L'histoire de la Cargo-mania

Rarement un vêtement n'aura aussi bien incarné le luxe et la rue que le pantalon cargo. Archétype essentiel de la mode masculine, né à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ce modèle de pantalon a traversé les époques, les frontières nationales et générationnelles, ainsi que les différentes sous-cultures pour devenir, aujourd'hui, c’est peut-être la seule pièce vestimentaire qui bénéficie d’un consensus quasi-universel à l’échelle mondiale. Du luxe le plus élevé aux produits les plus basiques et économiques de Shein, le pantalon cargo traverse (avec les modifications appropriées) toutes les catégories imaginables du marché. Et si le pantalon cargo a surpris beaucoup de monde en apparaissant au defilé de Saint Laurent cette saison, grâce à une tempête parfaite d'amour pour les pantalons surdimensionnés, de fascination pour l'utilité et de tendances de luxe discrètes, son statut dans le monde de la mode a évolué à maintes reprises en près d’un siècle depuis ses premières apparitions, non pas sur les podiums, mais dans les casernes britanniques à la fin des années 1930.

Du champ de bataille à la rue

L'histoire du pantalon cargo commence dans les années 1930, lorsque l'armée britannique prend conscience de la nécessité de se doter d'un uniforme plus moderne et plus pratique. Les vêtements existants, connus sous le nom de « Service Dress », étaient devenus obsolètes avec l'évolution de la guerre et l'introduction des chars et d'autres équipements mécanisés. Le haut commandement britannique a donc conçu un nouvel uniforme standardisé adapté aux exigences du combat moderne, ce qui a donné naissance à la « Battle Dress » (tenue de combat), officiellement publiée en 1938. Ce nouvel uniforme représentait une rupture significative avec la formalité des vêtements militaires précédents, se concentrant sur la fonctionnalité. Le pantalon, en particulier, a subi une transformation, avec l’ajout d’une poche pour cartes juste au-dessus du genou gauche et une plus petite poche pour pansements sur la hanche droite, jetant ainsi les bases de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de pantalon cargo.  Ces modifications peuvent sembler simples aujourd'hui, mais elles étaient révolutionnaires à l'époque, car elles ont transformé les pantalons militaires de simples couvre-jambes en éléments essentiels de l’équipement du soldat.

Le « Battle Dress » de 1939 est restée la norme pendant la Seconde Guerre mondiale et, bien que certains officiers plus âgés aient d'abord résisté à l'aspect moderne, l'uniforme a prouvé sa valeur sur le champ de bataille et a été rapidement adopté par toutes les nations sous l'autorité de la Couronne coloniale. La situation est différente aux États-Unis : en 1942, William P. Yarborough, commandant des forces aéroportées de l'armée américaine, est chargé de réinventer l'uniforme porté par les parachutistes. Ces soldats devaient souvent sauter d'un avion avec plus de 40 kilos d'équipement sur le dos. Pour répartir le poids, Yarborough a donc abandonné les combinaisons intégrales utilisées jusqu'alors au profit d'un uniforme deux pièces avec de nombreuses poches, baptisé M42. Dans les poches inclinées de la veste on pouvait ranger les couteaux automatiques utilisés pour se débarrasser des restes du parachute une fois atterri. Le pantalon en toile de coton était une évolution naturelle du Battle Dress britannique, avec deux grandes poches à soufflet (convenant à tout, des chaussettes aux grenades), et c'est ainsi que les « pantalons de parachutistes » ont commencé à être appelés « pantalons cargos ». Au début des années 1950, on passe du M42 au pantalon OD-107, plus mince et doté de deux poches rectangulaires sur le devant, qui sera utilisé pendant la guerre de Corée. Ce n'est qu'en 1962, lorsque l'armée s'est réunie pour concevoir un uniforme spécifiquement adapté au climat tropical des forêts humides du Vietnam (avec William P. Yaborough à nouveau au premier plan), que les pantalons cargo ont fait leur retour.

Dès la seconde moitié du siècle, l'industrie des surplus militaires et de vêtements d'occasion a commencé à se consolider, les vieux vêtements de l'armée devenant des alternatives bon marché aux vêtements formels classiques normalement acceptés dans les contextes sociaux (la légalité des jeans faisait encore l'objet de débats, imaginez), et les styles militaires, avec leur fonctionnalité, atteignant les mains des jeunes issus des classes économiquement défavorisées, déclenchant une fascination qui deviendrait plus tard générationnelle. Dans les années 1950, 1960 et 1970, les surplus militaires ont joué un rôle clé en rendant les vêtements d'inspiration militaire accessibles aux grimpeurs, randonneurs, campeurs, chasseurs et pêcheurs, ainsi qu'à diverses sous-cultures. Mais ce n'est que dans les années 1980 que les pantalons cargo (également sous forme de shorts) ont connu un regain de popularité dans la mode civile. Les plus célèbres sont ceux de Bugle Boy, lancés en 1986, mais les exemples sont nombreux, avec des marques telles que Triple 5 Soul, Eckōed, LRG, qui étaient particulièrement plus populaires dans le hip-hop au cours de la décennie suivante. Le design a d'abord été utilisé dans les vêtements de travail, puis a été plébiscité par les golfeurs et les randonneurs, qui appréciaient son confort et sa praticité. Le kaki est devenu la couleur préférée de ces pantalons cargo, probablement en hommage à leurs origines militaires.

