Qu'est-ce qu'une silhouette "masculine" ?

Il semble qu'à la base du mot silhouette, il y ait un mélange étymologique d'histoire et de classisme rendu comestible par les taxes imposées par Etienne de Silhouette, contrôleur général des finances sous le règne de Louis XV. Ses coupes au détriment du peuple et de la richesse de la noblesse et du clergé ont fini par façonner un style à la Silhouette, portrait en vogue au XVIIIe siècle qui réduisait les contours des personnes à des ombres noires à peine perceptibles. La Silhouette était aussi appelée pantalon sans poche, ce qui a fini par entrer tout droit dans l'encyclopédie mentale des modernes pour désigner une silhouette ou une structure dessinée jusqu'à l'os. Au cours de l'histoire, les femmes ont été les sujets les plus manipulés en termes de silhouette : Coco Chanel les avait dotées d'une dose de pragmatisme méprisant en construisant des tailleurs et en déplaçant des chaînes sur des sacs, tandis que Monsieur Dior, quelques années plus tard, les avait coincées dans des tailles de guêpe sur lesquelles il posait des vestes de bar et des jupes amples à imprimés floraux. Sur le corps des hommes, en revanche, il n'y a jamais eu d'interventions majeures : il a suffi, dans la modernité notamment, de s'intéresser à l'uniforme de travail et à ses éléments constitutifs pour provoquer de grandes révolutions. Les choses semblent cependant changer aujourd'hui, à un moment de l'histoire où à la crise économique et à la peur de s'exposer sur le plan narratif s'ajoute la différenciation nette entre mode et luxe. On recherche des formes tangibles et reconnaissables, on découvre des zones du corps typiquement associées à la sensualité de la sphère féminine, on poursuit l'idéal de l'élégance ou, en contournant le mainstream, on déforme tout, au-delà de toute taxonomie anatomique.

Slim vs over

Raf Simons FW2001

Dior Homme SS02

Dior Homme SS02

Le travail de Raf Simons au début des années 2000 s'inscrit dans un champ visuel de rejet radical de la silhouette élancée : la collection FW 2001 utilise des blousons bombardiers militaires surdimensionnés, des tee-shirts rayés et des foulards emmêlés jusqu'au visage pour construire des volumes qui s'abandonnent face à la gravité. Dans les mêmes années, et avec une imagerie esthétique pas si éloignée de Simons, l'obsession d'Hedi Slimane pour les corps décharnés et les touffes punk prend vie chez Dior Homme : Boys Don't Cry, nom de la collection SS02 de Dior, reproduit des blessures par balles imprimées au niveau de la cage thoracique sur des chemises accompagnées de vestes à deux boutons, de pantalons et de cravates slim. Après avoir suspendu l'ère des tailles basses, des strings à la vue de tous et de la sexualisation des corps exposés sur les podiums et dans les magazines, quelque chose de plus complexe sur le plan esthétique et social est en train de se produire : le streetwear sort des limites des sous-cultures de la rue pour s'installer sur les podiums des capitales de la mode. Au cours des années 2000, ce seront les marques de luxe qui déclineront les codes linguistiques du streetwear : Alessandro Michele chez Gucci construit l'univers possibiliste sans genre, Demna Gvasalia déconstruit les règles d'un système ancré dans les règles d'un bon goût difficilement contestable. Le créateur géorgien lui-même a confié à System Magazine en 2022 qu'il avait été renvoyé dans un célèbre restaurant français à cause de sa silhouette : noire, oversize et avec des bottines à talons - la garde-robe de l'adolescent grincheux qui passe librement de vestes de tailleur impeccablement construites à des sweats à capuche XXL cyniquement hyperréalistes. Qu'est-ce qui a changé ?

Silhouettes masculines contemporaines

Saint Laurent FW23

Saint Laurent FW23

Dolce&Gabbana SS23

Dolce&Gabbana SS23

Dolce&Gabbana FW23

Dolce&Gabbana FW23

Lorsque Anthony Vaccarello a annoncé il y a plus d'un an qu'il voulait raconter l'histoire de l'homme Saint Laurent à la Neue Nationalgalerie de Berlin, le lien avec Monsieur Yves semblait avoir été rompu. La collection FW23 a pourtant été interprétée comme la réaction la plus cohérente et la plus structurée aux éléments stylistiques auxquels le retour de l'an 2000 et la montée du luxe tranquille nous avaient habitués - «Je ne voulais pas d'une histoire qui mentionne les enfants cool de la ville, mais une continuation des éléments que j'utilise. Les silhouettes des femmes. Masculines et féminines. Avec une touche cinématographique inspirée de Fassbinder», a déclaré le directeur de la création de la marque française à MFF. Manteaux en satin noir, chemises aux nœuds parfaitement ajustés à l'épaule et pantalons cintrés ont inauguré un "nouveau" chapitre de la mode masculine - la création et la recherche d'une silhouette, en d'autres termes, sont devenues la véritable obsession du secteur de la mode masculine.Les mêmes codes esthétiques, bien que ramenés à la matrice des archives, ont été reproposés par Dolce&Gabbana à partir des collections SS23 et FW23 : le duo créatif, dans un souci de retour aux sources, a récupéré des vestes vissées à simple boutonnage, des capes portées comme des capes, des chemises en dentelle, des blouses à effet nude, des manteaux longs et larges en sublimant le tout avec la FW24, Sleek. Elegant, glossy, sleek - la traduction de sleek implique son applicabilité sur le plan esthétique - sont les mots qui ont le plus de chance de résonner dans le brainstorming des bureaux de style de nombreuses marques de luxe concernées. Si jusqu'à récemment nous avons assisté à un abus du terme luxe, le désir de mettre de côté les silhouettes surdimensionnées ainsi que les éléments plus prononcés du sportswear a mis fin à la mythologie du streetwear. Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, pour ne citer qu'eux, ont créé des formes et réinventé des poches qui ont conditionné la démarche des hommes et des femmes.

Loewe SS24

Loewe SS24

Rick Owens FW24

Rick Owens FW24

«Il s'agissait d'une silhouette», a expliqué Jonathan Anderson dans une interview au Washington Post. «Et pour moi, le fantasme d'être un designer quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'idée de créer une silhouette». Selon la journaliste Rachel Tashjian, auteur de l'interview, Anderson s'en est rapproché avec la collection SS24 de Loewe en proposant «quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant : une forme ambivalente, rigide et ample à la fois, qui rend le geste spontané et décontracté de fourrer ses mains dans ses poches désarmant, parfois menaçant». Des pantalons à taille très haute, en denim et décorés de strass, qui ont même attiré l'attention du Financial Times, surpris de les avoir aperçus sur la scène de Sanremo 2024. Les incriminés sont le chanteur Ghali (en total look Loewe) et sa styliste Ramona Tabita, selon qui il s'agit «d'une évolution, avec un homme qui s'est débarrassé de la masculinité toxique et propose un autre modèle, pas forcément gender fluid, mais viril dans un sens contemporain». Une libération qui, dans le cas de Rick Owens, devient une déformation à l'état pur - une silhouette masculine soutenue par des bottes en caoutchouc gonflables, des couvertures nouées ensemble pour former des hauts d'hiver et des manteaux "bombastiquement sculpturaux" dans la collection FW24. Une réflexion, peut-être, sur le caractère primitif du geste de créer sans cesse des formes à habiter. Une silhouette, en somme. Une vieille histoire que la mode se plaît à raconter comme toujours nouvelle.