L'histoire du keffieh

Que ce soit dans les rues d'une capitale européenne, sur les campus d'une université américaine, ou sur les tapis rouges d'événements internationaux, parmi les protestations pro-palestiniennes du monde entier, un motif extrêmement reconnaissable se distingue dans la foule. Un motif ondulé, accompagné d'un motif de filet de pêche, et enfin de larges bandes. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le keffieh est devenu un symbole de solidarité envers la population palestinienne. Preuve que la mode peut contribuer à une conversation globale au-delà d'un principe esthétique, il s'est transformé en un symbole de résistance, un témoignage visible de la pensée libre et un rappel du génocide. Malheureusement, au fil des ans, les tentatives de déformer sa signification n'ont pas manqué : le keffieh a été étiqueté comme symbole de peur et de haine (dans certaines écoles en Allemagne, il a été interdit car considéré comme antisémite), ainsi les racines historiques du couvre-chef ont été obscurcies.

Les origines historiques du keffieh

Leila Khaled

Yasser Arafat

Yasser Arafat

1992

Créé à l'origine en tant que couvre-chef traditionnel des paysans arabes pour se protéger du soleil, il semble que le mot lui-même, Keffieh, soit originaire d'Irak, de la ville de Kufa, près de Bagdad. Même les broderies semblent fournir des indications sur sa provenance : certains soutiennent qu'elles représentent les filets des pêcheurs et les feuilles d'olivier des territoires palestiniens, d'autres pensent que les feuilles sont celles des palmiers typiques des terres irakiennes. Malgré l'absence d'un récit commun, le motif a pris sa connotation politique actuelle lors de la grande révolte arabe de 1936 contre le protectorat britannique en Palestine. Parmi la foule protestant contre le pouvoir mandataire se trouvaient des combattants qui utilisaient le keffieh pour se couvrir le visage, et il est rapporté que, le 27 août 1938, ils demandèrent à tout le peuple palestinien de porter le couvre-chef pour se fondre dans la foule et maintenir l'anonymat. À la fin des années 60, à la suite de la Guerre des Six Jours, le drapeau palestinien fut interdit dans la bande de Gaza et en Cisjordanie (une interdiction levée seulement en 1993, avec les Accords d'Oslo). Le keffieh devint alors une alternative, se répandant dans le monde entier comme symbole d'identité et de la culture palestiniennes. À contribuer à sa diffusion furent également le leader politique palestinien Yasser Arafat et une photographie de la militante activiste Leila Khaled. Prise par le photographe américain Eddie Adams, l'image où Khaled brandit un AK-47 aida à sortir le keffieh d'une esthétique exclusivement masculine, comme l'explique l'historien Nadim Damluji, et à inciter la participation féminine à la résistance palestinienne dans le monde entier.

La keffieh dans la pop culture et la mode

Madonna 1982

Fidel Castro

Nelson Mandela, 1990

Alexander McQueen SS03

Raf Simons 2001-2002

Balenciaga 2007-2008

Isabel Marant SS08

Entre les années 70 et 80, le keffieh est devenu une icône anti-impérialiste, porté par des révolutionnaires comme Fidel Castro et Nelson Mandela. Dans le monde de l'art, il a également pris une signification anti-autoritaire, avec Madonna qui l'a porté dans un shooting en 1982. Après les Accords d'Oslo (ou peut-être même avant), le keffieh a commencé à perdre sa connotation politique en Occident, devenant un accessoire comme les autres. Selon un sondage de l'époque de la Campagne des Droits Humains de la Palestine, seulement une personne sur trois portait le keffieh pour des raisons politiques. Ce changement a également été représenté dans la culture populaire : en 2002, la costumière Patricia Field a choisi de faire porter le motif à Carrie Bradshaw dans la quatrième saison de Sex and The City. On ne sait pas si Carrie était consciente de sa signification, mais Field, qui a choisi la marque Michael and Hushi de Michael Sears et Hushi Mortezaie pour le design, l'était certainement. Le duo avait attiré l'attention médiatique avec son début sur le podium en 2001, présentant une collection illustrant l'iconographies palestinienne et iranienne, ainsi que des phrases comme "The right to bear arms" et la fameuse robe rouge à imprimé keffieh.

