La fourrure est à la mode mais personne ne l'achète neuve

Au cours du dernier hiver, le monde de la mode a célébré le retour de la fourrure, un look qui, sur TikTok, est connu sous le nom d’esthétique mob wife. Cependant, bien que le charme d’un manteau doux et chaud reste irrésistible pour les passionnés de mode, porter de la peau animale en 2024 n’est pas vraiment une fierté, surtout pour les écologistes. Malgré cela, la fourrure a commencé à attirer l’attention même des hommes, apparaissant sur les podiums lors de la Fashion Week féminine et masculine, de Diesel à Marni. D'autres tendances telles que le quiet luxury et l’animalier, deux grands classiques, ont également contribué à remettre au goût du jour des articles et des silhouettes d’époques passées. Mais si la passion des consommateurs pour le vintage est à son apogée, il en va autrement pour les vêtements qui ressemblent à du seconde main mais qui n’en sont pas. Tandis que « fur coat » atteint son pic de recherches le plus élevé des sept dernières années (une augmentation de 85% par rapport à l’automne dernier, qui avait déjà atteint +42% par rapport à 2022), le marché de la fourrure est en constante baisse, ayant chuté, selon Euromonitor International, de 14,7 milliards de dollars en 2013 à 3,4 milliards aujourd’hui.

Bien que de plus en plus de marques mettent en avant des fourrures et des manteaux afghans, notamment Miu Miu, Saint Laurent, Bottega Veneta et Loewe, l’année dernière, les exportations mondiales de ce matériau ont atteint leurs niveaux les plus bas depuis les années 2000. Malgré la montée en popularité de l’esthétique « mob wife », il existe une explication plausible à ce ralentissement des ventes : des années de campagnes et de manifestations de la part des défenseurs des droits des animaux et des écologistes ont profondément influencé l’imaginaire collectif, amenant même certains des leaders de l’industrie de la mode à renoncer totalement à la fourrure. Depuis 2017, la Fashion Week, des conglomérats de luxe tels que Kering, des détaillants comme Selfridges ainsi que des gouvernements, y compris l’Union européenne et l’État de Californie, ont interdit l’utilisation de la fourrure - en fait, certains des manteaux que nous avons vus sur les podiums étaient faux, fabriqués en cachemire lors du défilé de Gabriela Hearst et en denim chez Diesel. En plus du regard négatif des consommateurs sur la fourrure « neuve », l’effondrement du secteur a également été amplifié par la guerre en Ukraine et la crise chinoise, des événements qui ont déstabilisé le marché de l’exportation tant en termes de production que de vente.

Pour tenter de relancer le secteur, entreprises et marques cherchent à redorer l’image de la fourrure grâce à des initiatives et productions durables, mettant l’accent sur la qualité et l’artisanat du produit, tout en introduisant de nouveaux standards et certifications pour garantir une production responsable du matériau, comme dans le cas de Furmark. LVMH, l’un des rares groupes de luxe à ne pas avoir totalement abandonné l’utilisation de la fourrure dans ses collections, est un des principaux financiers de Furmark - le groupe dépense plus de 300 000 dollars pour un abonnement annuel, selon BoF. Tant que des grandes maisons comme Louis Vuitton et Celine (toutes deux membres de LVMH) continueront de présenter de la fourrure sur les podiums, les tendances comme mob wife ou cow-boy hivernal continueront d'attirer l’attention du public. À condition, bien sûr, que les marques parviennent à vendre les manteaux présentés sur les podiums et que les designers et PDG résistent aux pressions des PETA et d’autres groupes de défense des droits des animaux.