Jean-Charles de Castelbajac est inarrêtable. Entre ses nombreuses collaborations avec MB+F, Airborne et HALL HAUS, qui s'étendent des montres à l'aménagement, ses installations au Centre Pompidou, à la Sketch Gallery de Londres et ses collaborations dans la mode avec Vetements et Rossignol, le légendaire designer français se prépare pour un projet qui marquera le point culminant d'une longue carrière jalonnée de moments forts: la création des costumes pour la solennelle cérémonie de réouverture de Notre-Dame. Pas mal pour le designer qui, il y a quarante ans, avait créé avec Oliviero Toscani la marque culte des années 80, Jesus Jeans. De Castelbajac est récemment revenu à Milan pour l'ouverture d'une exposition à la Triennale, que Iceberg lui a consacrée à l'occasion du cinquantième anniversaire de la marque. Une inauguration accompagnée d'un livre retraçant l'histoire des époux entrepreneurs Silvano Gerani et Giuliana Marchini, qui fondèrent le Groupe Gilmar, et de la manière dont Madame Marchini, moteur créatif de l'entreprise, rencontra le très jeune De Castelbajac et en fit le styliste de la marque qui deviendrait ensuite Iceberg, nom choisi car «c'était le même dans toutes les langues du monde». La naissance de la marque représentait à la fois l'avènement d'un monde de la mode qui se tournait de plus en plus vers la décontraction et le prêt-à-porter, véritable révolution de ces années-là, mais aussi une époque où les grands entrepreneurs du textile «avaient déjà compris ce que la créativité pouvait apporter à l'industrie». De Castelbajac se souvient de cette époque avec tendresse: «C'était un moment très excitant. En Italie, il y avait Giorgio Corregiari, Walter Albini, Enrico Coveri et Gianni [Versace, ndlr] était en train d'émerger. Pour ma génération, venir en Italie, c'était comme être un mercenaire. Les industries italiennes étaient très protectrices envers les jeunes créateurs, on était traités comme Michel-Ange au Vatican. En France, nous n'avions pas ce traitement. »
Aujourd'hui, De Castelbajac considère ces années avec une certaine distance, mais sans la nostalgie qui, dans sa personnalité si exubérante, n'a pas sa place. « Du passé, il ne me manque rien », dit le designer, « j'ai vécu une vie extraordinaire, j'ai eu l'occasion de réaliser des projets de très haut niveau, de travailler avec Lady Gaga et avec le Pape, mais ce n'est plus la mode. La mode, maintenant, est un média – un média très intéressant ». Lorsque nous lui demandons ce qui a changé à ses yeux, De Castelbajac n'a pas de doutes : « Nous pensions à transgresser, à inventer, à changer les règles, changer les idées du prêt-à-porter chic et de la haute couture. Il y avait une relation particulière entre les créatifs et l'industrie que j'ai vécue et sur laquelle j'aimerais faire une exposition, pour raconter tout ce que j'ai fait avec les industries italiennes parce qu'au même moment où je travaillais pour Iceberg, je travaillais aussi pour Tecnica, pour Starpoint, pour Ellesse – toutes des entreprises émergentes ». En feuilletant les pages du livre qu'Iceberg a dédié à la très longue carrière du designer, cette énergie est évidente : les maillots à motifs qui mêlaient l'iconographie de Snoopy aux phrases d'Hamlet, les campagnes qui réunissaient les visages les plus intéressants de la pop-culture, la relation avec le monde du hip-hop et le dialogue avec des photographes légendaires comme David LaChapelle et Glenn Lunchford. En passant au monde d'aujourd'hui, cependant, De Castelbajac admet que « la réalité de la productivité et du marketing est maintenant différente. Je crois que le marketing est mort. Ce n'est plus le temps des “cinq P” : produit, prix, positionnement, publicité et personnes. Maintenant, c'est le temps des “cinq E” : émotion, expérience, écologie, e-commerce et entertainment. Ces “cinq E” ont tout changé. Aujourd'hui, on ne vend plus : on doit faire vivre une expérience aux gens, on doit leur faire vivre une émotion. »
Il est naturel de se demander si ce designer à l'imagination si exubérante et ludique voit aujourd'hui la possibilité d'un moment de rupture. « Mais bien sûr ! Nous l'avons un peu eu avec le Covid, car les gens ont été isolés et ont développé un autre type de connaissance écologique dont on avait absolument besoin », explique De Castelbajac. « Aujourd'hui, un créatif ne doit pas se contenter d'une proposition mode, elle doit aussi être sociale et émotionnelle. Toutefois, il y a plus de place que jamais pour l'innovation : il faut innover pour la paix, innover pour l'écologie, pour l'accessibilité, pour les ressources humaines – c'est là que se trouvent les inspirations. Aujourd'hui, les inspirations doivent résider dans l'avenir de la société, plus dans les femmes d'Hollywood ». Mais qu'en est-il des designers ? De Castelbajac suit la scène émergente française avec intérêt et, parmi tous, cite deux noms : « Jeanne Friot, qui a réalisé le costume argent pour les Jeux Olympiques [celui inspiré par Jeanne d'Arc, ndlr], et Weinsanto. Mais nous avons énormément de créateurs émergents ». Plus qu'à une mode esthétiquement meilleure, De Castelbajac semble croire à une mode meilleure, qui ne se préoccupe pas seulement de ce qu'on fait mais de la manière dont on le fait. « Je n'ai pas le choix : je suis un optimiste, je suis un porte-étendard de l'optimisme. Mon travail consiste aussi en l'art de voir le verre à moitié plein », explique le designer pour qui innover la mode et, dans un sens plus large, les mœurs signifie avant tout être capable de rêver d'un avenir meilleur pour le monde entier, en mettant en pratique des principes dont l'objectif est beaucoup plus vaste que de simples vêtements ou tendances. « L'histoire m'intéresse », dit le designer en référence à l'engouement pour les archives et la nostalgie qui domine les défilés de mode d'aujourd'hui, « mais seulement comme exemple pour l'avenir. Il faut mettre de l'électricité dans l'histoire ». Et comment faire ? « C'est l'énergie qui est importante. L'énergie et la curiosité. Il faut rester fan toute sa vie. Un fan de talent, de créativité, de fête, de musique, de cinéma, de littérature. »
CREDITS:
Photographer Alessio Keilty
Interview Lorenzo Salamone