Si Sears et Mortezaie utilisaient le keffieh comme vecteur de débat et de provocation politique, d'autres ont contribué à sa rétrogradation au rang de simple accessoire. L'un des premiers fut Raf Simons qui, en hiver 2001, en fit le protagoniste de la collection FW01 “Riot, Riot, Riot” - sévèrement définie comme «terrorist chic». Quelques années plus tard, en 2008, il a été également proposé par Balenciaga, sous la direction de Nicolas Ghesquière, et par la designer française Isabel Marant, en le rendant l'un des accessoires incontournables de la saison. La popularité atteinte par le keffieh au milieu des années 2000 est comparable à celle atteinte par le T-shirt à l'effigie de Che Guevara, un symbole désormais dépouillé de son sentiment politique et révolutionnaire originel. En Amérique et au Royaume-Uni, le keffieh est devenu un élément de l'offre des mall brands, Urban Outfitters le produisant en plusieurs couleurs et le rebaptisant “anti-war woven scarf” – titre qui a provoqué une série de polémiques, allant jusqu'au retrait de l'article du marché – et TopShop en broderie de crânes (dans le sillage du Skull Scarf d'Alexander McQueen), suscitant une réaction similaire.

Le keffieh aujourd'hui

Salvatore Vignola

Salvatore Vignola

GmbH

GmbH

Hirbawi Kufiya

Hirbawi Kufiya

Hirbawi Kufiya

En 2008, la journaliste Rachel Shabi a interviewé pour The Guardian la famille Hirbawi, premiers et uniques propriétaires d'une usine authentique de keffieh palestinien dans la ville d'Hébron. À l'époque, malgré une forte demande d'articles au motif palestinien sur le marché occidental, l'usine risquait la fermeture. Lors d'une conversation avec Shabi, la famille dénonça les importations de tissu en provenante de Chine, qui s'est dépeuplée depuis le milieu des années 90, et les grandes marques de mode qui avaient transformé le motif en un accessoire de luxe. D'un côté, Balenciaga proposait un keffieh à 3 000 livres, et de l'autre le keffieh Hirbawi, était vendu pour seulement 3 livres. La popularité du motif noir et blanc du keffieh dans le monde de la mode a ouvert un débat, encore pertinent aujourd'hui, sur l'authenticité de son usage occidental et sur son appropriation culturelle. Les marques de mode qui ont utilisé la broderie ont été accusées d'adopter une attitude inconsciente et irrespectueuse envers les us et coutumes de la culture palestinienne, comme par exemple la marque française Louis Vuitton qui, en 2021, a présenté sous la direction créative de Virgil Abloh un keffieh bleu avec le logo LV, en vente pour 705 dollars. Le profil Instagram Diet Prada l'a signalé en lien avec la prétendue position neutre du groupe propriétaire de la maison, LVMH, rapprochant à la marque de contribuer à la commercialisation du couvre-chef palestinien.

Aujourd'hui, le keffieh a retrouvé sa connotation politique et culturelle d'origine, notamment auprès des nouvelles générations d'activistes qui l'utilisent comme symbole de solidarité et de résistance. En janvier dernier, à la Fashion Week de Paris, la marque allemande GmbH a clôturé le défilé avec des vestes arborant le même imprimé. Dans une interview accordée à Dazed, les designers Serhat Isik et Benjamin Huseby ont affirmé ne pas avoir peur d'être politiques. «Nous nous intéressons aux possibilités politiques et formelles de la mode comme moyen d'échange interculturel. En tant que stylistes, nous exprimons normalement nos pensées à travers les vêtements et laissons le reste à l'imagination. Mais nous vivons des temps dangereux, où la précision des mots est nécessaire». À Milan, le keffieh est apparu sur le podium de Salvatore Vignola, avec une collection intitulée "If I Must Die", inspirée par le poème du poète palestinien Refaat Alareer, tué à Gaza le 7 décembre 2023. Vignola a fait don des recettes des ventes à Palestine Red Crescent Society, une organisation qui assure une aide humanitaire en Palestine.

Cate Blachett

Jasmine Trinca

Bella Hadid

Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, de nombreuses célébrités ont manifesté leur solidarité avec le peuple palestinien. Jasmine Trinca portait une broche avec le drapeau palestinien, Cate Blanchett arborait une robe aux couleurs de la Palestine, et Bella Hadid (qui a fait don avec sa sœur Gigi d'un million de dollars en soutien aux réfugiés palestiniens) a été vue vêtue d'une robe keffieh rouge de Michael and Hushi. Lors d'événements de mode, comme les manifestations de rue, il y a une plus grande prise de conscience de la signification du couvre-chef, peut-être aussi en raison de la mondialisation des images par le biais des médias modernes. Il existe un désir croissant d'utiliser le keffieh pour représenter un lien tangible avec la lutte et la résilience du peuple palestinien, et pour déclarer une position anticoloniale et anti-autoritaire dans les rues du monde entier.