En 2025, la mode est-elle une affaire de corps ou de vêtements ?

Lors du dernier défilé de The Row, les mannequins ont défilé pieds nus, avec les pieds et les jambes enveloppés uniquement de collants noirs épais. Toujours à Paris, Alaïa a présenté sur le podium des designs maximalistes, des robes unicolores mais tridimensionnelles qui se tordaient autour des corps, ne laissant à découvert que la partie supérieure des mannequins. Chez Chloé, la rappeuse Doechii a créé un engouement en se présentant recouverte d'une cascade de volants et de fourrure, mais pieds nus. Le corps a été mis sous les projecteurs aussi par la mode indépendante, avec le jeune créateur néerlandais Duran Lantink qui a combiné des pantalons sur mesure avec des prothèses en forme de torse et de seins. Si d'un côté l'obsession pour la nudité n'est pas une nouveauté pour l'industrie de la mode, de l'autre, la tendance des marques de luxe et alternatives à célébrer le corps cette saison a fait émerger un aspect inédit de la mode contemporaine. Même à Milan, les bumster jeans des années 2000 présentés par Diesel - et le mouvement qui a suivi sur les réseaux sociaux - soulèvent une grande question quant au véritable intérêt du public et des consommateurs : qu'est-ce que nous valorisons le plus, le corps ou les vêtements ? L'un dépend inévitablement de l'autre, mais maintenant que la mode devient de plus en plus conservatrice, la direction créative des maisons de plus en plus homogénéisée et les passions des consommateurs de plus en plus marquées par la nostalgie, la narration des corps lors des Fashion Weeks semble avoir pris une importance extraordinaire. 

Même lorsque les corps étaient totalement couverts par les vêtements, ces derniers jours, l'accent principal du design était mis sur les proportions corporelles. Chez Miu Miu, des soutiens-gorge pointus déformaient les mamelons des mannequins, indiquant la recherche du sens de la féminité, thème auquel la créatrice Miuccia Prada et la styliste Lotta Volkova ont consacré la saison, tandis qu'à nouveau chez Duran Lantink, les formes des vêtements plus traditionnels, comme les jupes en tartan et les pulls Aran, devenaient volumineux au point de paraître grotesques. À leur manière, les silhouettes étranges de Lantink rappelaient la célèbre SS97 de Comme des Garçons, où des bosses et des épaules rembourrées déformaient le corps enveloppé dans des motifs gingham. La collection est devenue un symbole de la mode anti-courant des années 90, qui cherchait désespérément à se distinguer des années 80 et de son obsession pour les corps sculptés et les mannequins-amazones. « Les vêtements pourraient être le corps et le corps pourrait être les vêtements, » avait commenté Rei Kawakubo dans UNLIMITED: COMME des GARÇONS. « C'était une idée pour de possibles nouveaux vêtements. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient des vêtements faciles à porter tous les jours, mais les vêtements de Comme des Garçons devraient toujours être nouveaux pour le monde et d'une grande inspiration. »

Même les bumster jeans réintroduits par Diesel trouvent leur origine dans les années 90. C'est Alexander McQueen, fraîchement diplômé en design de mode, qui les avait présentés sur le podium avec la collection FW93, Taxi Driver, puis à nouveau deux ans plus tard avec la FW95, Highland Rape. Dans les deux cas, le designer avait proposé des pièces complètement ordinaires comme des jeans et des pantalons sur mesure, avec une taille si basse qu'ils exposaient la partie supérieure des fesses. Le look avait indigné beaucoup de monde par sa vulgarité, mais il s'est rapidement imposé comme une innovation radicale. Plus tard, McQueen a expliqué que cette invention visait à démontrer que montrer autant les fesses, comme s'il s'agissait d'un décolleté, allongeait dramatiquement le torse féminin, changeant ainsi essentiellement la corporalité avec un simple truc de couture. Il ne s'agissait pas de sexualiser le corps féminin mais de le valoriser, en quelque sorte de donner aux femmes la liberté de choisir comment elles voulaient être perçues. L'une des citations les plus célèbres du designer anglais est la suivante : « Je dessine des vêtements parce que je ne veux pas que les femmes aient l'air innocentes et naïves. Je n'aime pas que les femmes soient exploitées. Je n'aime pas que les hommes sifflent les femmes dans la rue. Je pense qu'elles méritent plus de respect. J'aime que les hommes gardent leurs distances avec les femmes. J'aime que les hommes soient stupéfaits par une entrée en scène. J'ai vu une femme presque battue à mort par son mari. Je sais ce qu'est la misogynie. Je veux que les gens aient peur des femmes que je vêtis. »

C'est une période critique pour les corps des femmes. Si, jusqu'à quelques saisons, la mode et la pop culture respiraient la liberté, avec l'entrée toujours plus insistante de mannequins curvy et plus size sur le podium et avec le mouvement de la radical self acceptance qui gagnait du terrain sur les réseaux sociaux et sur le tapis rouge, de nouveaux phénomènes ont stoppé cette tendance. D'abord l'ascension des médicaments amincissants Ozempic et Wegovy, puis le retour au conservatisme éthique et esthétique. La crise financière du luxe a donné le coup de grâce à l'inclusivité en déplaçant soudainement la balance de la nostalgie des années 2000 aux années 50, mais tout comme les années 2000 avaient ramené les survêtements en velours, l'époque des trad wife a entraîné avec elle toute une série de valeurs que l'on pensait avoir abandonnées, de la modestie aux concepts archaïques des rôles de genre. Ainsi, dans une période où le corps est devenu un terrain politique, les créateurs sont entrés en jeu pour donner leur avis - de manière subtile, afin de ne pas fâcher les hautes sphères. Ce Fashion Month a montré un intérêt renouvelé pour la féminité : chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello a choisi de ne pas faire de pantalons, tandis qu'Hermès, maison toujours synonyme de quiet luxury, a présenté sur le podium une femme assertive, confiante, une dominatrice en costumes en cuir brillant qui exposait la peau à travers des découpes audacieuses.

Le mélange entre pièces traditionnelles et féminité moderne plaira-t-il aux consommateurs ? Prenons l'exemple de Miu Miu, qui, à coups d'esthétique office-siren et coquette, faisait partie des marques pionnières du mouvement : en 2024, elle a atteint (un autre) un record de chiffre d'affaires, une augmentation globale des ventes de 93%. Même les soutiens-gorge de la FW25 ont déjà enflammé le public et les mannequins - « Toutes les filles étaient ravies, elles en voulaient des plus pointus », a raconté Miuccia Prada après le défilé. Avec le recul, la collection portait avec elle un séduisant double sens politique : d'un côté, la représentation traditionnelle de la femme, de l'autre, l'inclusion de mannequins trans dans le casting du défilé (un thème qui a également été central lors de la London Fashion Week grâce aux créateurs Willy Chavarria et Conner Ives). Le sens social du soutien-gorge pointu échappe aux conservateurs qui critiqueraient un défilé politique, ce qui le rend d'autant plus - laissez-nous faire un jeu de mots - piquant. Comme toutes les tendances, l'engouement de la mode pour le quiet luxury, les distinctions de genre et la modestie a peut-être déjà épuisé ses énergies. De tout ce Fashion Month, encore une fois marqué par le chaos et les déplacements dans les directions créatives, une chose est claire : lorsque la mode ne peut pas dire ce qu'elle veut, elle peut toujours le faire à travers le corps.