Quand Alexander McQueen était le directeur créatif de Givenchy

Au cours de sa carrière, Alexander McQueen a possédé plus d'un empire. Une marque éponyme, dont les codes esthétiques et narratifs restent profondément liés à son vécu unique; une maison au patrimoine historique et culturel imposant, qui nourrit encore les attentes de tout le système de la mode tel que nous le connaissons aujourd'hui; et la direction créative de Givenchy sous le conglomérat LVMH dirigé par Monsieur Arnault. Un emploi que nous devrions peut-être plus correctement définir comme une adoption. Nous sommes dans les mêmes années où, pour délimiter un minimum de contexte historique, Rei Kawakubo présente la controversée collection «Body Meets Dress, Dress Meets Body», Martin Margiela dévoile l'une de ses collections les plus conceptuelles, inspirée des mannequins d'atelier Stockman, Nicolas Ghesquière prend les rênes de Balenciaga, et Marc Jacobs de Louis Vuitton.

Nous sommes en 1996 : McQueen vient de terminer ses études à la Central St Martins de Londres, l'académie dont est également issu John Galliano, alors directeur créatif de Givenchy jusqu'à cette année-là. McQueen a déjà deux expériences professionnelles à son actif, en plus d'avoir déjà lancé sa marque en 1992. En 1986, après avoir vu un reportage à la télévision sur le manque d'apprentis chez Savile Row, il décide de s'adresser directement aux tailleurs royaux et obtient un emploi; quelques années plus tard, il est à Milan, où il travaille comme modéliste pour le designer Romeo Gigli - «Alexander McQueen s'est retrouvé devant moi un matin à Corso Como», raconte le designer italien. «Je l'ai pris sous mon aile protectrice. Un jour, je lui ai fait faire une veste pour homme. Je lui ai fait refaire 4, 5 fois. Lors du dernier essayage, j'ai retiré la doublure et à l'intérieur du vêtement, j'ai trouvé qu'il avait écrit au gros marqueur noir "Fuck you Romeo"» - Il avait 27 ans lorsqu'il est devenu directeur créatif de Givenchy. «Quelqu'un comme lui, issu d'une famille de la classe ouvrière, connu pour ses créations folles et iconoclastes, avait été choisi par l'une des plus prestigieuses maisons parisiennes: tous les Anglais ont célébré l'événement comme s'ils avaient remporté la Coupe du monde» raconte dans une interview Ian Bonhôte, l'un des réalisateurs du documentaire centré sur la vie du designer sorti en 2020.

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Givenchy Couture Spring 1997

Chez Givenchy, l'enjeu est énorme. McQueen veut vider la couture de sa partie la plus stéréotypée et polie pour l'amener sur un terrain de réflexion commun sans négliger son identité esthétique. «Je ne suis pas intimidé par les représentants de la haute couture parisienne. Je n'ai absolument pas peur d'eux. Je veux ramener cette désinvolture sophistiquée qui est unique à Givenchy, c'est ça que je veux faire. Tout en restant fidèle à moi-même, bien évidemment» déclare le designer dans une vieille interview retrouvée sur internet. La première collection qu'il dessine, dans le cadre du travail philologique mené par la rédaction de Vogue, marque un tournant sans précédent. Le magazine phare de Condé Nast parle d'un «Couture Clash», un choc à la fois générationnel et culturel dont l'épicentre se situe avenue George V. Un peu plus de trois mois pour concevoir la première collection Couture d'une maison de luxe liée à des figures incontournables comme Audrey Hepburn, quatre-vingt-dix jours pour parvenir à tirer quelque chose de sensé des archives d'une maison de couture aimée de la presse - l'expédient de la théâtralité, déjà adopté par Galliano, arrive sous la forme d'une citation au mythe des Argonautes avec In Search of the Golden Fleece, le premier défilé Givenchy de McQueen. Blanc et or, hommage (ou pas) à la blouse Bettina de la Maison, Naomi Campbell couverte d'une coiffe en corne d'or, corsetterie plastiquement ailée pour simuler les plis d'une statue hellénistique, robes à la Maria Callas, madones de la Renaissance aux capes assorties de cornes de mouton (une paire provient du troupeau d'Isabella Blow), manchettes d'oreilles à la limite du masque et anneaux de nez : pour la presse, c'est de la «merde», pour la première de l'atelier, Catherine Delondre, «quand on a vu ce qui sortait de l'atelier, on s'est dit que c'était vraiment de la Couture». Laissant de côté son uniforme grunge à carreaux, McQueen porte des rayures, peut-être pour ne pas trop contrarier sa clientèle et la presse française ; comme le rapporte le critique de mode Hilton Als dans le New Yorker, le directeur de la création précise qu'il ne veut pas habiller Anne Bass «en vêtements sanglants....La raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai 27 ans, pas 57». La mode britannique commence à s'imposer comme un courant de pensée allant à l'encontre des canons français. La première collection de McQueen pour Givenchy représente un tournant historique, qui recoupe peut-être le travail entamé par Charles Worth un siècle plus tôt.

