Dries Van Noten après Dries

Lorsque Dries Van Noten a annoncé son départ du monde de la mode en mars dernier, il a tenu à préciser qu’il ne prenait pas sa retraite mais qu’il resterait, en tant que président du conseil d’administration de la marque, une présence proche de l’équipe de design qui, en attendant la nomination d’un nouveau directeur créatif, a signé collectivement la collection SS25 de la marque, présentée hier à Paris. Un défilé très attendu, dont beaucoup espéraient comprendre à quel point la marque peut survivre sans son fondateur – la réponse est : très bien. Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure Van Noten a supervisé le travail, ou s’il l’a fait, mais la marque semble certainement entre de bonnes mains pour le moment. Cette collection s’inscrit sans aucun doute dans la trajectoire d’une plus grande conformité qui caractérise les collections de la marque depuis 2022. Pourtant, lorsque le fondateur était encore présent, elles étaient plus audacieuses dans l’exploration des proportions et des combinaisons plus visionnaires, tandis que celle présentée hier à Paris, bien que magnifique, semblait plus linéaire et disciplinée dans le style, sans les hybridations, les associations idiosyncratiques et les proportions souvent altérées qui donnaient à la marque son flair avant-gardiste. Ce qui, cependant, n’est pas forcément un mal en soi. Si ce que nous définissons comme l’acuité avant-gardiste de Dries Van Noten a en partie disparu, le romantisme fondamental de la marque, la vivacité des couleurs et des imprimés, ce sens de l’exotisme imaginatif et des associations inattendues est resté intact. En somme, le goût de la marque et de son fondateur ne font encore qu’un, et son absence se ressent dans la plus grande lisibilité des looks, qui semblaient autrefois plus stratifiés et architecturaux.

Même avec cette simplicité accrue, il y a beaucoup à admirer. Le défilé a été inauguré par un manteau à imprimé python réalisé par l’impression de paillettes mates, une technique souvent réutilisée dans la collection, notamment dans les bordures de plusieurs manteaux et surtout dans les magnifiques sacs, qui cette année sont devenus grands, structurés et spacieux, ressemblant à des messenger bags, trouvant une nouvelle opulence grâce à l’imprimé python. Un autre imprimé dominant de la collection était celui de l’orchidée, présent à la fois sous forme de stries colorées aux teintes intenses et dans une version tachetée et presque abstraite, réinterprétée à travers plusieurs couleurs et nombreuses coupes, les plus remarquables étant celles des manteaux : d'abord une sorte de trench brillant et transparent animé d’une lumière fuchsia, qui compte parmi les meilleures pièces du défilé ; ensuite, une veste au col énorme dans l’avant-dernier look, dont la couleur grise rappelle également un motif léopard ; enfin, une série d’autres vestes plus courtes mêlant motifs tachetés et python. Une autre pièce notable est la jupe en soie, recouverte d’un motif floral répété ailleurs dans la collection, qui se replie sur elle-même à la taille en une basque (c’est-à-dire une bande de tissu qui descend à la taille) avec une incroyable désinvolture, évoquant ce sens de fastueuse décadence qui a souvent rapproché Dries Van Noten de Romeo Gigli. Impossible de ne pas mentionner les vestes-chemises rentrées dans les pantalons, les chaussures à talons courbés, les pièces ornées de clous sphériques et les deux manteaux, l’un sans manches et l’autre ordinaire, en soie froissée ou satin fripé d'une texture lumineuse. 

Parmi les points négatifs, il y a certains agencements de couleurs pas tout à fait réussis, notamment en ce qui concerne la dentelle orange qui émerge de certains décolletés sous forme de top-brassière semi-transparent, peut-être la note la moins convaincante de la collection, ainsi que certains looks plus monochromatiques, notamment ceux beiges et les deux robes-sac qui paraissent plus génériques dans leur conception. Un autre aspect frappant est la présence anormale de sacs, ainsi qu'un stylisme qui semble parfois faire un clin d'œil à certaines tendances vues dans de nombreux défilés cette saison (nous faisons référence ici aux ourlets en dentelle contrastée utilisés par presque toutes les marques de Kering et aux blazers assortis aux shorts), peut-être en raison de la volonté d’étendre la portée de la marque vers des territoires plus jeunes que d’habitude. Un certain ensemble rose pâle orné d’un motif floral subtil, dont les deux pièces sont apparues séparées dans deux looks différents, semble inutilement lourd et trop grand pour le mannequin qui le porte. Mais il est clair qu’avec le départ de Van Noten, quelque chose allait changer chez la marque. Pour l'avenir, la meilleure voie sera certainement de conserver l’approche du designer sans réduire son goût à un ensemble de simples stéréotypes – ce qui ne s’est pas produit hier, mais qui reste un risque potentiel, étant donné que la marque est désormais entre les mains d’un grand groupe de luxe. Malgré tout, et en tenant compte de la compétence extraordinaire de l'équipe de design, qui a signé une collection qui ne semble pas aussi intermédiaire qu'elle aurait pu l'être (pensons aux collections de l'équipe de Givenchy), une seule question demeure : qui sera le successeur de Van Noten ?