La mode creuse de la Semaine de la mode de Milan

Après son brillant défilé et celui de Raf Simons, Miuccia Prada a déclaré : "Je suis fatiguée de parler d'idées, parlons de vêtements", résumant avec une simplicité désarmante un état d'esprit qui a été diversement interprété sur les nombreux défilés de ces derniers jours. Quelle impression cette semaine de la mode nous a-t-elle laissée ? Celle d'une industrie devenue proprement "industrie" au sens le plus classique et capitaliste du terme : engagée à réassurer, défiée ou désenchantée par l'excentricité et le rêve, résolue à chercher la recette secrète d'un succès de plus en plus insaisissable. Il y a des siècles, les rois et les reines les plus riches retenaient pendant des années les services d'alchimistes qui leur promettaient de transformer le plomb et la paille en or. Aujourd'hui, les créateurs sont les nouveaux alchimistes, appelés à transformer les chaussures et les sacs à main en espèces sonnantes et trébuchantes, à chercher dans le chaos des éléments naturels la pierre philosophale nommée "croissance du chiffre d'affaires". S'il est une chose que cette semaine de la mode a prouvée, c'est bien la nécessité de faire confiance à la vision des créateurs : tous les défilés les plus appréciés de cette saison ont en effet été ceux où l'on a senti la main d'un auteur capable de nous mener vers des destinations inconnues, mais avec une direction claire à l'esprit. Dans un monde aussi contrasté, il n'y a pas de place pour un tiède compromis : le public doit être bouleversé, pas séduit.

Bottega Veneta SS24

Prada SS24

Bally SS24

AVAVAV SS24

Ferrari SS24

Jil Sander SS24

Sunnei SS24

Tod's SS24

Ferragamo SS24

Fendi SS24

On pense à l'étonnante robe en organza de Prada, une robe fourreau toute simple qui, lorsqu'on la porte, semble enveloppée de nuages de fumée évanescents. Pensons à Matthieu Blazy, l'homme qui porte toute la semaine de la mode sur ses épaules au son du cuir tressé, des jupes en raphia, des robes qui semblent figées dans une sorte de métamorphose marine ovidienne. Pensons à Rocco Iannone qui, après quelques saisons, a trouvé un langage cohérent et intéressant avec sa Ferrari, une opération dont le succès n'a rien d'évident et dont les ambitions sont presque héroïques ; pensons à Walter Chiapponi qui, avec son dernier défilé Tod's, a réalisé un stupéfiant chant du cygne. Pensons aussi à Sunnei et AVAVAV et leur humour brillant, à la perfection éblouissante des Ferragamo de Maximilian Davies et Jil Sander, ou encore à la capacité de Simone Bellotti à distiller l'esprit suisse de Bally avec une simplicité sublime - dans ce même défilé, on a peut-être vu la chemise de bowling la plus impeccablement coupée de ces dernières années. The Attico a également fait une entrée remarquable, mais la suita n’a pas été aussi parfaite que ne le promettait la formidable mise en scène du spectacle : un style peu convaincant, voire négligé, a pesé sur le résultat final - on peut être promu même sans recevoir d'éloges, après tout.

Gucci SS24

Blumarine SS24

The Attico SS24

Tom Ford SS24

Versace SS24

Ailleurs, le normcore qui régnait en maître laissait entrevoir, dans sa monotonie, l’émergence d’une nouvelle lingua franca qui semble presque marquer un nouvel établissement intéressé par la continuité et la longévité qu’il reproduit, traduit et prolonge l’éternité, tout comme un effet illusionniste de Droste, lorsque nous nous tenons entre deux miroirs opposés et que notre reflet apparaît répété dans une séquence sans début ni fin.  C'est ce qu'a fait Sabato De Sarno avec Gucci, avec une collection qui a beaucoup divisé, mais qui a effectivement fait le ménage de la méga-marque et semé les graines d’une vision plus concrète pour l’avenir, qui, pour trouver son souffle, aura encore besoin du temps organique pour grandir et se ramifier : même le chêne le plus majestueux a débuté comme une jeune pousse timide - mais sa grandeur est déjà écrite dans ses feuilles les plus tendres et sa tige la plus mince. La mode, par nature et par nécessité, doit toujours être en avance sur la courbe, mais que se passe-t-il lorsque cette courbe semble faire partie d'un cercle plat dans lequel ce qui est devant nous est en fait ce que nous avions laissé derrière nous et vice versa ?

La question revient régulièrement dans les pensées et réflexions les plus impromptues de la semaine. Après avoir épuisé les quêtes universelles de la mode (toutes les marques sont désormais durables, toutes inclusives, toutes alignées du bon côté de l'histoire : la zone de la "mode des idéologies" est désormais largement vidée), nous nous tournons vers le micro-vers des choses, des planètes et des constellations nous regardons maintenant les atomes et les molécules, des utopies nous revenons au discours sur l'artisanat. Une descente dans le cosmos privé de la garde-robe où plane encore le spectre d'une mystérieuse et insaisissable "expression de soi" mais qui récompense l'architecture concrète des choses, la subtilité d'une intuition qui ne tolère pas les clichés édulcorés. Cette saison plus que les autres, en effet, la banalité programmatique, l'aurea mediocritas était aussi transparente que certains chemisiers, dentelles et tissus translucides vus sur les podiums. Mais plus que la créativité futuriste, plus que les modèles révolutionnaires capables de renverser l'axe du monde, c'est la culture qui faisait vraiment défaut, cette relation diplomatique que la mode entretenait autrefois avec la musique, l'art et la littérature, toutes sphères capables de fournir des clés d'interprétation thématiques intéressantes, des références passionnantes capables d'unifier tant de looks différents dans une même collection, des vecteurs de visions et de fantaisies. Aujourd'hui, la culture se confond avec la nostalgie : mais le passé est souvent inerte, tandis que la culture vit dans la mesure où nous nous engageons avec elle et la diffusons. Il ne suffit pas de rempoter les idées, il faut leur permettre de prendre de nouvelles racines et d’expérimenter de nouvelles greffes. Beaucoup de citations cette saison se sont arrêtées à l'académisme pur et simple, et en fait, pour la plupart, beaucoup de collections ont semblé académiques : formellement solides, mais dépourvues de l'âme qui, pour le meilleur ou pour le pire, fait la grandeur d'une marque de mode. On tombe toujours amoureux d'un créateur, même à travers ses vêtements, mais on ne tombe jamais amoureux des vêtements et c'est tout.