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2025 est l'année du normcore

Cool = basique

2025 est l'année du normcore Cool = basique

Dans le monde post-pandémique, quand on parlait de mode, on faisait souvent référence aux micro-tendances : une “épidémie” à part entière qui, pendant près de cinq ans, a imprégné l'imaginaire collectif, influençant des milliards de jeunes sur ce qui était réellement “cool”. Un cool qui, en réalité, n’était que pure apparence : beaucoup de ces micro-tendances empruntaient des éléments de sous-cultures pour les rendre non seulement grand public, mais aussi fondamentalement reproductibles. En pratique, il s’agissait de faire partie d’une niche, mais grâce à TikTok. En 2024, cependant, ces manies temporaires se sont ralenties, en raison de facteurs socio-économiques externes et de ce qui a été défini comme la “fatigue du luxe”. Cela a marqué un retour à une sorte de valeurs fondamentales dans les cycles de la mode. Grâce à l’influence de ce qu’on appelle le “recession chic”, les différentes tendances se sont réunies sous l’intemporel quiet luxury. Mais comment s'habiller en quiet luxury sans luxe ? Sachant que les prix rendent presque impossible d’investir dans des biens de haute qualité – et que les marques en sont tout à fait conscientes – il ne reste qu’à s’habiller de manière tranquille, normale. Comme le déclare Dazed, en 2025, la mode sera basique : un basique qui, cependant, rencontre le grand retour de l’indie sleaze, rappelant de plus en plus l’esthétique du milieu des années 2000, s’éloignant du Y2K et embrassant l’atmosphère de Glastonbury à l’époque dorée des groupes anglais.

Le norm-core, toutefois, abandonne l’avant-garde gothique des dernières années (de l’esthétique Opium aux “chevaliers” de Chrome Hearts, jusqu’à la transgression teintée de fetish de MOWALOLA et JordanLuca, marques qui ont également grandi grâce aux sous-cultures de la Génération Z) pour passer d’un maximalisme sombre à une normalité semi-ennuyeuse. Seulement, à un œil inexpérimenté, cela peut sembler ennuyeux : en réalité, cela renferme des références au Dior Homme signé Hedi Slimane et au Jil Sander du début des années 2000. Une transition discutée aussi par Mina Le dans son essai vidéo the death of personal style, où elle réfléchit sur la transition de son propre style personnel, autrefois plus éclectique et désormais plus décontracté. Dans la vidéo, Le affirme que ce que de nombreux médias ont défini comme “la mort du style personnel” ces deux dernières années est en réalité un simple réalignement des priorités de la part de ceux qui opèrent dans la grande sphère créative (en particulier dans la mode) : au lieu de se concentrer sur les tenues, ils se consacrent à d’autres formes artistiques. Un exemple concret vient des directeurs artistiques des marques, qui portent souvent des jeans et des pulls anonymes.

La transition vers le norm-core et une mode plus basique a également été accélérée par l’appropriation de l’esthétique maximaliste par l’ultra-fast-fashion, qui a transformé les éléments des sous-cultures (souvent anticapitalistes) en vêtements beaucoup trop accessibles. Comme l’a écrit Dazed, tandis que les club kids alternatifs d’il y a quelques années sont devenus “normaux”, les popstars des radios ont adopté des esthétiques éloignées de leur propre son. Un exemple frappant est le changement de style soudain de Damiano David, passé de rockstar en slip de cuir à représentant de la haute couture italienne. Dans un tel panorama, des icônes intemporelles reviennent briller : du grand retour de Jane Birkin à l’exploration de Joan Didion, en passant par la reine de l’indie sleaze par excellence, Alexa Chung. Ces derniers mois, de plus en plus d’utilisateurs sur les réseaux sociaux montrent des tenues simples composées de jeans, de chemises et de ballerines, qui ne sont pourtant pas portées “sans style”, mais avec l’intention de rappeler ces références semi-confidentielles.

Le terme norm-core, cependant, n’est pas si nouveau : il a été inventé il y a une dizaine d’années et, comme le décrit une entrée d’Urban Dictionary datée du 31 mars 2014, il définit l’idée de « déconstruire la mode » à travers une esthétique volontairement neutre. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, mais, paradoxalement, aujourd’hui certaines dynamiques ramènent ce concept au centre de la scène. Une partie de cette nouvelle vague est liée aux angoisses partagées par une génération qui, de plus en plus souvent, doit se montrer en ligne et est immergée dans un Web2 hyper-individualiste : un contexte qui a fini par générer une certaine platitude stylistique. Au-delà du cycle normal des tendances, il y a toutefois un autre facteur : la surveillance latente des réseaux sociaux déjà dans les premières années 2010, qui a poussé beaucoup à s’habiller avec des looks dépouillés et peu voyants. Certes, cela ne signifie pas que tout cela découle d’une attaque collective de paranoïa. À une époque marquée par l’instabilité, l’utilisation massive de l’intelligence artificielle pour le contrôle et un retour de certaines dérives extrêmes, le désir de ne pas trop se faire remarquer a un sens. Finalement, le normcore d’aujourd’hui, tout comme sa première incarnation, pourrait s’avérer être le moyen le plus simple – et le moins voyant – pour survivre à une énième mutation de l’univers de la mode.