Tous les directeurs artistiques de Dior

Pour expliquer l'importance de Dior dans le monde de la mode, cette anecdote suffit : à la mort du fondateur, en 1957, le PDG de l'époque, Jacques Rouët, proposa de fermer la marque. Mais, comme les exportations de Dior représentaient 50 % de toutes les exportations de la mode française, tant les employés de la marque que les autorités de l'industrie française ont tout bonnement empêché Dior de fermer ses portes. C'est ainsi qu'Yves Saint Laurent a trouvé son premier emploi et, si les choses s'étaient passées différemment, nous n'aurions probablement pas aujourd'hui un Dior ou un Saint Laurent. La mode et le luxe seraient probablement différents.

Cependant, il est surprenant de constater qu'au cours des 76 années d’existence, les plus grands talents du monde de la création se sont succédés à la direction créative de la marque : Saint Laurent, Gianfranco Ferré, John Galliano, Hedi Slimane, Raf Simons, Lucie Meier. Autant d'exemples de grands créatifs qui ont enrichi l'identité d'une marque historique. Et ce sans même compter les actuels directeurs artistiques Kim Jones et Maria Grazia Chiuri. Enfin Marc Bohan, le directeur qui a dirigé la maison le plus longtemps et qui a, entre tous, eu le mérite de mettre en place la structure de la marque telle que nous la connaissons aujourd'hui, de fonder la ligne masculine et d’inventer son motif le plus célèbre, le Dior Oblique.

Pour clarifier la succession un peu confuse, qui a tendance à se chevaucher lors des bouleversements de la direction, voici tous les directeurs de création de Dior.

Christian Dior (1946-1957)

The New Look, 1947

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Couture SS49

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Le légendaire fondateur de la marque éponyme a fondé l’atelier de l'avenue Montaigne le 16 décembre 1946. Il comptait environ 80 employés et un capital social de six millions de francs, grâce au financement de l'entrepreneur textile Marcel Boussac. Dès le départ, Dior a exigé un contrôle total sur sa maison. Un contrôle qui a très bien porté ses fruits lorsque, pour sa première collection, la SS47, il a présenté le célèbre New Look qui a effacé d'un seul coup des années d'austérité en temps de guerre et a annoncé au monde de la couture que les temps sombres étaient terminés. Parallèlement au New Look, Dior a également créé la division Parfums de la marque et dans les années 1950, le PDG de la marque, Jacques Rouët, et Dior lui-même ont provoqué un scandale en créant le premier système de brevet pour la production de cravates fines et d'accessoires en cuir et fourrure. Le changement n'a pas été apprécié par la presse, qui y a vu une dégradation de la Haute couture, mais il a très bien payé au fil des années. Entre-temps, les futures stars Yves Saint Laurent et Pierre Cardin avaient commencé à travailler pour lui. Cinq ans plus tard, le premier rouge à lèvres a été lancé, renforçant le statut de Dior comme premier empire de la mode moderne. En mars 1957, Dior est apparu sur la couverture de Time. En octobre de la même année, après avoir fondé et dirigé sa marque pendant 11 ans, le créateur meurt d'une crise cardiaque, laissant l'entreprise dans le chaos.

Yves Saint Laurent (1957-1960)

Rouët envisage de fermer la marque à la mort de son fondateur mais le taille de l'empire Dior est tout simplement si important qu'en disparaissant, il aurait entraîné avec lui toute l'industrie de la mode. Le très jeune Saint Laurent était déjà l'assistant de Dior et le directeur de l'atelier et il s'est retrouvé du jour au lendemain directeur de la création. Après une première collection réussie, le jeune Yves décide d'oser et lance le Beat Look, inspiré des bohèmes et existentialistes qui peuplaient les cafés parisiens. La nouvelle esthétique si proche de la culture des jeunes de l'époque scandalise les milieux de la couture française alors extrêmement conservateurs. Les critiques étaient mauvaises, l'humeur de Saint Laurent a sombré et le PDG Marcel Boussac était furieux. La même année, presque providentiellement, le jeune Yves est appelé sous les drapeaux et après six collections, il abandonne la marque. Deux ans plus tard, il fondera ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Saint Laurent.

