Qu'est-il advenu des mannequins plus size?

Une plus grande représentation des différents corps et visages dans la mode a pris d'assaut les défilés féminins il y a quelques années, mais a laissé de côté les défilés masculins. En un rien de temps, le monde est tombé amoureux d'Ashley Graham, de Paloma Elsesser et de Jill Kortleve, hochant la tête à chaque phrase utilisée par la presse internationale pour les présenter, entre une interview et un article de couverture, comme des femmes fortes, sensuelles et audacieuses, les nouvelles championnes de toute l'industrie, qui ont finalement réussi à conduire l'industrie vers le changement, tout en devenant des top-modèles à part entière. Pourtant, nous sommes revenus à la case départ. Où est l'inclusion des hommes ? À l'issue de la semaine de la mode masculine de ces derniers jours, un rapport de Vogue Business a mis en lumière une situation particulière dans le monde - déjà étrange - du mannequinat de mode, allant jusqu'à démontrer une véritable régression dans le domaine de la représentation des grandes tailles.

Selon le Size Inclusivity Report de ces dernières semaines de la mode, sur soixante-douze défilés, seules six présentations de la SS24 ont fait appel à des mannequins grande taille, contre huit sur soixante-neuf l'année précédente. Sur les 3 044 looks qui ont défilé lors de la Semaine de la mode masculine SS24, seuls 0,4 % étaient portés par des mannequins plus-size, tandis que pour l'homologue féminin, lors de la Semaine de la mode féminine AW24, le chiffre était de 0,6 %. C'est peu, mais c'est une différence considérable. Milan a été la ville la plus rigoureuse en termes de casting ; selon Vogue Business, le défilé de Charles Jeffrey Loverboy - une marque née à Londres et créée par des stylistes écossais - a été le seul à inclure des corps différents sur le podium, bien que Dsquared2 et Magliano aient quelques hommes définis comme étant de taille moyenne dans leurs collections respectives. Étrangement, Paris s'est montré plus favorable aux mannequins grande taille : KidSuper a été le défilé le plus représenté, avec un total de 5,7 %, battant les 5,3 % de Louis-Gabriel Nouchi. Même chez Louis Vuitton, à l'occasion des débuts de Pharrell en tant que nouveau directeur artistique de la maison de couture, des corps, des tailles et des formes différentes sont apparus, renforçant l'esprit très festif du défilé par le choix du casting.

Au-delà des pourcentages et des comparaisons, une plus grande représentation des différents corps masculins sur les podiums affecte aujourd'hui de plus en plus la réputation d'une marque, même si elle ne semble pas encore s'en rendre compte. La première raison est qu'il s'agit encore d'un marché de niche, dans lequel peu d'acteurs du monde du luxe ont décidé de se plonger ; la seconde est un chiffre, peut-être le moyen le plus efficace de faire reconnaître sa pertinence, même aux noms les plus connus de l'industrie de la mode. 696 712,1 millions de dollars d'ici 2030 : c'est la valeur qu'atteindra le marché des vêtements grande taille selon les prévisions de Custom Market Insights mises à jour en mai de cette année. Il est clair qu'utiliser le seul chiffre d'affaires pour mesurer la valeur d'une industrie plus ouverte à la diversité et à l'inclusion orienterait l'ensemble du mouvement vers une tactique performative, visant uniquement à améliorer le statut économique d'une marque. Mais il faut bien commencer quelque part pour être entendu. Comme l'explique James Corbin lui-même, l'une des figures de proue de la nouvelle génération de mannequins grande taille, «c'est une porte qui s'ouvre, mais il faut l'enfoncer».