À partir de là, le confort offert par le cargo l’a rendu populaire comme tenu pour le skateboard et la danse, devenant un élément clé du proto-streetwear (à côté des Dickies, populaires sur la côte ouest) et un vêtement fonctionnel dans le monde du breakdance. Plus tard, dans les années 1990, avec l’émergence de la scène underground, il s’est distingué du hip-hop plus commercialement orienté. Les cargo (les très populaires JNCO Jeans) faisaient partie du look distinctif de nombreux artistes qui voulaient se différencier de leurs rivaux qui portaient encore des pantalons en élasthanne, les pantalons multicolores de Cross Colours et Karl Kani, les combinaisons sans manches de Busta Rhymes et les terribles pantalons de MC Hammer.

De la rue à la mode

Il est difficile de déterminer à quel moment s'est produite l'intersection entre le pantalon cargo hip-hop et la mode. En fouillant dans les archives historiques de WWD, on remarque immédiatement que les premières mentions de pantalons cargo se rapportent à l'industrie du denim, encore distincte de la mode de luxe, tandis que leur apparition est notée à la Semaine de la mode de Paris SS95 sur le podium de Claude Montana. D'autres pantalons cargo ont été inclus dans la première collection DKNY de Donna Karan, lancée en 1997. Une autre mention suivra plus tard à la Semaine de la Mode de New York dans la collection SS98 de Marithé + François Girbaud et à celle de Milan dans la SS98 de Ferragamo, revenant la saison suivante dans la FW99 pour Classe, la marque fondée par Alviero Martini qui deviendra plus tard Prima Classe telle que nous la connaissons. La même année, Walter Van Beirendonck lance Wild & Lethal Trash, qui propose des pantalons cargo. S'adressant à WWD en juillet 1998, Lewis Koppelman, vice-président de Ralph Lauren chargé des vêtements pour femmes, a déclaré : « Le pantalon cargo est l'article le plus en vogue. C'est l'article qui se vend le mieux dans la ligne de gros et nous sommes ravis que la réaction des détaillants soit aussi forte ». Lors de la saison SS99, le pantalon cargo est apparu dans le défilé de Sonia Rykiel, tandis qu'en 2000, c'est le pantalon cargo de Dior qui est devenu le best-seller des stars américaines et qui s'est de plus en plus répandu à l'approche du millénaire.

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Balenciaga SS02

Le saut définitif a eu lieu en 2002 lorsque Nicholas Ghesquiere a fait du pantalon cargo la base de nombreux looks de la collection SS02 de Balenciaga, le détachant définitivement de l'univers du streetwear et du sportswear pour en faire un nouvel archétype du luxe - même si l'on peut supposer qu'il était largement populaire. L'année suivante, c'est au tour de Jean Paul Gaultier, puis de Dolce & Gabbana, avec leur collection SS03, de populariser le pantalon cargo avec une collection devenue aujourd'hui emblématique.

2003 a été l'une des années les plus marquantes pour les ventes de cargos, unanimement décrits comme le vêtement le plus vendu de la saison printanière avec la micro-jupe. Cependant, en décembre, la tendance semblait s’être essoufflée. Le modèle n'a cependant jamais vraiment disparu de la mode : les marques américaines de centres commerciaux telles qu'Abercrombie & Fitch l'ont rendu si populaire qu'il était impossible pour les créateurs de mode de ne pas en créer des traductions de luxe. D'autant que le cargo est resté un pilier de l'esthétique streetwear, s’ennoblissant peu à peu pour devenir, aujourd'hui, le modèle le plus populaire de la génération Z.

Saint Laurent SS24

The Attico SS24

Undercover SS24

Paloma Wool SS24

Mowalola SS24

Marine Serre SS24

Marco Rambaldi SS24

Junya Watanabe SS24

JW Anderson SS24

Kenzo SS24

Louis Vuitton SS24

Magliano SS24

Ferrari SS24

Egonlab SS24

DSQARED2 SS24

Dries Van Noten SS24

Doublet SS24

Dolce & Gabbana SS24

Andreadamo SS24

Balenciaga SS24

Récemment, les collections SS24 vues en Amérique et dans les grandes capitales européennes de la mode étaient pleines de pantalons cargo, complètement dépouillés de leur essence militaire et devenant non seulement fonctionnels, mais aussi d'excellentes occasions d'explorer la beauté des coupes et des drapés. Le cas le plus frappant a certainement été celui de Saint Laurent, dont la dernière collection était une ode à la veste saharienne (et à ses poches) et comprenait notamment des pantalons cargo associés à des tops transparents ultra moulants. Mais dans d'autres cas, de Ferrari à Dries Van Noten, en passant par Balenciaga, Junya Watanabe, Marine Serre et surtout The Attico, le modèle cargo classique est devenu un terrain de jeu pour des agencements de poches imaginatifs, un recalibrage des coupes (depuis peu, on préfère le monumental) et des combinaisons plus insolites. Vingt ans après son année record, le pantalon cargo se porte mieux que jamais, et nous sommes prêts à parier que sa popularité ne décline bientôt.