Marc Bohan (1960-1989)

Le nouveau directeur artistique de la maison était Marc Bohan, un autre des protégés de Christian Dior. Sa ligne esthétique est beaucoup plus conservatrice mais son sens des affaires est incroyable : universellement considéré comme le sauveur de la marque, il lance la première ligne de prêt-à-porter en 67, la confiant à Philippe Guibourgé. Ill crée le motif Dior Oblique pour la collection SS69 et, en 1970, il lance Dior Monsieur, qui deviendra plus tard Dior Homme. Entre-temps, l'activité des parfums se développe et, en 1968, la première association est née avec Moët-Hennessy qui rachète Dior Parfums, devenant LVMH après l'acquisition par Bernard Arnault dans les années 1980. Le style de Bohan pourrait se résumer dans sa devise : « Créer des vêtements sophistiqués de manière simple, avec une touche d'insolence de temps en temps. »

Gianfranco Ferré (1989-1997)

Après que Marc Bohan a quitté la marque pour retourner travailler à Londres, l'Italien Gianfranco Ferré a été nommé à la tête de la marque. Plus intellectuel que romantique, Ferré a apporté un nouvel esprit architectural aux quinze collections Haute couture qu'il a conçues pour la marque. Ses croquis révèlent la nouvelle approche définie par le journaliste Kevin Almond comme « raffinée, sobre et sévère ». Les traits de ses dessins sont presque abstraits, tout en mouvement et en éclats de couleur. Entre-temps, grâce à la direction d'Arnault qui a préféré la rareté à l'accessibilité, les licences ont été divisées par deux, les flagships multipliés et, en 1995, les bénéfices de la marque ont atteint le milliard de francs. En 1997, cependant, Ferré ne souhaite s'occuper que de sa propre marque et retourner à Milan, tandis qu'Arnault ne souhaite pas renouveler son contrat, devançant les changements dans l’air du temps avec une grande sagacité. Le designer italien quitte alors la direction de la maison.

John Galliano (1997-2011)

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Couture FW99

Couture FW00

Dior FW01

Couture SS03

Couture FW04

Couture SS04

Couture FW05

Couture SS06

Couture FW08

Couture SS10

Dior FW10

Proposé à Bernard Arnault par Anna Wintour, l'Anglais John Galliano devient le nouveau directeur artistique de la marque. Le fait qu'il soit anglais en a mis beaucoup en colère, même si le PDG Arnault l'a comparé au fondateur lui-même pour son style romantique et féminin, soulignant que le talent ne connaît pas de nationalité. L'audace a été la signature du long règne de Galliano chez Dior : la collection d'inspiration sans-abri a fait scandale, le sac Saddle est devenu un hit absolu, les espaces de l'avenue Montaigne ont été restauré été marquées inclus (dans le sillage du porno-chic lancé par Tom Ford avec Gucci) par de fortes suggestions sexuelles et une certaine sensibilité pop. Ses défilés étaient des expériences presque mystiques avec des sanglantes Marie-Antoinette, des femmes en armure et des trains à vapeur défilant. Seul Alexander McQueen l'a battu dans la mise en scène. Aujourd'hui encore, l'ère de Galliano reste dans les mémoires comme la plus chargée d'adrénaline et électrisante de l'histoire de la marque. Mais elle s'est mal terminée en 2011 avec des déclarations antisémites attribuées à Galliano qui a été licencié sans même pouvoir voir sa dernière collection sur le podium. Bill Gaytten a été embauché pendant l'interrègne, et a présenté deux collections plutôt oubliables, alors que la marque cherchait son nouveau directeur artistique.

Hedi Slimane (2000-2006)

Dior FW02

Dior SS02

Dior FW03

Dior FW03

Dior FW04

Dior FW04

Dior SS03

Dior FW07

Pendant ce temps, au fil des années 2000, Dior Homme a également été relancé. Depuis 1992, son créateur était Patrick Lavoix, mais c'était une époque où la mode masculine n'était pas vraiment créative. Les hommes s'habillaient de manière classique et peu de choses étaient faites pour changer cette tradition. Mais Bernard Arnault a tout changé en amenant Hedi Slimane, qui n’avait été que brièvement créateur pour Yves Saint Laurent, pour diriger le nouveau Dior Homme. Beaucoup attribuent à Slimane le fait d’avoir rendu la mode masculine désirable et créative, en apportant sur les podiums un nouveau look inspiré des cercles rock indépendants, créant une esthétique sombre et sensuelle, mais aussi anarchique et en phase avec la tendance du tailleur surdimensionné, proposant une coupe très étroite. Sa silhouette a attiré des stars comme Brad Pitt, Jack White et Mick Jagger vers la mode. Enfin l'homme et la femme sont devenus alignés, du moins dans le prêt-à-porter. Yves Saint Laurent, présent au premier rang, a ovationné Hedi Slimane tandis que Karl Lagerfeld a décidé de perdre environ 45 kilos pour rentrer dans ses costumes. Après que les négociations pour ouvrir sa propre marque n'aient pas abouti, Slimane quitte la marque en 2006 après l'avoir révolutionnée. Il ne reviendra pas dans le monde de la mode avant six ans.

