Pour la première collection, notamment, il y avait une certaine précipitation (« J'avais très peu de semaines pour réaliser la première collection. Et en fait, je n'ai pas pu étudier »). Cependant, pour celle que nous avons vue il y a quelques jours à Milan, les choses étaient différentes. « Il y avait un désir de netteté, de ne pas superposer trop de choses. Peut-être que ce qui a disparu des collections les plus récentes d'Etro, c'est cet esthétisme hippie-chic qui la caractérisait. Mais pour cette collection, j'ai réintroduit un peu de cet esprit bohème - un autre adjectif cher à la marque ». Il y a quelques mois, De Vincenzo avait en effet donné aux silhouettes de la marque une allure plus compacte, moins axée sur les franges et volants de Kean et Veronica Etro, et moins portée à évoquer des atmosphères boho-country se situant quelque part entre les tapisseries du Proche-Orient et le style Navajo américain. Au lieu de cela, il a exploré l'exquis design d'un motif géométrique d'une grande élégance, récupéré dans d'anciennes archives. La nouvelle collection est en effet comme un patchwork, une autre image chère à De Vincenzo, composée de différentes époques et de différents tissus : « Tout cela », dit-il en désignant la collection, « est un patchwork de leur patrimoine, mélangé sans ordre chronologique. On y trouve des motifs tirés de livres de la fin du XIXe siècle et des pulls fabriqués dans les années 1970 pour Walter Albini - tout est mélangé, mais tout raconte aussi l'histoire d'Etro. [...] Cette collection est dédiée à l'héritage et aux racines, c'est pourquoi elle s'appelle Etro Radical ». Un autre élément fascinant à propos de la marque qu'il dirige maintenant est le suivant : « Tout peut être Etro parce que la marque est née comme une usine. Il y a un artisanat inhérent à la marque et on peut le ressentir ici. Je suis un homme d'usine ». Etro est en fait un peu un cas unique dans le domaine de la mode italienne, étant né en tant qu'entreprise textile. La marque possède « sa propre crédibilité même dans des catégories qui ne sont pas encore au cœur du métier de la marque » et peut donc produire tout, des accessoires aux textiles d'ameublement, sans jamais quitter son propre univers esthétique.

L'éclectisme d'Etro trouve un écho inattendu chez De Vincenzo, qui entretient une "relation symbiotique" avec le passé, se décrivant lui-même comme un "accumulateur". Parlant autant de ses goûts personnels que de son travail et de son passé, il explique : « J'aime tous les styles de mode. J'apprécie le minimalisme, j'apprécie le maximalisme... Je n'ai jamais eu de préjugés. C'est quelque chose que j'ai parfois payé cher, surtout en l'absence d'expérience, car cela peut sembler évasif, et dans le monde de la mode, être évasif peut être à la fois bénéfique et préjudiciable. Aujourd'hui, je maîtrise mieux cette complexité, mais je reste attiré par les contraires, je n'ai aucune envie d'exclure quoi que ce soit - peut-être qu'un jour je créerai une collection entièrement monochrome. Je suis attiré par le défi ». À ce stade, on se demande naturellement quels défis De Vincenzo a relevés dans cette collection. Après tout, le langage structuré et texturé du designer a déjà transformé la silhouette évanescente d'Etro, même s'il précise : « Cette collection présente quelque chose de plus léger et de plus virevoltant. Elle relève de défis personnels que l'on se lance. Et c'est agréable de savoir que l'on peut se mettre au défi. Les vêtements légers sont indéniablement un exploit pour moi et je peux affirmer qu'à 44 ans, je n'en avais jamais créé. [...] L'objectif de cette collection est de se sentir à l'aise avec la légèreté, un élément clé pour comprendre la marque ». Le lien entre la culture personnelle du directeur et la culture collective et familiale d'Etro se situe quelque part entre les deux, entre l'individu et l'institution multigénérationnelle : « Apporter des petites touches personnelles à cette histoire de plus de cinquante ans est une manière de ne pas être étouffé par elle. [...] Mon expérience et mes anecdotes personnelles constituent les clés pour préserver mon point de vue. Dans cette collection, un objet fétiche se distingue : le renard, un objet en bois originaire de Sicile que je possède depuis l'enfance et qui, je pense, appartenait à mon grand-père. Un jouet, un objet décoratif que j'ai transformé en boutons, en ornements pour les sacs - et cela s'inscrit bien dans l'esprit d'Etro, qui a toujours été associé au monde botanique et animalier ».

