Le nouveau directeur créatif d'Alexander McQueen est encore une fois un homme blanc

Le nouveau directeur artistique d'Alexander McQueen, la marque qui a récemment dû faire ses adieux à Sarah Burton, est l’Irlandais Sean McGirr, anciennement responsable de la mode masculine chez JW Anderson. Bien que le CV de McGirr comprenne des références allant de Dries Van Noten à Burberry, ses premiers projets à la tête de McQueen le confronteront à un public de sceptiques, déçus par la décision de Kering d'amener un autre homme blanc au sommet de la direction artistique d'une maison historique. Juste avant le début du Mois de la mode, et un mois avant que Kering ne révèle officiellement la nomination de M. McGirr, tous les utilisateurs de Twitter Haute Couture avaient commencé à échanger leurs opinions sur les noms des designers émergents qui auraient pu être envisagés pour le poste. Beaucoup avaient jeté leur dévolu sur Dilara Findikoglu, la styliste anglo-turque responsable de looks dont les références historiques s'apparentent à celles de Lee McQueen, d'autres avaient prédit le passage de témoin à un homme blanc, comme le suggéraient les dernières décisions des autres conglomérats de luxe, ce qui s'est avéré rétrospectivement être une bonne chose. Il y a quelque temps, nous avions souligné la nécessité d'une plus grande représentation féminine au sommet de la mode, et aujourd'hui nous nous retrouvons à réitérer le même concept.

Au cours de la première semaine du mois de la mode, la plateforme Vogue Business a publié les résultats de l'enquête Success in Fashion - qui a le droit de réussir dans la mode ? Aujourd'hui, la réponse à cette question est évidente et décevante : les hommes blancs. Avec la nouvelle nomination de McGirr à la direction artistique de McQueen et le départ de Gabriela Hearst chez Chloé, les portefeuilles artistiques de Kering et de Richemont ont perdu leurs seuls quotas roses. Désormais, le groupe de François Pinault et celui de Jérôme Lambert rejoignent la liste des sociétés de luxe dont les directeurs artistiques sont tous des hommes blancs, preuve ultime des énormes pas en arrière effectués par les dirigeants de la haute couture au cours de l'année écoulée et du message ambigu qui continue d'être véhiculé par les médias du secteur, un récit d'inclusion qui ne correspond certainement pas à la réalité. La mode est un hobby pour les femmes, mais un travail pour les hommes ? D'après ce qui est apparu au cours du mois dernier, oui. Dans l'enquête de Vogue Business, le sexisme et le racisme ont été cités comme les principales raisons du manque de représentation dans l'industrie de la mode. 52 % des personnes interrogées ont déclaré que leur appartenance ethnique avait eu une influence négative sur leur carrière, tandis que certaines femmes ont déclaré que le climat de camaraderie habituellement établi entre les hommes sur le lieu de travail avait gravement affecté leur parcours professionnel. De même, des cas répétés de sexisme leur ont donné l'impression d'être inadéquates, les éloignant d'une position idéale pour l'avancement de leur carrière. Bien que l'enquête précède la nomination de Mme McGirr, elle explique parfaitement pourquoi les journalistes et les fashionistas s'emparent des médias sociaux ces jours-ci pour souligner le manque de minorités dans la direction artistique, en soulignant que le portrait de la mode contemporaine que nous voyons sur les podiums et dans les campagnes publicitaires ne correspond toujours pas à ce qui se cache dans les ateliers et les bureaux.

Le problème n'est pas le manque de talent ou d'engagement des directeurs artistiques nouvellement élus, mais l'écart d'opportunités auquel les groupes marginalisés doivent encore faire face pour atteindre le même niveau que leurs homologues privilégiés. Le fait qu’il n’y a aucune représentation des minorités dans les postes de direction artistique au sein des groupes Kering et Richemont indique qu’il existe encore des barrières à franchir dans le système. Le simple fait d’avoir un casting inclusif dans une campagne ne garantit pas automatiquement la diversité au sein de la structure interne qui la soutient. Les gouvernements, les conseils de la mode et les PDG des conglomérats eux-mêmes doivent faire plus, continuer à choisir des talents comme McGirr, mais se rappeler que dans le marathon hyperconcurrentiel qu'est l'industrie de la mode, tout le monde ne part pas du même point de départ. Tant que l'opportunité de travailler aux côtés de Pierpaolo Piccioli et de Jonathan Anderson ne sera pas offerte de la même manière aux femmes et aux personnes BIPOC qu’aux nouveaux directeurs créatifs de Gucci et d’Alexander McQueen, la nomination d’un directeur créatif blanc par un géant du luxe restera un choix anachronique et contre-productif. 

Si la mode est aujourd'hui saluée comme l'un des secteurs les plus diversifiés du monde artistique, c'est grâce aux minorités qui ont revendiqué une place dans le système, et certainement pas grâce à ceux qui, rétrospectivement, ont applaudi leur ténacité. Preuve de ce phénomène, des créatrices comme le styliste Law Roach et le styliste Tremaine Emory - bien qu'elles aient été contraintes à long terme de se retirer de la scène, lassées d'une industrie qui succombait encore au racisme systémique - ou les talents incontestables de Wales Bonner et Martine Rose. Les privilèges de ceux qui se retrouvent aujourd'hui à la tête des maisons de mode de luxe les plus célèbres du monde sont évidents, ils continueront de l'être dans les années à venir, et les seuls qui peuvent réellement changer le système font eux-mêmes partie du problème. L'enquête de Vogue Business et les récentes nominations de directeurs de la création de luxe suggèrent que seuls les hommes peuvent réussir dans la mode, mais le talent et la persévérance dont font preuve les minorités continuent d’impressionner l'industrie de la mode et sont prêts à démentir cette affirmation.