Dans une industrie de la mode de luxe en crise d'identité, le monde de la joaillerie apparaît comme un phare stable. Tout au long de son histoire, le bijou a accompagné l'humanité et, de même que l'or peut vieillir mais ne se corrompt jamais, l'art du bijou ne perd jamais sa pertinence mais continue à s'adapter, filtré d'une époque à l'autre par l'esprit de créateurs toujours nouveaux. C'est le cas de Marco Panconesi, designer italien prodige qui, après des années passées à travailler pour les plus grands noms du luxe, est devenu directeur du design chez Swarowski et a fondé une marque culte éponyme de bijoux. Malgré leur simplicité apparente, ses créations sont trompeuses : derrière leurs cercles et leurs spirales se cache une architecture complexe, et le concept central qui le relie (or, argent, perles, pierres précieuses, cristaux et émail) est « le sentiment que rien n'est jamais stable et que notre perspective change à chaque fois que nous bougeons ». Les bijoux de Panconesi se nourrissent de cette nature irisée : il s'agit davantage d’une intégration au corps que d’une simple ornementation, d'éléments qui bougent avec lui comme le drapé d'une robe. « J'aime trouver un équilibre entre le scientifique et le spirituel », explique le créateur. « Le bijou est intéressant parce qu'il n'a pas de limites fonctionnelles, mais il existe en conjonction avec le corps, puisqu'il doit bouger avec lui. Il y a toujours quelque chose de spécial dans la façon dont les bijoux s'adaptent au corps ». Et si la nature scientifique du travail de Panconesi réside dans l'étude des fermoirs, des pierres précieuses, des techniques et du travail, la nature spirituelle est liée à « une connexion spirituelle avec les couleurs et les textures qui forment un lien émotionnel avec une pierre plutôt qu'une autre ».

Les bijoux comme symboles d'une réalité éphémère, en perpétuel mouvement, liés de manière univoque mais mystérieuse aux « états émotionnels et aux attirances spirituelles » des personnes, mais aussi fruits (peut-être involontaires) d'une époque où les perspectives et les angles d'interprétation se multiplient de manière démesurée, jusqu'aux limites de l'incertitude. Toujours dans cette optique de bijoux qui suivent et évoluent avec le corps, Panconesi a introduit dans ses créations une technique ancienne et inhabituelle, le bijou en tremblant. « C'est un terme français qui signifie trembler. Il s'agit d'une technique de sertissage de diamants très répandue dans la haute joaillerie des XVIIIe et XIXe siècles, utilisée en particulier pour les broches », explique le créateur. « Les diamants sont attachés à un mince fil de métal transformé en ressort. De cette manière, le bijou bouge avec le corps et permet au diamant de capter la lumière sous différents angles. Cela fait partie de ma façon de travailler, de trouver la modernité dans des lieux qui appartiennent à l'histoire et au passé ». Et le passé, en particulier l'art du passé, a une forte résonance pour Panconesi qui est né dans le berceau littéral de la Renaissance, Florence. La pensée de sa ville est tellement présente dans son esprit que les deux premières pierres qu'il mentionne dans l'interview sont « l'œil de tigre et la pierre paesina », une roche sédimentaire composée de calcaire compact et d'argile qui, vue en coupe, semble reproduire le profil « des vallées et des montagnes. En tant que Florentin, j'ai toujours été fasciné par la qualité picturale qu'elle possède ».

Et bien qu'il existe un pont culturel entre Florence et Paris depuis l'époque de Marie de Médicis, on peut naturellement se demander pourquoi un jeune créateur prometteur a ouvert sa marque à l'ombre de la Tour Eiffel. « J'ai étudié en Italie et j'ai trouvé mes premiers stages et emplois dans des maisons françaises », explique-t-il. « Je pense que ces deux endroits sont idéaux pour lancer des marques indépendantes. Mais comme mon expérience et mon réseau ont toujours été en France, il était logique de fonder Panconesi à Paris ». Et si l'on se penche sur cette expérience et ce réseau, on serait surpris d'en mesurer l'ampleur : pendant sept ans, il a été consultant et designer indépendant, puis responsable du design des bijoux chez Fenty, un projet ambitieux de LVMH interrompu en plein confinement ; pendant quatre ans et demi, responsable du design des bijoux chez Fendi, pendant trois ans et demi, directeur du design chez Swarowski, et pratiquement pendant cinq ans, fondateur, administrateur et principale force créative de sa propre marque.

« Le désir de créer ma propre marque est venue du fait que je nourrissais des idées qui pouvaient devenir un univers à part entière », explique M. Panconesi. « Je pouvais construire tout autour d’elle : mon histoire, mon esthétique et ma communauté. Lorsque l'on travaille avec d'autres marques, le principal défi consiste à comprendre les codes et à les faire évoluer. Vous suivez une histoire qui a déjà été écrite et, chaque saison, vous construisez le chapitre suivant ». Une marque propre permet également de nouvelles extensions intéressantes : sur le site web de la marque, on peut déjà trouver des t-shirts et des posters reproduisant des gravures et des illustrations de pierres vintage, ainsi que des stickers de tatouage et des pendentifs pour briquets. « Les nouveaux sacs en cuir ont une forme classique de selle et sont ornés de sphères métalliques parsemées de cristal et d'argent. Il s'agit d'un sac très doux et élégant, orné de bijoux. J'ai toujours voulu créer une autre catégorie d'accessoires qui puisse coexister avec les collections de bijoux ».

Il faut donc se rendre à l'évidence : la joaillerie n'est qu'un début pour Marco Panconesi - et certainement pas une fin. Certes, son domaine de spécialisation, qui n'a pas connu de crise depuis les pyramides, reste une base stable : ce sens de l'intempérance, de l'adhésion identitaire instinctive à laquelle les marques de mode recourent avec une ferveur croissante, la joaillerie l'a toujours possédé - et le public commence à le comprendre. « Le marché de la bijouterie s'est énormément développé », explique M. Panconesi. « C'est devenu une catégorie dans laquelle les gens investissent. Parfois, on achète un bijou et on le porte toute sa vie. Il n'est pas sujet aux tendances éphémères comme les vêtements ». Qu'en est-il des tendances ? « Nous assistons à un retour au maximalisme, ce qui me semble très intéressant. En général, toute l'industrie a une nouvelle attitude non sexiste et le public n'a pas peur de porter ses bijoux ces jours-ci ».