Comment le kilt a reconquis les podiums

Le défilé Resort 2025 que Dior a présenté hier au château de Drummond à Édimbourg a mis en évidence le lien de la marque avec l'Écosse, lieu historique de production des meilleures laines et cachemires d'Europe, en présentant une collaboration avec la jeune designer écossaise Samantha McCoach de la marque Le Kilt. Les créations de McCoach, enracinées dans la tradition nationale et inspirées des kilts créés par la grand-mère de la designer, représentent une réinterprétation intéressante du kilt traditionnel écossais que Maria Grazia Chiuri, dans sa quête d'artisans locaux à inclure dans son défilé, a remis à l'honneur. Dans la collection, plusieurs de ces kilts, réalisés en tweed spécialement tissé plutôt qu'en tartan traditionnel, étaient présents, visant à incarner l'essence brute des Highlands et leurs couleurs. D'ailleurs, en plus de la marque indépendante Le Kilt, Chiuri a collaboré avec d'autres célèbres artisans locaux tels que Harris Tweed, Johnstons of Elgin et Esk Cashmere, ainsi que Robert Mackie. De plus, les kilts (qui sont apparus et réapparus continuellement sur les podiums ces dernières années) représentent le point le plus intéressant, non seulement parce que la designer qui les crée est jeune, indépendante et très ancrée dans le territoire, mais aussi parce que le vêtement se situe au centre parfait d'un zeitgeist contemporain où se mêlent mode genderless, style preppy, amour pour l'artisanat local et quête d'authenticité dans la tradition. Il n'est évidemment pas un secret que le charme du kilt dans la mode perdure depuis des générations grâce à des designers comme Vivienne Westwood ou Alexander McQueen, qui avait un père écossais, ou plus récemment avec l'Écossais Charles Jeffrey qui a toujours puisé son inspiration dans son héritage.

Le kilt, ou fhéilidh Mór, a des racines profondes dans l'histoire écossaise. La forme de kilt que nous connaissons aujourd'hui a vu le jour au premier quart du XVIIIe siècle et dérive du "grand plaid" (fhéilidh Mór), un vêtement porté par les Highlanders écossais depuis le XVIe siècle. Initialement, ce grand plaid était une longue pièce de tissu en laine enroulée autour du corps et attachée à l'aide d'une ceinture, la partie supérieure drapée sur les épaules. L'évolution du kilt moderne, connu sous le nom de "petit plaid" (feileadh beag), est attribuée à Thomas Rawlinson, un industriel anglais qui, trouvant le plaid ceinturé encombrant pour les ouvriers de ses fonderies, le réduisit à la partie inférieure plus pratique. Ce nouveau design est rapidement devenu populaire en raison de son confort. Après l'échec de la révolte jacobite de 1745, le Diskilting Act interdit le port du kilt afin de réprimer l'identité culturelle des Highlands. Toutefois, le vêtement traditionnel a été préservé dans les régiments des Highlands de l'armée britannique, qui ont continué à porter le kilt. Au XIXe siècle, le kilt connu une renaissance romantique grâce à des personnages comme le roi George IV et la reine Victoria, qui promurent le kilt comme symbole de l'identité écossaise. Au cours de cette période, le kilt passa du statut de vêtement pratique à celui de costume décoratif. Vers la fin du XXe siècle, les jeunes Écossais redécouvrirent le kilt, l'adaptant à un usage quotidien et contemporain, tandis que des films populaires comme Braveheart (mais aussi des films et séries plus récents comme Outlander et Rebelle - The Brave) augmentèrent son attrait international. Aujourd'hui, le kilt représente un symbole d'héritage culturel mais sa signification s'est stratifiée en embrassant de nouvelles instances propres à la modernité.

