Que se passerait-il si les designers faisaient grève ?

Vous vous souvenez quand, cet été, tout le casting de Barbie a dû interrompre sa tournée de presse alors que la grève des acteurs SAG AFRA était sur le point de commencer ? Leur forfait a été célébré dans le monde entier avec compréhension et admiration. Imaginez si tous les couturiers, les stagiaires et les membres de l'équipe de design, épuisés, débarquaient sur les podiums de la Fashion Week pour entamer une grève - comment cela serait-il perçu ? Cela serait probablement considéré comme scandaleux et les personnes impliquées perdraient leur emploi. Lorsqu'il s'agit des droits des travailleurs dans la mode, on pense aux images de documentaires poignants tels que The True Cost, car on a tendance à associer la discussion aux travailleurs du vêtement peu rémunérés dans les pays du tiers monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune discussion sur les droits des employés au sein des équipes de design - personne n'ose parler des conditions effrayantes auxquelles sont confrontés les stagiaires et les assistants des ateliers des marques de luxe. Récemment, toute l'équipe de Gucci a été invitée à déménager de Rome à Milan avec un préavis de 3 mois, une annonce qui a poussé la majorité des travailleurs à protester dans les rues de la capitale. La plateforme 1Granary a qualifié l'événement de « simple exemple de la manière dont l'industrie de la mode traite ses travailleurs », via Instagram.

Dans le documentaire Dior and I, qui raconte la première collection de Raf Simons pour la Maison française, il y a une scène où les couturières sont interviewées peu avant le défilé. Elles décrivent la spectaculaire parade mais se sentent hors de leur élément : même si ce sont elles qui ont réalisé les vêtements, elles ne sont pas réellement les bienvenues à l'événement. Bien que le documentaire ait été diffusé pour la première fois en 2014, il y a presque une décennie, six ans plus tard, l'anthropologue italienne Giulia Mensitieri a publié Il lavoro più bello del mondo, une enquête sur l'industrie de la mode et les personnes qui y travaillent. Pour ses recherches, Mensitieri a interviewé une couturière spécialisée dans la haute couture qui ne recevait que 800 € pour un travail. Peu de choses ont changé au fil des ans, et c'est toujours considéré comme un cas rare quand un directeur créatif fait sortir toute l'équipe à la fin d'un défilé.

*Jonathan est un designer basé à Paris. Il travaille actuellement pour une marque appartenant à un grand conglomérat, et avant cela, il a suivi un cours de design et effectué un stage pour certaines grandes marques, également détenues par d'autres conglomérats. « Quand nous parlons de personnes mal payées dans les équipes de design, nous parlons généralement des jeunes ou des stagiaires. Et nous avons des droits, nous sommes protégés par la loi avec des contrats de travail. Cependant, lorsque nous essayons d'appliquer ces règles et ces lois dans notre vie professionnelle quotidienne, on a toujours l'impression que nous ne sommes pas assez dévoués ou motivés pour faire notre travail, » dit-il. Les règles auxquelles il fait référence sont les heures normales de travail - si vous essayez d'établir un équilibre sain entre le travail et la vie, en quittant l'atelier à une heure normale, vous devez craindre pour votre avenir au sein de l'entreprise. « La partie triste, c'est que nous sommes totalement remplaçables, et ils trouveraient quelqu'un d'autre pour faire le travail si nous ne voulions pas rester aussi longtemps. »

Dès le début, en atelier, vous êtes traité comme un organe remplaçable - même à l'école, si vous ne travaillez pas sans relâche et ne sacrifiez pas chaque moment de votre vie pour vos projets, quelqu'un d'autre pourrait mériter davantage le travail que vous avez toujours désiré. Alice* est une designer basée à New York City - elle est à un niveau professionnel similaire à Jonathan, avec des expériences similaires outre-Atlantique. Elle raconte que lorsqu'elle travaillait pour une maison appartenant à LVMH, sa journée de travail commençait à 8 heures du matin et se terminait à 2 heures du matin, sept jours sur sept. «Ce n'était pas une demande. C'était plus comme " Les gars, voici l'horaire ", point. Aucune question posée,» dit-elle. Elle se sentait comme une athlète olympique, et comme elle était la plus jeune de l'équipe, elle ressentait quand même un fort sentiment de gratitude. « Plus tard, je l'ai raconté à un ami. Il était assez choqué et m'a demandé si la marque était légalement autorisée à le faire. En y repensant, je sais que j'avais le "droit" de dire non, mais si je l'avais fait, mon patron aurait probablement ri et dit que je savais à quoi je m'engageais quand j'ai accepté le travail. »

En observant l'histoire de la syndicalisation dans la mode, on se heurte à quelques histoires sur les travailleurs du vêtement, sur les influenceurs qui protestent pour la reconnaissance de leurs droits, et sur quelques critiques générales adressées à l'industrie dans son ensemble. Il n'y a pas de ressources concernant les problèmes et les obstacles auxquels sont confrontés les designers - une fois à l'intérieur, vous avez vendu votre âme au diable. Oui, les grandes marques ont des départements des ressources humaines, cependant, faire respecter vos droits pourrait être plus facile à dire qu'à faire. « Nous n'avons pas assez de temps pour travailler. Les délais sont très courts, donc nous devons travailler à des heures folles pour respecter ces délais. Les personnes qui ne sont pas prêtes à le faire sont remplaçables. Et c'est pourquoi les gens ne tiennent généralement pas compte de ce qui est écrit dans votre contrat et quelles sont vos heures, » raconte Jonathan. Cette culture de la substituabilité se traduit très souvent par des conditions de travail insoutenables. Dans le podcast Throwing Fits, la consultante et éditrice Brenda Weischer affirme que dans la mode, on change généralement de travail tous les onze mois, une pratique courante dans la plupart des industries créatives sans syndicats car elles sont dépourvues de protection. Ce serait maintenant le moment parfait pour commencer une grève des designers : une célébrité ne devrait pas remplacer un travailleur qualifié à un poste de directeur créatif, le respect des droits des travailleurs ne devrait pas être facultatif. Ce serait bien de voir ce qui changerait si les travailleurs de la mode étaient plus protégés par le système - peut-être, pour la première fois, assisterions-nous à une véritable diversification de l'industrie. Pour l'instant, une grève semble seulement être un rêve lointain, bien que ce soit exactement ce dont nous avons besoin pour provoquer un changement. 

*note : les noms des designers ont été changés pour des raisons légales et pour protéger leur identité.