Sommes-nous vraiment prêts pour une mode politique ?

Hier soir, GmbH et ses fondateurs et directeurs créatifs, Benjamin Huseby et Serhat Isik, ont clôturé la Semaine de la Mode de Paris sur une note sérieuse. En opposition totale à la politique habituelle de la mode, résumée par le mantra « souris et hoche la tête », les deux ont ouvert leur propre défilé avec un message politique, exprimant leur soutien à la Palestine, appelant à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Le défilé qui a suivi ce discours de dix minutes a été concis mais peut-être l'un des plus denses et ressentis jamais organisés par la marque, avec une pause par rapport à la sensualité queer classique mise en scène par les créateurs en faveur de vêtements ornés de significations politiques : les vestes-keffiehs étaient certainement les plus remarquables, avec des broderies réalisées par des réfugiés dans les camps du Jourdain, des drapés sur les épaules rappelant des châles de prière et le symbole des Nations Unies sur les sweats à capuche. La collection s'intitulait Untitled Nations et se voulait une protestation contre le concept de nationalisme - le retour duquel, dans le monde entier, représente peut-être la première réponse de la société à la diffusion des idéaux multiculturalistes portés par des Milléniaux tels que les deux directeurs créatifs au cours des dernières années. Le ton du défilé a inquiété certains : selon Joelle Diderich de WWD, par exemple, qui a qualifié le défilé de « une expérience déchirante qui a illustré le pouvoir et la responsabilité d'utiliser la mode comme plateforme politique », une certaine veste avec plusieurs poches rappelait la ceinture explosive d'un kamikaze et les murmures des mannequins sur le podium allaient à l'encontre de « la stigmatisation et la diabolisation des musulmans » généralement promues par la marque. Le sentiment n'a pas trouvé écho particulier sur les réseaux sociaux, où le défilé a été apprécié grâce au vaste soutien que la cause palestinienne a dans l'industrie de la mode. Cela faisait longtemps que les créatifs de la mode ne s'étaient pas engagés aussi ouvertement en faveur d'une cause controversée.

Ces dernières années, surtout depuis le confinement et l'explosion des mouvements Black Lives Matter et Me Too, de nombreuses marques de mode ont remarqué que l'affiliation à certaines causes politiques pouvait améliorer leur perception et même leurs ventes. Inutile de donner des exemples : la mode a découvert dans la promotion de causes libérales un nouveau canal d'expression, de charité, de promotion et de ventes. Néanmoins, presque sans exception, aucune marque n'a jamais adhéré à des causes vraiment « chaudes » et controversées. D'un point de vue social, il est clair que le racisme, les inégalités de genre, la pollution, la transphobie et l'intolérance envers les minorités queer sont quelque chose de négatif : il est très facile, et dans une certaine mesure presque attendu, de se déclarer en faveur d'une société tolérante et libérale, de promouvoir l'écologisme et l'amour universel. Ce n'est pas un hasard si, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces visions politiques existent inchangées depuis les années 60 et les soutenir signifie simplement promouvoir un bon sens générique et intuitif.

Même un moment politique comme le défilé de Balenciaga dans la neige, commémorant les tragédies de la guerre en Ukraine, ne représentait pas un énorme déséquilibre ou une prise de position politique significative : même à ce moment-là, la division entre le bien et le mal était très claire, et donc prendre position à ce sujet ne constituait pas un vrai risque - même en regardant cela avec le cynisme de ceux qui voient dans chaque geste des marques de mode seulement une promotion dissimulée. C'est une toute autre chose de parler à Paris, et surtout lors d'une " foire aux privilèges " comme peut l'être la Fashion Week, de la difficile cause palestinienne qui engage la conscience de chaque citoyen européen, en abordant les positions personnelles de chacun sur des thèmes tels que l'immigration, la tolérance religieuse, les mille contradictions du multiculturalisme, les jugements et les préjugés historiques, tendancieux ou non ; mais aussi les questions humanitaires, les dynamiques contemporaines du débat politique. Quelle que soit notre opinion, cela faisait vraiment longtemps que la mode, artistiquement entendue, n'avait pas plongé dans une question aussi vive, actuelle, divisive : donc il n'y a pas que le luxe silencieux.

Cela pourrait cependant ne pas avoir beaucoup de suites. Parlant de l'agitation politique aux États-Unis, où les prochaines élections verront une nouvelle confrontation Biden contre Trump, et où la division politique a peut-être atteint un nouveau sommet, un article de BoF dit que « la réaction des conservateurs et les signes de lassitude du public à l'égard de ce type de messages ont accru le risque de s'engager sur des thèmes tels que l'inclusivité, le changement climatique et les droits LGBTQ. Un t-shirt amusant a moins de chances de marquer des points auprès des jeunes passionnés de mode et plus de chances de déclencher une couverture défavorable sur Fox News et un boycott ». Rappelons que, cet été, le choix de Bud Light de se faire parrainer par la femme transgenre Dylan Mulvaney a suscité une telle réaction de la part de la base de clients de la marque qu'elle a failli la ruiner, et quelque chose de similaire se produit avec Disney au cinéma et même dans la mode : de plus en plus d'entreprises font secrètement attention à la mise en garde " go woke, go broke " en essayant de ne pas fâcher à la fois les jeunes militants qui pourraient provoquer une tempête de critiques sur les réseaux sociaux, et les vieux conservateurs qui ont le pouvoir d'achat pour stimuler les ventes.

En bref, le public s'est lassé de l'hypocrisie de la mode, reconnaissant toute sa ruse vide ; et les risques d'être boycotté, contrecarré ou pris pour cible par une certaine faction politique semblent de plus en plus démesurés, compte tenu de la montée en crédibilité de certaines factions (même extrémistes) qui rendent publiquement acceptable de se déclarer en faveur d'idéologies politiques régressives ou autoritaires, comme dans le cas des tradwives ou d'Andrew Tate, presque devenu un gourou pour les adolescents ; mais aussi le retour d'idéologies politiques autoritaires. La prévision, donc, est que l'industrie de la mode préférera ne pas entrer dans le vif du sujet, ou du moins rester sur des champs de bataille faciles à gagner pour sauvegarder les ventes. Mais à ce stade, que se passera-t-il pour ces marques qui avaient dissimulé la pauvreté de leurs idées créatives derrière des vertus politiques ? La volonté de jouer la sécurité et l'absence de véritables risques créatifs devraient inaugurer une année 2024 faite de mode rassurante et de nouvelles très inquiétantes qui viendront du monde entier. Dans ce sens, et quelle que soit notre opinion, le choix de Benjamin Huseby et Serhat Isik montre que les deux ont du courage - et c'est tout ce dont nous avons besoin pour respecter leur stature humaine et leur envergure intellectuelle.