Kris Van Assche (2007-2018)

Dior FW11

Dior FW13

Dior SS14

Dior FW16

Dior SS16

Dior SS17

Dior FW18

Pendant onze longues années, Van Assche a dirigé les collections de Dior Homme, un mandat si long qu'il a couvert trois changements de directeur artistique. À cette époque, le fondamentalisme sombre de Slimane et son esthétique pop-punk chaotique (son langage a été mieux affiné par Saint Laurent) ont été modulés et atténués, le côté vestimentaire poussé et réinventé dans une vision moins agressive, les looks sont devenus plus propres et les graines de ce streetwear, sensibilité que Kim Jones allait faire fructifier dans les années suivantes, ont été plantées. La fusion du tailoring et du streetwear avait commencé avec lui et sa vision progressiste. C'est toujours Van Assche qui associe A$AP Rocky à Dior et collabore avec Larry Clark, Willy Vanderpierre mais aussi The XX et Radiohead, ainsi qu'une série d'artistes indépendants, ouvrant effectivement la voie à cette tradition de collaborations avec le monde de l'art. Kim Jones en fera une règle par la suite. Le designer a dit un jour à Dazed : « J’aime synthétiser différentes générations et filtrer les sous-cultures à travers mon envie personnelle de créer une nouvelle histoire. »

Raf Simons (2012-2015)

Dior Haute Couture FW12

Dior FW13

Dior Haute Couture FW13

Dior Haute Couture SS13

Dior Haute Couture SS14

Dior Pre-Fall 2015

Dior Haute Couture FW15

Dior Resort 2016

L'inquiet et brillant Raf Simons arrive chez Dior en 2012. Ses trois années à la direction de la marque sont considérées comme l'un des temps forts et son premier défilé est consacré au beau documentaire Dior and I. La période connaît un énorme succès, avec une augmentation des ventes de 60% et une nette reprise après le chaos et l'extase provoqués par John Galliano. Raf Simons a apporté beaucoup de modernité à la marque, pas tant dans les collections elles-mêmes que dans le traitement des collections. Dans le documentaire, on voit Toledano demander aux ouvriers de l'atelier de l'appeler Raf au lieu de "monsieur". Cependant, la pression de travail est devenue trop forte, non pas tant en termes d'opérations, mais plutôt en termes de créativité. Simons a déclaré à The Cut : « Quand vous faites six défilés par an, vous n'avez pas le temps pour tout le processus. […] Il n'y a pas de temps pour l'incubation des idées et leur incubation est un moment très important ». Bref, en 2015, à contre-courant des attentes de Bernard Arnault et de toute la planète mode, Simons décide de ne pas renouveler son contrat et de se concentrer sur sa propre marque même si, dès l'année suivante, Simons signe avec Calvin Klein. Dans l'intérim, Serge Ruffieux et Lucie Meier sont nommés directeurs de création.

Maria Grazia Chiuri (2016-présent)

Dior SS17

Dior fw17

Dior fw18

Dior SS18

Resort 2020

Haute Couture ss21

Haute Couture fw17

Haute Couture ss17

Haute Couture ss18

Haute Couture ss20

Maria Grazia Chiuri est la première femme à diriger seule l'atelier Dior dans toute l'histoire de la marque. Auparavant, elle avait dirigé la production de Valentino avec Pierpaolo Piccioli pendant huit ans, et avait rejoint la marque sept ans plus tôt. Chiuri a beaucoup changé l'esthétique de la marque, apportant une approche féministe plus ouverte, ainsi qu'une esthétique particulièrement jeune. Le mandat de Chiuri connaît un grand succès commercial, tandis que sa couture représente une phase néo-classique, qui est revenue à une dimension plus intime, après les intellectualismes de Simons et la théâtralité dramatique de Galliano.

Kim Jones (2018-présent)

Dior Homme SS19

Dior Homme Pre-Fall 2019

Dior Homme FW19

Dior Homme SS20

Dior Homme FW20

Dior Homme Pre-Fall 2020

Dior Homme FW21

Dior Homme Pre-Fall 2021

Dior Homme Resort 2022

Après le transfert de Kris Van Assche à la direction de Berluti, l'ex-directeur de la création de Louis Vuitton, Kim Jones a été appelé à remplacer Kris Van Assche et à apporter un souffle nouveau et jeune à Dior Homme. Ses collections ont certes renversé l'esthétique douce mais formelle de Van Assche au profit d'une approche beaucoup plus pop. Son premier show s'est déroulé sous la bannière de KAWS, une claque littérale face à la formalité noirâtre et scolaire de Van Assche. La référence au noir n’est pas par hasard car, si l'on veut comparer les palettes de couleurs des défilés de mode de Jones avec celles de son prédécesseur, la principale différence est précisément l'éclaircissement et la fraîcheur des couleurs, qui sont passées de sombres à vives, également grâce à une recherche de matériaux naturellement brillants et réfléchissants qui donnent vie à des collections à prédominance sombre comme FW19.