D'où viennent les nouvelles bottes virales McQueen ?

Lorsque, en mars dernier, le nouveau directeur créatif d'Alexander McQueen, Sean McGirr, a présenté sa première vision pour la marque sur le podium, la réaction du public a été plutôt défavorable. Peut-être que la collection paraissait définitivement impraticable et parfois comique, bien que les silhouettes soient « hors du commun » - avec le recul, beaucoup ont appris à aimer la mini-robe en métal dans la teinte vert Brat - ou peut-être que certains sur les réseaux sociaux ont même affirmé que le créateur était un designer « médiocre » comparé au génie fondateur, mais il faut aussi reconnaître que occuper un poste comme celui de directeur artistique de McQueen signifie se confronter à une base de fans extrêmement fidèle à son idole. Malgré les critiques initiales, plusieurs mois après ses débuts sur le podium à la tête de la marque, Sean McGirr semble cependant avoir réussi à frapper dans le mille avec une paire de chaussures, les Hoof Shoes (que nous pourrions appeler des chaussures à sabot en français, mais nous nous adapterons à la tendance). Les bottines dessinées par McGirr pour McQueen FW24 sont en cuir de cheval, dotées d'un véritable fer à cheval sous la semelle et d'un sabot émaillé à l'extrémité, avec la version entièrement noire qui pousse le concept à l'extrême de l'excentricité avec l'ajout d'une longue queue de cheval sur le talon. Du plateau épais au choix des matériaux, chaque élément de la chaussure évoque les membres des chevaux, au point que certains magazines de mode ont osé associer le style à la tendance « horse girl ». S'ils s'étaient souvenus de spectacles comme It’s a Jungle Out There ou Savage Beauty, de la passion de McQueen pour les looks dramatiques, des chaussures comme les Armadillo et de l'obsession du designer pour l'animal, ils auraient peut-être vu que ce n'est pas juste une tendance TikTok.

«It’s a Jungle Out There», critique de la presse et de l'industrie de la mode

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

McQueen FW97

Lorsque Alexander McQueen a présenté It’s a Jungle Out There pour la FW97 de sa propre marque, il venait à peine de commencer à travailler en tant que directeur artistique pour la maison de haute couture Givenchy, alors déjà propriété du conglomérat LVMH. Bien avant que l'on parle du célèbre « totomoda », et que les déplacements des PDG et des créateurs deviennent partie intégrante du gossip populaire, McQueen s’attaque au système - comme il a toujours eu l’habitude de le faire. En regardant un documentaire sur les gazelles, le designer a trouvé une analogie plutôt amusante entre le triste sort de l’animal et son entrée dans l’atelier de Givenchy : « J'ai regardé ces gazelles se faire déchirer par des lions et des hyènes et je me suis dit : “C’est moi !”. Il y a toujours quelqu'un qui me poursuit et si on me prend, on me fait tomber. La mode est une jungle pleine de hyènes méchantes et bêtes », rapporte l'une de ses citations les plus célèbres. L'un des shows les plus spectaculaires de l'histoire de la mode, It’s a Jungle Out There reste mémorable pour le maquillage des mannequins, aux cheveux en désordre et à l'eyeliner lourd, pour le décor, qui incluait des chauffages et des voitures cassées (qui, soit dit en passant, ont accidentellement pris feu pendant l'événement), mais surtout pour le caractère majestueux de la collection, composée de pas moins de 75 looks. Entre blazers aux épaules pointues évoquant les scapulas des gazelles, longues cornes décorant les vestes, ensembles en cuir noir ultra-ajustés, inserts en métal sur daim marron et bijoux faisant référence aux codes stylistiques des cultures sud-africaines, ont fait leur apparition les Hoof Shoes, pour l'occasion en version « gazelle », tant en couleur qu'en silhouette, plus subtile et raffinée que les « chevaux » de McGirr. Le nouveau directeur créatif de la maison la plus controversée de tous les temps aurait-il donc voulu rendre hommage au fondateur, tout en lançant une critique à l'industrie de la mode ? Pour répondre à cette question, nous trouvons les mots justes dans deux autres des citations les plus célèbres de Lee McQueen : « La mode devrait être une forme d’évasion, non une forme de prison », et « Je veux que les gens aient peur des femmes que j'habille ». 

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW12

McQueen FW24

McQueen FW24

McQueen FW12

McQueen FW12

McQueen FW12

McQueen FW12

McQueen FW12

McQueen FW12

Au fil des ans, après It's a Jungle Out There et bien avant aujourd'hui, plusieurs créateurs se sont inspirés du monde animal pour concevoir de nouvelles chaussures, des tabi de Margiela (qui, en réalité, s'inspirent principalement de la culture japonaise) aux lacets palmés que JW Anderson a créés pour la saison FW23. Même Sarah Burton, au cours de son mandat de directrice artistique de McQueen et bien que de manière moins dramatique, a reproposé le code esthétique lancé par le créateur sur les podiums. Pour la FW12, la disciple de l'enfant terrible de la mode a conçu des bottines en cuir et en fourrure dotées d'une semelle métallique et d'une plateforme presque identiques à la silhouette présentée par McGirr au printemps dernier. Cette année-là, la collection de Burton était beaucoup plus douce et délicate que celle du créateur irlandais, avec des boas en dentelle et en plumes, des manteaux en forme de sablier avec des empiècements métalliques et des tulles blancs et rose layette, pour un défilé qui était, comme elle l'a dit elle-même en coulisses, une célébration « d'un bel avenir, de la positivité et de l'optimisme ». À en juger par les Hoof Shoes et la première collection de McGirr pour McQueen, le créateur semble avoir préféré rester dans le domaine du réalisme pour ses débuts. Même si, à l'heure actuelle, il semble que tout ce qui est réel dans le monde soit la peur.