Le paradoxe de la durabilité dans la mode

Et si l’on vous disait que le manteau hérité de votre grand-mère, symbole de l’artisanat français, avait une durabilité inférieure à celle d’un maillot de football en polyester destiné à une seule saison ? L’affirmation peut sembler provocatrice, voire absurde, mais c’est exactement ce que pensent les normes européennes définies par l’ISO (Organisation internationale de normalisation) et le CEN (Comité européen de normalisation), qui mesurent la résistance des tissus en fonction des lavages et des performances techniques. Paradoxalement, certains vêtements de haute couture, perçus comme durables et intrinsèquement précieux, ne supportent pas la comparaison avec les produits de fast fashion réalisés en fibres synthétiques conçues pour survivre aux tests de laboratoire plutôt qu’à nos désirs. Mais est-il vraiment sensé d’évaluer la durabilité d’un vêtement uniquement par des paramètres physiques ? Comme l’affirme Carlo Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne, dans une interview à La Repubblica, la durabilité d’un vêtement «ne peut pas être fondée uniquement sur la résistance physique aux lavages, elle doit également être émotionnelle». Un vêtement est plus qu’un objet à tester : c’est une mémoire, un style, une histoire de celui ou celle qui l’a choisi et porté. Capasa cite le cas d’une robe en dentelle : fragile par nature, mais capable de traverser les générations comme un bijou de famille, un témoin précieux. À l’inverse, un maillot en polyester, bien qu’il résiste à des dizaines de cycles de lavage, sera probablement jeté après une seule saison, victime de l’obsolescence programmée.

La tension entre fonction technique et valeur affective avait déjà été anticipée par Roland Barthes dans son essai Système de la mode : «Un vêtement est un discours, une histoire que nous portons». Si les vêtements racontent nos choix, nos émotions et nos aspirations, les réduire à un algorithme de résistance revient à confondre un journal intime avec un manuel de physique : une négation de leur essence culturelle et symbolique. Les normes européennes de durabilité imposent des critères tels que la résistance à l’abrasion, aux lavages et à la lumière. Ils semblent conçus pour mesurer l’efficacité des matériaux synthétiques—polyester et nylon en tête—alors que les tissus naturels, comme la laine, la soie ou le coton, ne passent pas toujours l’examen. Pourtant, ce sont justement ces matériaux qui incarnent le charme de la vraie qualité, celle qui se soigne et se conserve. 

L’obsession contemporaine pour la résistance mécanique risque donc de contribuer au succès de la fast fashion sur le marché. Derrière la rhétorique de la durabilité, elle favorise l’utilisation de fibres synthétiques, apparemment robustes mais nuisibles pour l’environnement. Selon la Fondation Ellen MacArthur, chaque lavage de vêtements en tissus synthétiques libère des microplastiques qui polluent les océans. La véritable durabilité passe par des choix apparemment contre-intuitifs : les matériaux naturels, fragiles mais écologiques, sont moins durables dans les rapports techniques mais moins nocifs pour la planète. Un autre point crucial est la réparabilité. Les fibres organiques se prêtent à des interventions manuelles, un savoir ancien qui les maintient en vie pendant des décennies. Un manteau en laine peut être rapiécé, revitalisé, transmis, tandis qu’une veste en polyester, une fois endommagée, devient un déchet. Quel sens a donc une durabilité qui ne prend pas en compte la possibilité de régénération ? À l’ère du renouvellement et de la consommation effrénée, apprendre à valoriser les marques du temps sur les vêtements signifie se rééduquer à la patience.

Les réglementations européennes qui redéfinissent le cycle de vie des vêtements risquent, paradoxalement, d’étouffer l’excellence de l’artisanat. La laine, la soie et le lin sont pénalisés par rapport aux tissus synthétiques, dont la robustesse ne se traduit pas en véritable longévité. Un manteau de qualité, s’il est bien entretenu, peut vivre des générations même s’il échoue à un test de laboratoire ; le boom du vintage et du seconde main en est la preuve : des pièces délicates et précieuses reviennent en circulation, accueillies par ceux qui savent apprécier leur histoire. Selon ThredUp, le marché de l’occasion doublera d’ici 2030, porté par une sensibilité croissante à l’environnement et une quête d’unicité. En réponse à ces données, la mode a besoin de produire de nouvelles normes capables de reconnaître que le cycle de vie d’un manteau n’est pas seulement une question de résistance matérielle, mais de durée émotionnelle, culturelle et affective.