L'art de savoir se retirer des podiums

Tout système de pouvoir est plus fragile au moment de la succession - marques de mode incluses. C'est pourquoi le format préféré de plusieurs marques ces dernières années est celui du passage de témoin "doux" du fondateur à son successeur. C'est ce qu'a fait Tom Ford avec son bras droit Peter Hawking, ce qu'a fait Carolina Herrera en 2018 avec Wes Gordon, ce qu'a également fait Jean-Paul Gaultier en instaurant le format du designer invité en 2020, et de la manière peut-être la plus douce de toutes, Miuccia Prada l'a fait la même année en recrutant Raf Simons, préparant ainsi le terrain pour son départ (que nous espérons ne pas voir avant un autre siècle) et inaugurant par ailleurs une période de grand succès pour l'ensemble du groupe auquel Prada appartient. Il semble que c'est aussi ce que fait Michael Kors, qui, selon WWD, a discrètement entamé la recherche d'un successeur qui pourrait progressivement le remplacer après avoir vendu son groupe, Capri Holding, pour 8,5 milliards de dollars à Tapestry Inc. en août dernier, créant un conglomérat de 12 milliards de dollars comprenant Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman, Jimmy Choo et même l'italien Versace - ces deux dernières marques, selon les spéculations du WWD, pourraient être à nouveau vendues pour récupérer les fonds dépensés dans l'acquisition. C'est également ce que fait Dries Van Noten, qui a annoncé hier son retrait de la direction créative de sa propre marque tout en restant président et le lancement de la recherche d'un nouveau directeur créatif qui devra prendre les rênes.

La nouvelle du départ de Dries Van Noten est certainement triste, mais elle rappelle à l'auteur la phrase prononcée par Tom Ford lors de sa dernière interview avec GQ consacrée à son départ de la scène. Parlant de la façon dont le sommet de sa carrière avait été sa décennie chez Gucci, Ford a dit : «Tout était là. Et j'ai continué à perfectionner ce style pour le reste de ma carrière. J'avais dix ans - et je pense que c'est tout ce que l'on peut avoir. [...] Pensez aux Beatles. Si vous regardez bien et voyez combien de temps ils ont existé, ce devait être sept, huit ans. Rien». Des mots qui, en bref, fixent une limite aux années pendant lesquelles on peut rester pertinent avant de devenir répétitif - un avertissement souvent profondément ressenti dans le monde de la mode, où les entreprises familiales, la fierté personnelle et les revenus (dans le meilleur des cas) sont élevés. Comme dans toute autre discussion sur la mode, la question se résume toujours au dilemme de "l'art vs le profit" qu'il est pratiquement impossible de résoudre.

Cependant, un schéma récurrent est à noter : les designers belges sont des maîtres dans l'art de se retirer des podiums. Les maîtres incontestés ont été Martin Margiela et Ann Demeulemeester qui, respectivement en 2009 et en 2013, ont passé le flambeau de la direction créative à d'autres et se sont consacrés à leurs propres projets. Il y a ensuite eu An Vandevorst et Filip Arickx qui, en 2020, ont fermé A.F. Vandervorst après 22 ans en déclarant que «les dynamiques du monde de la mode ont changé. C'est plus exigeant, incertain et perturbant que jamais. Nous avons réalisé que nous ne serions pas en mesure de maintenir le même niveau de créativité, de nous concentrer sur la narration plutôt que sur le produit, et de travailler de la manière qui nous a toujours caractérisés», ajoutant également que «l'exclusivité, l'intimité - ont disparu». En 2022, c'est également arrivé à Raf Simons qui, se consacrant entièrement à Prada, a décidé de fermer une marque légendaire dont le sommet avait été atteint depuis longtemps. Sortant de la sphère strictement belge, mais restant toujours en Europe centrale, trois autres légendes du design sont restées célèbres pour leur départ : Thierry Mugler, qui s'est retiré officiellement en 2002 en raison d'un mélange de difficultés économiques et de tensions créatives ; Jil Sander, qui est partie et revenue à plusieurs reprises de sa propre marque, a collaboré à plusieurs reprises avec Uniqlo et n'a montré aucun signe de vouloir changer de vie ou de métier ; et bien sûr, Helmut Lang, qui, après une relation commerciale tumultueuse avec le Groupe Prada et una absence d'évolution stylistique dans le passage du minimalisme des années 90 aux premières années 2000 beaucoup plus voyantes, il décida de se consacrer au monde de l'art et de laisser tomber la mode complètement.

Il est facile de remarquer, cependant, que les designers belges que nous avons mentionnés se sont arrêtés alors qu'ils étaient encore en avance, comme on dit aux États-Unis, tandis que tous les autres ont quitté leur marque après plusieurs revers commerciaux ou des acquisitions et des gestion difficiles et difficiles. En bref, il y a ceux qui partent et ceux qui sont chassés. La différence, semble-t-il, est culturelle : Tom Ford, en effet, a décidé de se retirer après un deuil familial important et on ne sait pas s'il se serait réellement retiré sans cet événement traumatisant ; Jil Sander est allée et venue dans sa propre marque, a collaboré à plusieurs reprises avec Uniqlo et n'a montré aucun signe de vouloir changer de vie ou de métier ; Mugler est revenu dans sa marque en tant que "consultant" tandis que des noms légendaires comme Valentino Garavani et Yves Saint Laurent, plutôt que de prendre leur retraite, ont pris leur retraite à un âge avancé. Celui des designers belges, cependant, qui décident de préserver leur héritage en le cristallisant dans une ère bien définie, est une attitude marquée par une grande intelligence et modestie qui contraste nettement avec les prétentions commerciales de croissance continue et ininterrompue que la mode possède à l'époque des cotations boursières - mais aussi avec l'autre prétention, peut-être plus dictée par l'ego, d'avoir encore quelque chose d'actuel à dire au milieu d'une stagnation. Mais on ne peut demander à personne, par respect, de descendre de la crête de la vague.