La fraîcheur radicale de la Croisière 2025 de Gucci à Londres

Le spectacle que Gucci a présenté hier aux Tanks de Tate Modern à Londres s'est déroulé dans une grande salle brutaliste recouverte, pour l'occasion, de plus de dix mille plantes qui semblaient émerger du béton lui-même. Et la sensation que cette mise en place semblait vouloir évoquer était celle d'une fraîcheur radicale, d'une simplicité dénuée non pas de complexité mais de complication. Le spectacle s'est ouvert sur une série de looks boho-chic : des jeans très décontractés et des manteaux à la construction vintage ornés des classiques étriers, assortis à des blouses fragiles fermées par un pussy bow qui contrastaient avec la solidité des vestes, aux pieds des ballerines douces et autour du cou un simple collier de perles. Dans cette première section, les vestes, les capes, les robes avaient une ambiance très années 70 (la même époque que le sac Blondie, récupéré des archives pour l'occasion) qui était équilibrée par les shorts et les jeans qui sont restés le fil conducteur ouvrant une deuxième série de looks, plus modernes, inaugurés par une combinaison de chemise blanche et de denim. Cela a été suivi par une série de vêtements en organza doux qui étaient ajustés et structurés ensemble, d'une délicatesse très bon ton, suivis d'autres looks où le protagoniste était une veste à mi-chemin entre la chemise de travail et le classique anorak assortis à des jupes impalpables comprenant le motif floral dominant de la collection : une étendue de petites camomilles qui a été déclinée à la fois à travers les broderies et à travers une impression appliquée sur des chemises et du denim. Le motif floral est important pour Gucci, car pratiquement chaque directeur créatif de son histoire.

Après deux looks plus opulents, éclairés par des franges de cristal qui créaient une sorte de motif à carreaux mobile, dans des tons doux de rose et de sauge, sont arrivés une série d'autres looks de jour. Ici, ce qui a été remarqué, ce sont de superbes vestes Harrington en gabardine (certainement un clin d'œil à la localisation anglaise du spectacle) qui seraient revenues en cuir, et ainsi que des robes de soirée, vers la fin du spectacle et ensuite une série de trois looks jouant sur la stratification et la juxtaposition de différents tissus : un grand blouson en coton blanc séparé des jeans par une pluie de franges bleues et brillantes ; un chemisier aérien et transparent orné d'un tapis de camomilles ; une robe transparente protégée par une lourde veste noire. À ce stade, sont arrivés les looks du soir : plus fluides, souvent construits de manière asymétrique, mais avec une certaine sévérité donnée par les couleurs sombres et le matériau qui pourrait être le même qu'un costume masculin, allégé cependant par des fentes et des découpes, par la malice d'un soutien-gorge en dentelle émergeant de l'ourlet d'un haut. Ici, comme dans les looks transparents, tous en organza, revient ce sentiment de simplicité linéaire, de propreté et de netteté comme déclaration de style - c'est un type de féminité très résolu, plus raisonnable que rationnel mais totalement dépourvu de poses sombres, de sensibilités exacerbées et de langueur décadente. Ensuite, des robes plus exubérantes sont arrivées : une série de variations sur les robes formelles recouvertes du micro-imprimé de camomilles culminant, après deux combos de manteaux tartan et de robes ultra-légères, dans des looks jupe-chemise complétés par une veste en cuir de couleur pastel et, enfin, dans une série de robes du soir plissées qui se mouvaient avec une douceur rappelant le flottement hypnotique des plantes sous-marines.

Dans l'ensemble, arrivé au quatrième spectacle pour la marque et à la veille du cinquième que nous verrons à la mi-mois prochain, on a le sentiment que Sabato De Sarno approfondit de plus en plus pour restituer au public l'image et l'identité de "son" Gucci, augmentant sa résolution et sa netteté après chaque saison, en mettant au point des détails de plus en plus minutieux. Et si les deux premières collections féminines nous ont parlé de la manière dont De Sarno aborde la conception, de la franchise avec laquelle il développe sa propre vision, ce spectacle a clairement fait comprendre qui est la "fille Gucci" dans sa vie quotidienne, son mélange de sensualité et de candeur, la sérénité harmonieuse avec laquelle elle se porte et se vêt. Si le produit peut parler de lui-même, et il le fait, il est bon que le monde que De Sarno a en tête s'articule créativement avec plus d'ampleur comme cela a été vu dans le spectacle d'hier, où l'on a ressenti plus de liberté de mouvement dans le choix et la mise en place de la scénographie, plus de confort dans l'établissement de l'humeur et de l'imaginaire (et en fin de compte aussi le nouveau cours) de la marque à laquelle la présence de nuances et de cette perspective fraîche et limpide ne peut que faire du bien. Cela a certainement fonctionné en accentuant les associations de compacité, de densité et de lignes différentes pour donner l'idée d'une garde-robe globale, plus "humaine", mais aussi plus luxueuse et dotée d'une originalité propre. Et l'originalité de ce Gucci est moins ostentatoire et plus ressentie, c'est une originalité dont on est intimement conscient et qui donc est dépourvue de prétention, spontanée. C'est une fraîcheur radicale, comme on disait.