Le monde n'est pas prêt pour le vrai McQueen

Sean McGirr a eu une tâche ingrate cette saison : proposer une nouvelle vision créative pour Alexander McQueen, l'une des marques les plus insaisissables et polyvalentes de tous les temps, une marque dont l'esthétique la plus authentique est restée intraduisible même pour Sarah Burton, la bras droit du fondateur. Le fait est que la collection de McGirr pour le premier défilé Alexander McQueen présentée samedi dernier et préparée en seulement trois mois a été un résultat discontinu, inspiré par les premiers défilés du fondateur, Banshee et The Birds, mais certainement plus proche d'un prêt-à-porter régulier que de la puissance figurative et dramatique originale du "vrai" McQueen. Maintenant, le désir de presque tout le monde n'est pas de voir la marque Alexander McQueen changer le cours de l'histoire de la mode mais simplement de revenir à ces collections symboliques, mystiques, pleines de fantaisie et de romantisme mais aussi si brutalement modernes - des collections qui, à l'époque, étaient souvent mal reçues et ont été rétrospectivement réhabilitées mais qui ne manquaient pas de susciter d'énormes controverses. Le problème est précisément le suivant : en tant qu'industrie de la mode et en tant que société, serions-nous capables d'accepter McQueen s'il revenait aujourd'hui avec les mêmes défilés et les mêmes looks ?

Soyons honnêtes : si les défilés de McQueen avaient lieu maintenant, les zélotes de l'activisme en ligne auraient plus d'un jour de fête. Revenons en mémoire, par exemple, au mois de septembre dernier lorsque le défilé SS24 de Undercover, magnifique, s'est terminé avec trois looks composés de robes-lanterne dont les jupes gonflées abritaient des terrariums éclairés à l'intérieur desquels volaient des papillons. Les papillons provenaient d'éleveurs éthiques et reconnus et avaient été relâchés immédiatement après le défilé - ce qui n'a pas empêché la PETA de soulever un tollé pour lequel Jun Takahashi a dû présenter des excuses par lettre, promettant de ne plus utiliser d'animaux dans ses défilés. Mais nous avons des utilisateurs du web qui se sont indignés devant une campagne de Zara avec des statues emballées et des débris, du défilé d'Elena Velez terminé dans une flaque de boue, des mannequins de Marc Jacobs tombant dans les escaliers pour une campagne, des fausses têtes de lion au défilé de haute couture de Schiapparelli qui glorifiaient la chasse, des lacets d'un sweat à capuche attachés en nœud coulant à un défilé Burberry de 2019 et un bijou de forme similaire apparu au défilé Givenchy en 2021. Sans parler du moment où Alessandro Michele a inclus des camisoles de force pour le SS20 de Gucci et de la publicité controversée de Balenciaga dont la marque ne s'est toujours pas remise. Nous avons de la chance qu'il n'y ait pas eu de protestations pour les corsets et les sous-vêtements "faux nus" vus au défilé Artisanal de Maison Margiela, mais bon, ces exemples et d'autres démontrent non seulement le ton de la sensibilité collective, mais aussi que les conséquences d'une controverse peuvent être bien plus désastreuses aujourd'hui - ce qui pousse de nombreux designers à les éviter complètement et à s'excuser largement.

Maintenant, en sa vie, McQueen a fait pleuvoir une eau jaune semblable à de l'urine sur un podium, a fait porter à un mannequin un body rempli de vers vivants, a maquillé et habillé des mannequins en victimes brutalisées pour un défilé nommé Highland Rape, a puisé largement dans la culture islamique pour plusieurs de ses looks assez sexualisés, a organisé un défilé entièrement centré sur l'imaginaire d'un asile comme Voss qui s'est terminé par la libération de centaines de papillons, a enfermé les mannequins dans des cages corporelles, a décoré des looks inspirés de la corrida créant l'illusion d'un mannequin empalé par deux lances, a cousu des mèches de cheveux dans les vêtements en référence à Jack l'Éventreur, s'est même une fois baissé le pantalon au lieu de s'incliner à la fin du défilé alors qu'un chapeau noir orné d'un crâne argenté de la FW01 rappelait de près le Totenkopf des SS nazis, ailleurs une veste de la FW98 était décorée des impressions des enfants de la famille Romanov tués par les révolutionnaires russes en 1918. Toujours pour le défilé Golden Shower, Gisele Bundchen qui avait seulement 18 ans à l'époque a été pratiquement forcée à défiler torse nu et les photos de la jeune fille en larmes avançant sur le podium tandis que son maquillage se défait sont restées célèbres ; pour le défilé SS09, Abbey Lee Kershaw, alors âgée de 19 ans, a presque immédiatement fait un malaise en sortant du défilé parce que son corset avait été trop serré - aujourd'hui, de tels incidents suffiraient à mettre fin à la carrière d'un designer.

Et tout cela sans mentionner les différents comportements assez controversés qui passeraient aujourd'hui sous silence ou qui lui vaudraient de sérieux problèmes au travail : des consommations importantes de stupéfiants (selon le Daily Mail, la moyenne était de six cents livres de cocaïne par jour) et d'autres habitudes qu'il vaut mieux ne pas rapporter et qui ont déjà rempli divers articles et vidéos-essais. Il est vrai que le niveau de "mauvaise conduite" de McQueen s'était estompé au fil des ans, que les provocations avaient beaucoup diminué - mais la carrière du designer pourrait-elle survivre à l'examen des médias, aux théories du complot et aux énormes pressions internes suscitées par l'un de ses gimmicks ? Tout le monde veut l'ancien McQueen - mais nous ne sommes pas sûrs que tout le monde serait prêt pour le "vrai" McQueen.