La connexion entre la sculpture et la mode selon Niki de Saint Phalle

Une femme de son époque, perspicace, intrépide et créative. Née en 1930, Niki de Saint Phalle incarne un phare de la première vague féministe du XXe siècle, engagée à explorer les rôles des femmes à travers son art tout en confrontant ses propres traumatismes d'enfance. Bien avant son entrée dans le monde de l'art, Saint Phalle était immergée à la fois dans les scènes de la mode et du cinéma. Son parcours particulier lui a donné une vision incroyablement unique, façonnant inévitablement une personne extrêmement avant-gardiste à une époque où l'expression de soi pouvait être limitée. Bien que ses racines soient 100 % françaises, la famille Saint Phalle a déménagé à New York quelques mois après la naissance de leur fille, en raison des pressions sur l'économie française liées à la Grande Dépression. En 1937, elle a rejoint la famille alors qu'ils s'intégraient dans le quartier huppé de l'Upper East Side. Malgré leurs privilèges, la vie dans la maison familiale était difficile. Les enfants étaient victimes de maltraitances, devenant tellement tendus que Niki fut contrainte d'emménager chez ses grands-parents. Entre son éducation stricte et son passage dans les écoles catholiques et privées de New York, Saint Phalle a trouvé sa voie, puisant profondément en elle-même pour trouver une confiance et une estime de soi qui n'ont jamais été nourries par son environnement. À travers son style expressif, sur et hors de la toile, Saint Phalle s'est taillée une place dans un monde dominé par les hommes, devenant le symbole d'une rébellion fleurie et d'une manifestation stylée. Aujourd'hui, les Parisiens peuvent découvrir gratuitement ses œuvres au quotidien devant la colorée Fontaine Stravinsky, à l'extérieur du Centre Pompidou.

À 18 ans, elle devient mannequin, apparaissant en couverture de Vogue France, Elle et Harper's Bazaar. Dans les années 1950, sa carrière prospère alors qu'elle arbore avec confiance le look de la décennie, à la fois adolescent, sophistiqué et bohème, devenant la muse parfaite pour Marc Bohan, le couturier français à la tête de Dior. Au bout de quelques années Saint Phalle rompt avec sa carrière dans la mode, mais elle a toujours entretenu ses relations et ses contacts dans l'industrie de la mode. Elle a commencé par des peintures à l'huile avant de se laisser séduire par l'art abstrait plus avant-gardiste après sa rencontre avec les œuvres de Marcel Duchamp, Jackson Pollock, Antoni Gaudi, et Jean Tinguely. Le début des années 1960 est marqué par sa série Tirs, un assemblage de cibles peintes au sein de collages. Plus tard, elle suspendra des sacs de peinture devant des toiles blanches, et une fois les tirs effectués, les couleurs éclateront. Les œuvres deviennent rapidement des performances publiques, transformant ces moments en performances publiques, invitant d'autres artistes et spectateurs à prendre part en visant et tirant sur ses cibles artistiques. Ses performances obscures et audacieuses lui attirent l'attention d'autres artistes renommés et elle devient bientôt la seule femme membre du mouvement Nouveau réalisme, dirigé par Pierre Restany. De là, Saint Phalle explore les rôles des femmes dans la société contemporaine avec sa série Nanas. Ces sculptures deviendront ses œuvres les plus prolifiques, inspirant des générations de femmes et servant de références à certains des plus grands designers mondiaux. Cependant, l'ensemble de son portfolio finira par fouler les podiums. Plus récemment, Maria Grazia Chiuri s'est inspirée de l'artiste pour Dior en s'appuyant sur la relation historique entre l'artiste et la maison. 

Quand l'art se traduit sur le podium

En utilisant des couleurs vives et contrastées, évoquant la robe Mondrian de Saint Laurent, les créations de Saint Phalle peuvent servir de points de référence pour tout designer contemporain cherchant à repousser les limites en matière de couleur, de forme ou de construction. En 2016, le designer américain Johnson Hartig de Libertine a puisé dans le portfolio de l'artiste pour incorporer des éléments dans des robes, créant une collection graphique de pièces utilisant des symboles artistiques synonymes des collages, dessins et peintures de l'artiste française, notamment la main ouverte, le cœur, le soleil... La même année, la designer japonaise Anna Sui a intégré des éléments de la série Nanas de Saint Phalle dans des robes et des capes, créant ainsi de nouvelles silhouettes sur les mannequins à partir des proportions grandioses utilisées par l'artiste pour créer la série. Sans oublier le défilé automne-hiver 2017 de Sonia Rykiel à Paris, où Julie de Libran s'est plutôt inspirée du style bohème-chic personnel de l'artiste que de ses œuvres artistiques. La traduction la plus emblématique des œuvres de l'artiste sur le podium vient de Dior, avec Maria Grazia Chiuri qui s'appuie sur l'alliance historique entre Marc Bohan et Saint Phalle. Le premier signe de Chiuri à l'artiste remonte à la collection prêt-à-porter 2018. Le défilé a eu lieu dans une grotte artificielle recréée dans les jardins du musée Rodin avec des parois recouvertes d'éclats de miroir, rappelant celles embellies par Niki de Saint Phalle à Hanovre. Tout a commencé avec une question imprimée sur un haut de style marinière : «Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?», un clin d'œil à un article de 1971 de l'historienne de l'art américaine Linda Nochlin, une question qui a frappé la créatrice de Dior, la poussant à examiner les raisons pour lesquelles les femmes ont longtemps été marginalisées dans le monde créatif. Cela l'a amenée à Saint Phalle, qui a bravé les obstacles pour se faire un nom dans un espace dominé par les hommes sans hésitation. Ce qui a suivi était une série de looks qui faisaient écho au style personnel de l'artiste, notamment ses ensembles qu'elle portait en tirant des pistolets pleins de peinture sur des toiles blanches, mais aussi les symboles et éléments graphiques qu'elle utilisait souvent dans son travail. 

Plus récemment, la maison Dior vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle collection capsule, de nouveau inspirée par Niki de Saint Phalle. Maintenant inspirée par les dessins de l'artiste, Chiuri a imaginé une série de pièces prêt-à-porter brodées avec des images de trois œuvres : Tu Es Mon Dragon, Strength et Foulard Zodiaque. Remettant en question l'idée d'art portable, imprimant le célèbre dragon de Saint Phalle sur des hauts de style marinière, un élément de style personnel de l'artiste, mais aussi sur l'emblématique sac Lady Dior et le Dior book tote. Un élégant carré de soie a également été imaginé, présentant les motifs de Foulard Zodiaque qui représentent les différents signes du zodiaque de manière créative et colorée, évoquant le sens de l'émerveillement et de l'imagination enfantine de l'artiste. La collection est complétée par un sweat à capuche classique, des combinaisons et des tricots, tous arborant ces images célèbres. Assurément, ce ne sera pas la dernière collection inspirée par un artiste que nous verrons de la part de Dior.