5 marques émergentes de la Semaine de la Mode de Berlin à surveiller

La Semaine de la Mode de Berlin s'est achevée dans un tourbillon de latex, de couleurs sombres et de sonorités techno. Si d'un côté le programme très chargé a confirmé nos préjugés sur l'esthétique berlinoise avec des marques comme Dennis Chuene et Maximilian Gedra, de l'autre, il a laissé place à une féminité et une délicatesse inattendues avec des marques comme Bobkova, Lou de Bètoly, Malaikaraiss. Berlin se révèle être une ville vivante, ouverte et inclusive, capitale européenne du clubbing mais aussi scène de réflexions importantes sur l'état de la société contemporaine : « Nous assistons à un effrayant glissement vers la politique et les partis de droite en Allemagne, en Europe et dans le monde », a déclaré Michael Biel, secrétaire d'État au Département de l'Économie, de l'Énergie et des Entreprises Publiques lors du dîner d'ouverture de la BFW. « Il est donc important pour moi de clarifier une chose ce soir : nous ne tolérerons pas cela à Berlin. Nous nous opposons clairement à toute formes de discrimination, d'antisémitisme, d'islamophobie et de fascisme dans la mode berlinoise ». Voici donc le meilleur d'un événement qui, bien que très récent, a déjà quelque chose à enseigner aux principales Semaines de la Mode du monde par sa manière d'aborder la politique et les questions sociales.

Anonymous club

Des oreilles de lapin à la Donnie Darko, le caméo de Stefano Pilati, des prothèses simulant les corps sculpturaux des bodybuilders et de la musique techno perturbante : le début berlinois de Shayne Oliver a été l'un des événements les plus discutés de la Semaine de la Mode berlinoise. Situé dans un centre commercial abandonné, le défilé comprenait des caddies de supermarché dispersés sur le plateau dans une critique marquée du consumérisme. Combinaisons grises, shorts, chaussures à talons aiguilles doubles, tabliers flottants, combinaisons de protection et gants en latex, les pièces ont certainement eu moins d'attrait que la performance des modèles eux-mêmes. La plupart d'entre eux portaient des prothèses sur le visage et les jambes pour recréer la vigueur musculaire des bodybuilders, un choix qu'Oliver lui-même a commenté comme un hommage à la « force de la jeunesse » et à l'idée du « no pain, no gain ».

Namilia

Namilia est certainement une institution de la mode berlinoise. La marque fondée en 2015 par le duo de designers Nan Li et Emilia Pfohl, a présenté sa dernière collection au Kulturforum Gemäldegalerie, le musée colossal de l'espionnage de Berlin. « Pfoten weg ! », le nom de la collection Automne/Hiver 24, a vu défiler des looks allant du glamour au trash tandis que des commentaires homophobes et racistes prononcés par une voix off en allemand faisaient office de bande sonore dans une parabole visant à célébrer le courage des personnes trans à s'exposer en public et à vivre librement leur vie. Matériaux et esthétique jouent un rôle central cette saison, avec une série de motifs realtree et d'impressions monogrammées personnalisées. Les roses et les paillettes interagissent avec la lycra stretch et le cuir végan, créant une narration visuelle dynamique tandis que de nouvelles silhouettes, aux coupes sculpturales et aux designs inspirés de la haute couture, redéfinissent l'esthétique urbaine de la marque. Le casting reflète le dévouement bien connu de Namilia pour la diversité, encourageant les individus à embrasser leur propre vérité sans excuses.

SF1OG

Le défilé de la collection Automne/Hiver 24 de SF1OG s'est déroulé dans le gymnase de l'Ernst-Reuter-Gymnasium, évoquant un voyage nostalgique sur les bancs de l'école. Au son de  What's my age again ?  de Blink 182, les modèles ont défilé vêtus de pièces allant du streetwear à l'excellence tailleur. Mention spéciale pour la collaboration avec Eastpak qui a vu les emblématiques sacs à dos de la marque revisités en version délavée et en cuir grâce à l'upcycling. Avec son design unisexe et expérimental, la marque berlinoise SF1OG s'appuie avant tout sur des inspirations du passé : blazers sur mesure et pantalons à pinces mais aussi vêtements de travail, moon boots en fourrure entourés de câbles, casquettes évoquant les bateaux en papier que nous avions l'habitude de fabriquer pendant les heures de classe. Le studio de design a été fondé en 2019 par Rosa Marga Dahl, rejointe plus tard par le partenaire commercial Jacob Langemeyer. Tous les vêtements fonctionnent à plusieurs niveaux : esthétique, culturel, en partie politique, mais surtout durable.

Sia Arnika

La gagnante du Berlin Contemporary, Sia Arnika, a présenté ses looks dans un ancien club près de Potsdamer Platz. La collection a misé sur des textures contrastées : tissus à effet froissé, vêtements transparents, matériaux brillants et une palette de couleurs axée sur les teintes neutres, contrastant avec le noir et le rouge vif. Pour Arnika, l'objectif du show était « d'explorer le pouvoir de la transformation à travers les vêtements ». Parmi les autres matériaux vus sur le podium, des peaux de très haute qualité alternaient avec des vêtements en coton usé, soulignant à nouveau le concept de la designer : « chaque collection que je crée embrasse la dualité, et cette narration tourne autour de contrastes tels que le désordre et l'ornement, le banal et le provocateur, et l'art de superposer et de modeler ». La collection Automne/Hiver 24 s'inspire de l'actrice danoise du cinéma muet Asta Nielsen, l'une des femmes les plus célèbres en Allemagne dans les années 1910. « Née dans la pauvreté en 1881 au Danemark, son ascension vers le succès à l'époque du cinéma muet à Berlin parallèle à mon propre voyage », a déclaré Arnika, faisant référence à l'importance des nombreux rôles de Nielsen pour « explorer le pouvoir de la transformation à travers les vêtements, les tissus et l'expression ».

Lueder

Le défilé de la designer Marie Lueder s'est tenu devant une énorme sphère, symbolisant « une nouvelle renaissance et un moment d'union ». Intitulée Sun at night, la collection a présenté un large répertoire de tricots, sweats et denim, des pièces contemporaines assorties aux FiveFingers de Vibram pour « garder le contact avec le sol même dans un contexte urbain ». Constamment confrontée à un monde en évolution, la designer basée à Londres a créé sa marque en 2019 comme un espace performatif explorant de nouvelles identités masculines. Ses collections représentent un hybride entre le vêtement sportif et l'esthétique fonctionnelle, complété par une attention maniaque aux détails tailleur, qui trouve son origine dans la formation de Lueder comme couturière à l'Opéra d'État de Hambourg.