Jean Paul Gaultier FW84

Vivienne Westwood FW88

Vivienne Westwood FW93

Vivienne Westwood FW93

Alexander McQueen FW95

Givenchy Haute Couture FW97

Jean Paul Gaultier FW99

Si l'on considère le kilt comme une simple jupe à motif tartan, sa présence dans la mode est une sorte de grand fleuve - aussi vaste que la présence de jupes plissées à carreaux. Mais si l'on restreint cette définition aux véritables kilts, liés d'une manière ou d'une autre à l'imaginaire écossais, leur parcours sur les podiums a commencé dans les années 90 et au début des années 2000 avec des designers comme Vivienne Westwood et Alexander McQueen. Dès 1984, Jean Paul Gaultier (grand amateur de kilts) avait construit une collection autour de ce thème. Mais ce fut Westwood, qui, pour la FW88 en particulier, collabora pour la première fois avec Harris Tweed, fabriquant historique de tweed, qui sera également présent au défilé Dior d'aujourd'hui, inaugurant une longue relation avec l'entreprise. Cette collection est souvent considérée comme ayant relancé le tweed dans la mode (en dehors des tailleurs de Chanel, il était utilisé exclusivement pour les costumes sur mesure), donnant un nouvel élan à sa production. Le kilt fit également sa réapparition dans la collection FW93 de Westwood avec un look mémorable porté par Linda Evangelista, couverte de tartan Lochcarron of Scotland. En réponse (presque littérale) à Westwood, Alexander McQueen choqua toute l'industrie avec la célèbre collection FW95, dédiée à l'Écosse et intitulée Highland Rape, puis de nouveau avec la FW97 de Givenchy Haute Couture, Eclect Dissect; dans une autre collection historique FW98 de sa marque, Joan, et encore dans The Overlook, The Man Who Knew Too Much, Widows of Culloden, The Girl Who Lived in the Tree. Il est important de noter que, dès les années 70, le tartan Royal Stuart, jusqu'alors symbole de l'aristocratie, a été repris de manière subversive par les punks qui l'ont déchiré et déformé, créant une association qui, grâce à Westwood et McQueen, perdure encore aujourd'hui.

Comme des Garçons FW00

Dior Homme FW04

D&G FW08

Givenchy FW12

Chanel Pre-Fall 2013

Charles Jeffrey Loverboy FW18

Louis Vuitton SS21

D'autres apparitions considérables du kilt ont eu lieu dans la FW00 de Comme des Garçons et la FW08 de D&G, la ligne de diffusion de Dolce&Gabbana ayant à l'époque son propre défilé. Une réinterprétation très intéressante et souvent citée comme référence fut la FW04 de Dior Homme, défilé qui s'est clôturé par plusieurs looks masculins avec une longue jupe plissée à motif tartan que Karl Lagerfeld a également porté lors du final de la SS05 de Chanel, repris ensuite par A$Ap Rocky pour son look du Met Gala 2023.

D'autres marques furent plus traditionnelles, comme Chanel qui inclut les kilts dans sa collection Pre-Fall 2013, et à peu près tous les grands noms de la mode qui intégrèrent une jupe similaire dans leurs collections féminines. À cette époque, c'est toutefois Kanye West qui introduisit le kilt sur le marché de la mode masculine, portant un kilt en cuir plissé de Riccardo Tisci pour la FW12 de Givenchy lors de sa tournée Watch the Throne en 2012. Malgré les critiques, West a défendu son choix, soulignant que les kilts étaient historiquement associés aux guerriers et évoquant, sans le vouloir, les connotations du vêtement en matière de fluidité de genre. Aujourd'hui, les kilts sont célébrés pour leur fluidité de genre. Presque une décennie plus tard, Virgil Abloh a embrassé ce concept en incorporant les kilts dans la collection FW21 de Louis Vuitton, les mélangeant avec des bottes de cowboy, des costumes et des vestes de motard.

Charles Jeffrey Loverboy FW24

Adeam FW23

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW23

Burberry FW23

Chopova Lowena SS24

Family First FW23

Dior FW23

Thom Browne Pre-Fall 2024

Saint Laurent FW23

Antonio Marras FW24

LoveLouder FW24

Fendi FW24

Récemment, du côté des jeunes créateurs, le duo Chopova Lowena a créé une série de jupes, devenues assez célèbres, inspirées des kilts, ornées d'épingles et réalisées en mélangeant le tartan avec des tissus bulgares, tandis que Charles Jeffrey de Charles Jeffrey LOVERBOY a toujours présenté des kilts dans ses collections depuis une dizaine d'années, louant leur capacité à aider les gens à explorer des vêtements neutres sur le plan du design.