Les petits barons de Céline pour la collection SS25

Le débat sur le retour de la Cool Britannia a fait rage ces derniers mois, entre le phénomène-Saltburn et la réunion des Oasis – mais c'est à un autre aspect de l'esthétique anglaise auquel Hedi Slimane pensait lorsqu'il a signé, filmé et produit la nouvelle collection SS25 de Celine, dont le vidéo-show a été présenté en surprise hier après-midi sous le titre de The Bright Young. Un simple coup d'œil aux vestes de style universitaire, aux chapeaux en paille des années 20 et aux jeunes se reposant dans des champs verdoyants ou faisant du canotage dans un étang rappelle Brideshead Revisited, classique de Evelyn Waugh, ainsi qu'un pilier de la prose queer anglaise la plus aristocratique après celle d'Oscar Wilde. C'est précisément à Waugh, mais au livre Vile Bodies, une sorte de satire de l'Angleterre des années 20, que revient l'épigraphe accompagnant la collection. Slimane a suivi le thème qu'il s'était imposé jusqu'au bout : dans les allées du jardin de la magnifique Holkham Hall, dans le Norfolk, se déplacent des jeunes dandys élancés qui semblent sortis d'Eton, portant encore leur uniforme, pour se réfugier dans la villa familiale aristocratique, dans un tourbillon de signes de la high society, y compris les armoiries héraldiques.

Le cœur de la collection réside dans l'utilisation de tissus anglais traditionnels, méticuleusement fabriqués à partir de cachemire et de laine d'été des années 20. Ce tissu luxueux a été retissé spécialement pour Céline, incarnant l'esprit de la mode du début du XXe siècle. Le tailoring est essentiellement anglais, avec des vestes raffinées, des blazers de cricket et de bateau, tous réalisés avec ces raffinées flanelles de cachemire d'été. Pour ajouter une touche unique à la collection, il y a les pièces de haute couture trompe-l'œil présentées sur des vestes de canotage, ornées de détails entièrement brodés à la main. Sous les costumes en laine barathea noire de Céline, doublés de finissions cousues à la main, les gilets en faille de soie sont méticuleusement brodés à la main avec des motifs floraux gothiques anglais en paillettes, cristaux et perles noires, dorées et argentées à haute brillance. Les blasons héraldiques de Céline, réalisés en cannelés argentés brillants, répliquent les techniques de broderie traditionnelles, rendant hommage aux styles militaires des premières années du XXe siècle. Une autre des références indiquées par les notes de présentation concises sont les flanelles de cachemire d'été blanches qui rappellent les mises estivales de 1922 de Francis Scott Fitzgerald à l'Hotel Eden Roc d'Antibes, en clin d'œil à un sportswear d'époque, devenu aujourd'hui de la couture. La collection revient également aux classiques chaussures anglaises des années 20, entre Richelieu, monks et derbies à bout pointu.

Il est intéressant de voir un designer, aujourd'hui, choisir un thème saisonnier et s'y tenir de manière intégrale – tout comme il est remarquable de constater un effort aussi intense pour insister sur l'artisanat et la qualité matérielle des pièces individuelles dans une collection de défilé. Et certainement, après deux saisons de vêtements masculins passées à explorer toutes les nuances imaginables d'un look total leather, il est agréable de voir Slimane explorer des territoires et des imaginaires nouveaux tout en conservant sa propre incommunicabilité, la unilateralité de sa communication. L'intention, certainement, est de faire de Céline un bastion de la tradition la plus pure, en essayant de concilier cette intention avec des aspirations plus modernes et commerciales comme les récents efforts pour proposer un classicisme similaire dans les catégories du maquillage et même du fitness à domicile (ici, une bicyclette avec panier en osier et accents en cuir a été proposée). Entre le traditionalisme de la collection et la musique de Rameau qui l'accompagne, toutefois, on a l'impression que Hedi Slimane s'est adonné à un escapisme historique, à des rêveries en costume dans sa tour d'ivoire en laissant de côté, dans la dimension intemporelle qu'il souhaite atteindre, le contact avec le monde d'aujourd'hui, la curiosité envers la modernité des temps ou tout simplement le désir de les interpréter. On dirait presque que le designer a perdu confiance en une actualité peut-être décevante. Peut-être, comme le dit la même phrase de Waugh qui accompagne le défilé, Slimane voit aussi peu d'espoir dans le monde d'aujourd'hui. Il ne serait pas déplaisant, cependant, que le légendaire surprenne son public d'aficionados avec un défilé en direct, avec sa musique, ses invités et bien sûr son point de vue sur une génération de passionnés de mode qui se nourrit de nostalgie mais a désespérément besoin d'interprétations et de points de vue.