Le minimalisme trompeur de JW Anderson

«Plus l'environnement est pur, plus le monde intérieur est fantastique», déclare le réalisateur David Lynch dans une interview avec Charlie Rose en 2000. Il soutient qu'en mangeant les mêmes repas au déjeuner et au dîner pendant de longues périodes («tomate, thon, feta et huile d’olive au déjeuner, poulet et brocolis au dîner avec un peu de sauce soja»), son esprit parvient à se libérer des préoccupations terrestres et à mieux voyager avec l'imagination. Ainsi, bien que le monde de la mode et du cinéma ait connu de grands artistes célèbres pour leur génie autant que pour leur excentricité, il existe de rares cas où la brillance vient de la sobriété. David Lynch en est un exemple ; JW Anderson, avec son nouveau défilé pour la SS25, présenté hier matin, en est un autre. Présenté à l'ancien marché aux poissons d'Old Billingsgate, le défilé a réuni des célébrités et des noms prestigieux de l'industrie de la mode dans un espace autrefois destiné à la classe ouvrière. Ici, le designer a dévoilé une collection basée sur quatre matériaux essentiels : cachemire, cuir, soie et paillettes. Comme l'eau, la terre, le feu et l'air, les éléments qui composent la SS25 de JW Anderson ont montré leur force indispensable. Imposer des limites et garder les pieds sur terre est, pour des créatifs brillants comme Jonathan Anderson et Lynch, le seul moyen de prendre son envol et d'atteindre des objectifs artistiques réservés à peu de personnes.

Bien que le défi que le designer irlandais a décidé de relever soit lié à la philosophie du «less is more», il ne s'agit pas d'une collection minimaliste, bien au contraire. À partir de quatre tissus simples, Anderson a vraiment cultivé une multitude d'esthétiques et de silhouettes variées, qui revisitent le menswear de la SS25 en y ajoutant de nouvelles idées. Les robes courtes sont minuscules et moulantes, avec des imprimés trompe-l'œil ; les tricots sont larges et épais, l’entrelacement fait son retour mais s'associe à un extrait d'un essai sur le design du critique Clive Bell. Le défilé est un festival de formes originales, de graphismes qui nécessitent une analyse approfondie pour être compris, et de contrastes joyeusement alternés entre souplesse et rigidité dans une danse allégorique. Le contraste a toujours été l'arme secrète de JW Anderson, qui, une fois de plus, a réussi à rendre frais et innovants des codes stylistiques anciens : le mocassin devient un sac, les tricots découvrent les jambes jusqu'à l'aine, des combinaisons étonnantes comme le bleu céruléen et le jaune moutarde s'accordent à merveille. Même les bottines, avec leur coupe asymétrique qui révèle le coup de pied, modernisent l'idée de jodhpur en allongeant les jambes des mannequins.

Si dans le passé les défilés de JW Anderson étaient connus pour leur «viralité», atteinte grâce à des éléments voyants comme le sac en forme de pigeon ou les chaussures en forme de grenouille de Willipets, ici le designer veut que toute la collection soit regardée. Les codes stylistiques de la marque sont encore tous présents, des motifs trompe-l'œil aux grandes vestes bomber bleues et vertes, des jupes marbrées à l'ironie des références artistiques, et pourtant, avec ce défilé, il semble avoir pris une nouvelle direction artistique, celle de la simplicité raffinée. Avec les pieds bien ancrés au sol et équipé seulement de l'essentiel, le designer affine son objectif, vise plus loin qu'auparavant et touche en plein dans le mille : il n'y a pas de truc marketing, pas de visages célèbres sur le podium, pas un seul accessoire susceptible d'exciter la foule des réseaux sociaux. Comme s'il avait retiré la chaise sous les fans des idées humoristiques de la marque, Anderson a raconté l'importance des fondamentaux de la mode en riant, comme toujours.