Premier pacte contraignant pour les travailleurs du secteur de la fast fashion au Cambodge

Hier, au Global Fashion Summit de Copenhague, les groupes de fast fashion H&M (propriétaire de COS; & Other Stories, Monki, Weekday et ARKET, entre autres), ASOS et PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga et True & Co) ont signé un nouvel accord pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et des engagements pour l'approvisionnement dans les centres de production. Il s'agit d'un pacte individuel contraignant conclu en collaboration avec le syndicat IndustriALL, qui représente cinquante millions de travailleurs des industries minières, énergétiques et manufacturières dans le monde entier. Dans le cas présent, le nouvel accord concerne uniquement les chaînes d'approvisionnement du Cambodge, un centre d'approvisionnement stratégique pour les trois groupes. Les accords bilatéraux engagent les marques de différentes manières, mais les rapprochent de leurs objectifs précis : amener les signataires à contenir les coûts de main-d'œuvre; garantir le même volume d'approvisionnement pour empêcher les propriétaires d'usine de contourner le système au détriment des employés; promouvoir la formation des travailleurs en participant à un fonds commun.

Le nouveau pacte impliquant ASOS, PVH et H&M a été établi selon ACT, un accord entre syndicats, marques et détaillants mondiaux, né il y a presque dix ans et impliquant vingt grandes entreprises de l'habillement pour l'amélioration des conditions de travail dans les principaux pays de production de l'industrie de l'habillement. Jusqu'à hier, les engagements auxquels répondaient les trois entreprises étaient purement sur une base volontaire, c'est pourquoi ce pacte représente un événement majeur dans l'histoire de la fast fashion qui pourrait enfin conduire à une véritable augmentation des salaires. L'engagement oblige en particulier les trois groupes à ne pas changer d'usine de production si les coûts augmentent suite à des hausses de salaires. « Il s'agit d'un véritable changement de responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement », a déclaré la directrice du secteur textile et de l'habillement d'IndustriALL, Christina Hajagos-Clausen.

Le nouveau pacte est similaire à celui signé par des centaines de marques en 2013, après l'effondrement de l'usine Rana Plaza, mais à l'époque, l'accord du Bangladesh était contraignant uniquement pour les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, et non pour les coûts de production et d'approvisionnement par rapport aux salaires. Au Global Summit de cette semaine, les marques ont reconnu que signer le nouveau pacte avec IndustriALL bénéficierait également à leur réputation en matière de durabilité et de respect de la réglementation de diligence raisonnable. Encore de nombreuses sociétés choisissent de ne pas s'engager dans un accord comme celui d'ACT, parmi lesquelles Inditex, propriétaire de Zara, bien qu'elle ait annoncé qu'elle soutiendrait des salaires plus élevés à travers ses pratiques d'achat. Il est certain qu'un engagement volontaire de la part des marques ne représente toujours aucune certitude : tant que les décisions exécutives de toutes les parties impliquées ne seront pas mesurées au niveau légal, les problèmes qui affligent l'industrie du fast fashion continueront de rester inchangés.