Un compromis entre les récits émerge lorsque De Vincenzo se retrouve face à M. Etro et découvre que « nous avons suivi des parcours similaires malgré notre éloignement géographique ». Etro a débuté en tant qu'usine textile, tandis que De Vincenzo est un « homme de l'usine » qui souhaite voir de ses propres yeux et toucher de ses propres mains. « Malgré les contraintes de temps, je n'ai jamais abandonné l'habitude de visiter les usines. [...] Toutes mes collections des dix dernières années ont vu le jour dans des ateliers textiles. Je m'enfermais là-dedans et commençais à découper et coudre. Tout prenait vie dans le mouvement ». Il est évident que, avec son penchant pour le produit, le designer et directeur de la création prend position dans le débat récent sur le statut des directeurs artistiques n'ayant pas de compétences spécifiques en couture : « Je suis avant tout un designer. Avant d'être directeur de la création, je suis designer et j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. J'aime consacrer beaucoup de temps à travailler sur les projets, et je ne crois pas que ces deux rôles puissent être dissociés - même si le monde montre le contraire. Certains directeurs artistiques se concentrent sur l'imagerie et ne possèdent pas cette dévotion. Je crois en l'équipe ; aucun travail n'appartient exclusivement à quelqu'un en particulier ». Et comment aborde-t-il la création d'une collection ? « Depuis des années, je pars des matériaux, en me basant uniquement sur les motifs et les tissus. C'est un patchwork plat qui n'est lié à aucun volume ou silhouette spécifique, une harmonisation de couleurs, de textures et de motifs qui est souvent ambitieuse. Il n'est pas toujours facile de combiner des fleurs, des carrés et des rayures dans une même collection, mais c'est un défi qui m'a toujours stimulé. Ensuite, je visualise les vêtements, mais je commence toujours par les matériaux ».

Un autre aspect de sa réflexion touche aux divergences narratives. Il est évident que le grand débat de la saison FW23 oppose deux visions : d'une part, ceux qui prônent une mode fonctionnelle et commerciale, de l'autre, ceux qui, au nom de l'art, aspirent à rêver et à créer au-delà des limites du vêtement. L'opinion de De Vincenzo sur le sujet reflète son sens critique et son désir de compromis raisonnable : « Aujourd'hui, tout doit être expliqué. Le récit nous obsède - on ne peut rien faire simplement par passion, il faut toujours donner une explication. C'est devenu excessif, souvent au détriment du produit lui-même, ce qui est paradoxal car il existe des récits basés uniquement sur cela, mais le produit est parfois négligé. En même temps, je comprends qu'un produit, pour lui-même, aujourd'hui, [...] n'a pas beaucoup de sens. Je me positionne au milieu : d'un côté, je pense que le monde n'a pas besoin de cette surabondance de vêtements, mais en même temps, si vous expliquez pourquoi vous faites quelque chose, si vous vous interrogez sur le pourquoi de votre travail avec honnêteté intellectuelle, vous êtes en sécurité ». Avec ce point de vue, à la fois disséquer l'art à la lumière froide du profit et le glorifier romantiquement sont des positions extrêmes et, en fin de compte, incohérentes. De Vincenzo propose une troisième voie, celle de la profondeur : « Raconter une histoire est toujours complexe car personne ne veut prendre le temps de comprendre ce que vous dites. On vous demande toujours “Simplifiez, simplifiez, donnez-nous trois mots, trois adjectifs”. Mais quels sont-ils ? Comment puis-je le faire ? Pourtant, cette tendance existe. Si j'avais le temps, j'aimerais raconter les choses en détail. Je ne crois pas à la brièveté et à la simplicité des titres ».

Alors, si ce « collectionneur omnivore » affirme que « le passé est une clé d'interprétation, une source d'inspiration, mais me laisse une liberté totale d'interprétation » sans jamais se réduire à une copie stérile, et si dans sa passion archivistique et « presque archéologique » avec laquelle il rassemble l'histoire personnelle et les archives historiques de cinquante ans de mode italienne, étant donné que les archives d'Etro comprennent également des tissus produits pour d'autres marques ayant commencé en tant que simple fabricant de textiles, où l'avenir le mènera-t-il ? L'écrivain George R.R. Martin a divisé les personnes créatives il y a des années en architectes et jardiniers, les premiers planifient et prévoient, les seconds cultivent et attendent. De Vincenzo est un jardinier. « Je ne prévois pas vraiment quelque chose. C'est la seule approche que j'ai, en général. La planification est impossible pour moi. Je me suis réconcilié avec cela, mais l'approche au jour le jour est la seule stratégie pour moi ».