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture 1998

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Givenchy Couture Fall Winter 1997

Si avec la Couture, le travail de McQueen réussit à bousculer une génération de rédactrices de mode friandes de front row qui «auraient mieux fait de continuer à porter des lunettes de soleil noires» - comme on peut le lire dans l'essai d'Ingrid Sischy The Artful Dodger - le scénario du prêt-à-porter n'est pas moins réussi. Le créateur, qui jusqu'à présent n'a jamais été confronté à l'univers de la Haute Couture, veut rétablir la dimension réaliste et commerciale de la Couture en imaginant qu'il s'adresse non seulement à des mères fortunées, mais aussi à leurs filles. C'est pourquoi il a mis en scène des péquenauds, des princesses asiatiques transformées en amazones, les franges de Dolly Parton, la fragilité de sa tante Patsy, des femmes cybernétiques ou Blade Runner - son anarchie narrative cherchait à réconcilier l'évasion typiquement associée à la mode avec la gravité constante de la réalité, ne laissant aucune forme d'édulcoration, si ce n'est dans l'attente du spectateur. Si avec la collection Haute Couture FW97, Eclect Dissect, McQueen avait imaginé la résurrection décadente et triomphante de femmes précédemment assassinées par un chirurgien sadique, il a laissé le relais à des animaux empaillés, des geishas, de la dentelle espagnole, des colliers birmans et des plumes. La collection FW98 clôturait le défilé avec une robe de mariée en dentelle et pantalon (digne de la reine Marie-Antoinette) qui synthétisait une crase temporelle entre le rococo et le grunge des années 90.

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Givenchy Couture FW99

Zendaya in archival Givenchy Fall Winter 1999

Givenchy Spring Summer 1999

Givenchy Spring Summer 1999

Givenchy Spring Summer 1999

Givenchy Spring Summer 1999

Winona Ryder in Givenchy Spring Summer 1999

Dans le domaine du pret à porter, c'est avec la collection FW99 que McQueen donne forme et substance à ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de «Cyborg Couture» : des clous Swarovski informatisés, des motifs de puces électroniques, des vêtements faits de circuits et de LED en collaboration avec le Studio Van der Graaf alimentent les batteries du nouveau millénaire aux portes de la maison. «Ce n'était pas un défilé de mode, c'était une performance artistique», lit-on dans Vogue à propos de la collection de prêt-à-porter SS99, celle qui est restée dans la mémoire collective pour le blitz des robots qui, armés seulement de peinture, ont barbouillé le corps du mannequin sans défense Shalom Harlow dans une robe bustier en dentelle sangallo, serrée sur le buste par une ceinture de cuir. Dans l'une de ses dernières collections Couture pour Givenchy, FW99, McQueen a conçu une sorte d'exposition d'art faite de mannequins en fibre de verre éclairés uniquement par des projecteurs - il s'est inspiré d'un tableau du 19ème siècle de Paul Delaroche représentant l'exécution de Lady Jane Gray, une arrière-petite-fille d'Henry VIII. Lorsque la collaboration prend fin en 2001, McQueen a déjà conclu un accord commercial avec le groupe Gucci, qui acquiert une participation majoritaire de 51 % dans sa marque. Ainsi, le fashion hooligan peut continuer à aimer la mode à sa manière.