Une nouvelle enquête sur le problème des contrats de luxe en Italie

Le scandale auquel le monde de la mode est confronté ces derniers mois pourrait avoir d'énormes répercussions sur l'ensemble du secteur. Le printemps dernier, après que le Tribunal de Milan ait ouvert une enquête sur les entreprises Alviero Martini srl, Giorgio Armani Operations srl et Manufactures Dior srl, liées à un réseau d'usines où les ouvriers étaient soumis à l'exploitation, tous les représentants des entreprises (PR, dirigeants, contrôleurs de la durabilité et de la qualité des produits entre autres) ont dû se retrousser les manches pour gérer les dégâts causés à l'image de chaque marque. Dans le cas de Dior, il est apparu que certaines des usines impliquées produisaient des sacs vendus à des milliers d'euros pour un coût de 53 euros. Alors que dans l'algorithme de la mode, où le cas est devenu sujet de débat, les utilisateurs des réseaux sociaux l'ont qualifiée de « vieille nouvelle », les marques impliquées doivent agir rapidement avant que leur réputation ne perde complètement de sa valeur. Une nouvelle enquête de Business of Fashion s'interroge sur la manière dont il a été possible, pour des maisons de luxe célèbres pour la précieuseté de leurs produits, de tomber dans le piège de la mode à bas coût.

Après l'ouverture de l'enquête par le Tribunal de Milan, LVMH et Armani ont tenté de prendre leurs distances avec le scandale, affirmant n'avoir jamais eu de contact direct avec les chaînes d'approvisionnement mises sous séquestre. Le problème est que, dans les documents relatant l'arrivée de la police dans l'une des usines impliquant Armani, il ressort que l'un des représentants de l'entreprise se trouvait justement là à ce moment-là. De même, le directeur financier de LVMH a déclaré qu'étant donné qu'il s'agissait de sous-traitants, l'entreprise n'était pas impliquée dans la collaboration avec les usines incriminées, mais selon le Tribunal, deux des structures étaient en vérité en relation directe avec Dior. Tant Armani que LVMH ont confirmé leur engagement à améliorer les contrôles de leurs chaînes d'approvisionnement, bien que les deux aient déjà mis en place des codes de conduite auxquels doivent adhérer les sites de production avec lesquels ils collaborent, des règlements et des contrôles (périodiques et réalisés en autonomie) qui, pour le Tribunal, ne suffisent pas. Selon Business of Fashion, qui a parlé à plusieurs experts vétérans du secteur des chaînes d'approvisionnement de luxe, les inspecteurs ne sont pas incités par les maisons à identifier les problèmes, en fait certains d'entre eux sont réprimandés pour avoir inclus trop de détails dans leurs rapports finaux. À ce phénomène s'ajoute le fait que chaque contrôle est programmé, ce qui signifie que l'arrivée des organes chargés des contrôles est connue des propriétaires des usines, ce qui rend le résultat de l'inspection presque factice. Selon Michael Beutler, ancien directeur de la durabilité pour plusieurs entreprises de luxe, la négligence des entreprises dans ce domaine s'étend parfois même à des cas extrêmement graves. Plutôt que d'interrompre la production, Beutler explique à BoF, les marques sont prêtes à fermer les yeux même face au travail des enfants ou au travail forcé.

Un autre facteur à prendre en compte lorsqu'on parle de mode de luxe italienne est l'importance que le monde accorde à l'étiquette Made in Italy et à l'artisanat italien. Lors d'une conversation avec un maroquinier qui a renoncé à des productions rapides et à bas coût, BoF observe comment le boom de la mode de luxe survenu de 2014 à il y a quelques mois a amplifié le problème. Avec l'augmentation de la demande pour des articles haut de gamme fabriqués de manière artisanale en Italie, le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté (et avec lui, l'avidité), poussant les dirigeants à choisir d'augmenter la production au prix de diminuer la qualité des produits. «On ne peut pas avoir du luxe si on presse les artisans pour réaliser le produit le plus rapidement possible et au moindre coût», a déclaré à BoF l'expert maroquinier Klajdi Koci.

Bien que les marques continuent de nier les découvertes du Tribunal de Milan - Dior affirme que les accusations concernant la production à bas coût des sacs sont «manifestement inexactes et fausses» - l'enquête de BoF met non seulement en lumière les failles du système mis en place par les géants du luxe pour garantir une production continue et massive : à travers les avis d'artisans, de dirigeants et d'autres experts du secteur, elle montre que la croissance du marché du luxe italien de ces dernières années a fini par nuire à la valeur intrinsèque des produits, toujours considérés comme une fierté pour leur niveau de qualité et d'artisanat inégalé. Qualité et quantité n'ont jamais été synonymes, comme le démontrent les marques de fast fashion, et donc même le Made in Italy, s'il tient vraiment à sa réputation, devra revoir ses priorités.