchirés. C'était une tendance provocatrice jusqu'à ce que Westwood la porte à la Fashion Week sous forme de réitération rococo, même si elle faisait partie de la sous-culture. Dans les années 90, l'Union Jack devient un symbole de statut pour le monde entier : Ginger Spice la porte aux Brit Awards de 1997 (une astuce reprise par Dua Lipa pour sa performance de l'édition de 2021), des groupes comme les Oasis la ramènent sur scène, et ensuite Kate Moss à l'époque de l'indie sleaze et Alexander McQueen, grand dissident de la haute couture, l'imprime avec le visage de la reine Elizabeth II sur une robe de la FW09 (mais avant, dans les années 90, sur un manteau pour une performance de David Bowie). Encore aujourd'hui, sur le podium comme dans les rues de Londres, l'Union Jack est repris par des stylistes, des créatifs et des chanteurs qui lancent des messages de critique au gouvernement. Pendant les années où Boris Johnson était Premier ministre, c'est le rappeur Stormzy qui se présentait sur la scène de Glastonbury 2019 avec un gilet pare-balles décoré d'une impression blanche, rouge et bleue, tandis qu'en septembre 2022, pour le défilé «No Borders», la designer Dilara Findikoglu a repris les mêmes couleurs sur une mini-robe à corset, en plein style Westwood. 

Histoire du drapeau américain dans la mode 

Michele Lamy for Heaven by Marc Jacobs

Marc Jacobs SS16

Marc Jacobs SS16

Moschino SS16

Miguel Androver

Miguel Androver

Après avoir raconté les raisons qui ont poussé les communautés les plus anti-nationalistes du Royaume-Uni à porter des vêtements et accessoires avec l'Union Jack, il devient facile d'expliquer comment la même chose s'est produite aux États-Unis, peut-être le pays le plus patriotique au monde. Après que des designers comme Ralph Lauren l'aient ramené dans leurs collections old money, entre pulls bleus, t-shirts blancs et blue jeans, ce fut le tour des créatifs subversifs. Au cours de l'histoire, le drapeau américain a été pris comme exemple de style par les républicains les plus conservateurs, qui le portent imprimé sur des maillots camouflage avec l'aigle, un autre symbole du pays, mais aussi par les libéraux qui, pour se moquer d'eux, copient le look avec une touche un peu plus queer. Il a été porté par les hippies pour protester contre la guerre du Vietnam, tandis que sur le podium, il a été repris par des designers comme Miguel Androver, Jeremy Scott et Marc Jacobs pour lancer une critique. Pendant plusieurs années, à partir de l'attentat des Tours Jumelles de 2001, le phénomène inverse s'est produit, et même les stars les moins engagées de la pop culture sont apparues en public portant le drapeau américain, un phénomène qui des années plus tard a donné naissance à la transformation idéologique du drapeau en tant que graphique «hot», sous la direction en premier lieu de Lana del Rey. Dans ce cas, les micro-shorts en jean avec les poches étoilées restent inoubliables.