Cet été, la chemise doit être nouée à la taille.

Un des formats les plus populaires sur TikTok ces derniers temps est celui de montrer la différence entre « wearing » et « styling »: la première option est la plus directe et littérale, où les vêtements sont portés tels quels; tandis que la seconde inclut les accessoires, les associations avec les chaussures et les lunettes, la coiffure et tous ces détails qui donnent de la personnalité à un outfit. Et l'un des domaines où cette différence est apparue de manière la plus évidente, tant dans le streetstyle que sur les podiums des dernières saisons, n'est autre que la classique chemise à carreaux dont, parallèlement à la manière la plus courante du « wearing », s'est ajoutée une nouvelle solution de « styling »: la nouer à la taille, laissant l'arrière pendre sous le dos et créant des associations de couleurs avec le reste des vêtements, mais aussi en altérant la silhouette avec ce que l'on pourrait définir comme une sorte de mini-traîne. Ce qui est intéressant c'est que, ainsi nouée, la chemise classique devient un élément coloré et crée un niveau supplémentaire de layering et de complexité dans la tenue, tout en réussissant à restituer cette idée de rébellion et de négligence. Ce type de style a d'ailleurs le mérite d'être une mise à jour très accessible et quotidienne de la silhouette masculine de base avec un volume et un drapé que l'on retrouve déjà, associés d'autres vêtements et d'autres constructions, comme par exemple un pantalon à pinces ou une chemise excessivement longue dans le dos, chez des marques plus avant-gardistes comme Rick Owens, Yohji Yamamoto ou Maison Margiela..

Our Legacy SS24

R13 FW24

Rabanne FW24

Todd Snyder x Woolrich Black Label FW24

Undercover FW24

No Faith Studios SS24

ERL FW24

Enfants Riches Dèprimès SS24

DSQUARED2 FW24

Collina Strada FW24

Diesel Pre-Fall 2024

Antonio Marras FW24

Acne Studios SS24

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW24

Anna Sui FW24

L'aspect le plus intéressant est que la tendance est tellement répandue que de nombreux designers des dernières saisons l'ont déjà renversée, en utilisant le motif à carreaux sur des pièces qui rappellent justement la chemise nouée à la taille sans être de véritables chemises: chez Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood, il y avait une sorte d'écharpe en laine; chez Anna Sui, une sorte de jupe-tablier à porter sur un pantalon; chez No Faith Studios, un manteau avec des manches supplémentaires à nouer à la taille; chez Rabanne, Julien Dossena a reproduit l'effet en utilisant cependant la doublure à carreaux d'une veste en cuir retournée et serrée à la taille ; chez Diesel, R13 et Facetasm, c'était une véritable jupe; tandis que le plus ingénieux était Jun Takahashi d'Undercover, qui a fait sortir de longs pans de tissu de sous une veste dans un effet trompe-l'œil qui rappelait le style tout en créant quelque chose de complètement nouveau. D'autres sont plus littéraux : chez Enfants Riches Déprimés et Our Legacy, jusqu'à Acne Studios, DSQUARED2, Collina Strada mais aussi Todd Snyder (qui a présenté cette solution de styling pour sa collaboration avec Woolrich) et Antonio Marras.

Toute cette variété est le fruit de l'histoire stratifiée de la chemise à carreaux. À l'origine, il s'agissait du tartan Royal Stewart anglais: les punks le portaient pour se rebeller contre la couronne, les grands collèges de l'Ivy League l'adoptaient pour évoquer un sentiment de noblesse; grâce à la popularité de Woolrich dans le Midwest, la chemise est également devenue un classique du plein air américain (le premier nom des Beach Boys était The Pendeltons, en hommage aux chemises Pendleton à carreaux portées sur la combinaison de plongée lors des pauses entre les vagues) et de là, elle est arrivée aux superstars du grunge comme Kurt Cobain et Eddie Vedder qui en ont fait un symbole de la jeunesse aliénée et vaguement nihiliste des banlieues des années 90 ; tandis que sa présence dans la sous-culture des chicanos de Los Angeles la rendait populaire parmi les rappeurs de la West Coast. À partir des années 2000, elle a conquis le monde grâce à la diffusion de marques de centre commercial comme Abercrombie & Fitch et au boom des grandes chaînes de fast fashion qui en produisent pratiquement en continu. Depuis lors, la flanelle ordinaire est devenue un grand classique de la grande distribution des centres commerciaux, revenant à la mode avec le revival rock de Saint Laurent et de Givenchy et la renaissance de la mode hip-hop, qui, il y a dix ans, a amené Pharrell, Kanye West et ASAP Rocky à réinterpréter le style d'une manière ou d'une autre. Dix ans plus tard, le style est toujours d'actualité: après tout, nous vivons à une époque où le styling fait tout.