Tous les nouveaux imprimés de Milan Fashion Week Men's SS24

Les podiums milanais ont été pris d'assaut par un flot de couleurs ces jours-ci, victimes volontaires de l'innovation et de la fraîcheur pour l'été prochain. Mais cette fois-ci, les marques qui ont participé à la Semaine de la mode masculine de Milan semblent avoir préféré leurs propres codes stylistiques à la chasse aux tendances, abandonnant les manies pauvres en inventions nées sur les médias sociaux au profit de la créativité, dans des collections qui se distinguent les unes des autres par leurs silhouettes et leurs points d'inspiration. Un élément qui a réussi à les unir est la présence de tops et de chemises décorés d'imprimés vibrants, tous uniques mais tous témoins du désir de changement qui s'est emparé des créateurs ces derniers mois, peut-être une indication claire de leur position face à la montée d'un consumérisme non conventionnel.

Les premiers porte-parole de ce mouvement de graphisme excentrique sont Miuccia Prada et Raf Simons, dont la collection est ponctuée d'un pot-pourri de chemises hawaïennes animées par un maquillage stylistique traditionnel de Prada : sur une base neutre - gris, blanc ou pêche - des monstres marins et une flore à l'allure sinistre ajoutent des jaunes et des violets éclatants, tantôt recouverts de franges, tantôt interrompus par des poches plaquées. Plus simples mais également inspirées de thèmes naturalistes, les chemises de Valentino, avec de longues roses se détachant du col, ou avec un nombre indéfini de fleurs pailletées. Chez Fendi, la directrice artistique Silvia Venturini Fendi a utilisé la carte blanche des chemises pour rappeler le travail des artisans de la maison, ce qui se reflète également dans le choix de présenter la collection dans la nouvelle usine de maroquinerie de la marque à Bagno a Ripoli ; des dessins au crayon des patrons en papier aux outils de travail des tailleurs et des experts en maroquinerie, le graphisme représentait un hymne au travail qui se déroule derrière les portes closes.

Pour Etro, Marco de Vincenzo a poussé un peu plus loin les limites de la grande expérience de la marque dans le domaine des motifs et des dessins, en essayant de jouer avec les sources d'inspiration et les couleurs. S'inspirant d'un livre d'illustrations du XVIIIe siècle trouvé dans une vieille librairie de Messine, de Vincenzo a conçu des tops remplis d'images allégoriques sur la Tempérance, la Ténacité, l'Éternité et la Luxure, dont le créateur a expliqué à Vogue Runway qu'elles lui rappelaient «TikTok, les mèmes et les GIF, qui sont notre façon non verbale de communiquer par le biais d'images». Toujours chez Charles Jeffrey Loverboy, l'histoire est une inspiration qui a joué un rôle central dans la collection ; intitulée The New Caroleans, les soldats du roi Charles XI, toute la ligne a joué avec le concept d'ancien et de nouveau en faisant appel à l'intelligence artificielle. Les hauts ont pris ici un sens encore plus surréaliste et enfantin, reflété par les chemises à carreaux et leurs cols d'écolier en dentelle. Last but not least, les propositions de JW Anderson, qui pour l'été prochain a décidé d'amener les grands classiques sur le podium revisités dans une tonalité humoristique : la chemise Oxford portait un gag, la chemise milleraies diminuait ses rayures et les trompait, se pliant en double boutonnage comme une veste.