​​La profonde ambiguïté du défilé FW24 de Balenciaga

Demna est un créateur ambigu, allant au-delà de l’ironie. D'un côté, ses collections ravissent la critique, ses citations sont presque toujours appréciées, surtout en ce qui concerne l'état de l'art de l'industrie. Cependant, dans ses défilés, il est difficile de déterminer avec certitude le dosage entre parodie et apologie, entre invention géniale et gimmick banal. D'une part, il y a les beaux concepts que le créateur a exposés à Cathy Horyn sur l'importance perdue de l'artisanat, la soif excessive de célébrité, les artifices de la mode, le mercantilisme ambiant et l'importance de trouver une véritable voix créative - d'autre part, il y a un rigmarole sans fin de vêtements qui sont identiques depuis des années, une foule de célébrités qui défilent souvent, une liste de gadgets qui pourrait remplir un livre, une forte dépendance à l'égard des produits commerciaux et une répétition constante de silhouettes et de produits qui brouille la frontière entre continuité et cohérence créative et une répétitivité esthétique presque obsessionnelle qui frise la prévisibilité. C'est ce genre d'ambiguïté que Balenciaga a mis en scène hier lors de son défilé FW24 à Los Angeles : impossible de ne pas voir dans le défilé de silhouettes une référence à la culture people de LA vue presque de l'intérieur, à la vulgarité inhérente aux jumpsuits en velours et aux strings apparents, à ce look vaguement an 2000 des stars de Hollywood lorsqu'elles vont faire du shopping en costume. Rien de moins : s'agissait-il véritablement d'une satire de cette esthétique prosaïque, d'une célébration de celle-ci, ou d'une élévation de cette esthétique ?

Le fait est qu'en Demna, des pulsions totalement opposées semblent se réconcilier : d'un côté le designer "communiste" qui critique avec causticité et ironie le capitalisme en habillant les millionnaires avec des serviettes, des nappes, des pantoufles d'hôtel et des survêtements Adidas ; de l'autre le directeur créatif d'une marque de luxe vendant à des prix astronomiques des sweat-shirts et des t-shirts siglés, des baskets en toile détruites, des vestes en denim et en acétate. Entre les deux, il y a aussi un créateur qui exalte la qualité de la construction et l'architecture des coupes en créant des jeans et des parkas en coton thermosoudé dans une collection de Haute Couture - dont le savoir-faire, donc, semble vouloir se dissimuler dans un anonymat quotidien qui cache délibérément sa préciosité. Cet équilibre idéologique est surprenant, et c'est peut-être la raison pour laquelle la marque conserve son attrait intellectualiste même au milieu d'une nature presque ouvertement commerciale. Les deux pulsions, dans le dualisme permanent de la marque, s'exaltent et s'annulent l'une l'autre. Le tout résolu dans le dilemme éternellement humoristique et désenchanté du « t’es bête ou quoi ? » Au carrefour de la banalité et de l'art se trouve tout le pari de la mode signée Demna - une mode qui a attiré des légions d'adeptes dévoués, influencé la façon dont nous percevons les baskets, créé un goût pour l'oversize, nous a fait reparler de la Haute Couture avec un certain intérêt, et a peut-être subverti (ou effacé ?) la notion traditionnelle de luxe, pour le meilleur ou pour le pire.

En ce sens, le défilé FW24 d'hier était un chef-d'œuvre d'ambiguïté non résolue. C'était définitivement Demna, définitivement Balenciaga, et définitivement un nouveau chapitre de ce récit expansif que la marque a construit, et cette fois, il a impliqué un nouveau groupe de "riches et d'oisifs" qui ont toujours été présents dans l'esprit collectif, mélangeant des références à la télévision trash, des citations à un célèbre shooting de Vogue par Steven Meisel, du vérisme, de la moquerie. Le thème du spectacle était précisément le décalage d'image entre les stars à l'écran et dans la vie, entre le tapis rouge et la course au supermarché (Erewhon en l'occurrence) avec l'arrêt obligatoire au Starbucks dont le verre devient une pochette. Les notes de l'exposition décrivent la deuxième partie de l'exposition comme néo-grunge, ce qui est également vrai, mais en fait plus proche de ce patois esthétique de Los Angeles qui confond ceux qui sortent se promener, ceux qui rentrent de la salle de sport et ceux qui sortent à nouveau pour une première de film ou une fête dans les Hills. Cela montre que la lentille déformante de Demna peut être appliquée à presque tous les problèmes de notre monde moderne, des réfugiés ukrainiens au Parlement européen, en passant par l'apocalypse climatique, la crise boursière et la réalité augmentée. En revanche, il est impossible de ne pas remarquer à quel point les défilés, leur cadre et leur concept sont plus mémorables que les collections : il y a le défilé dans la boue, celui dans la tempête de neige, celui dans le théâtre, celui à Wall Street, mais il serait plus complexe de dire de quelle collection provient telle veste, tel sweat-shirt ou tel pantalon. Partout, c'est le même défilé de manteaux surdimensionnés, de blousons militaires, de vêtements cousus de manière illusoire sur d'autres vêtements, de pantalons cargo, de survêtements moulants, de baskets gigantesques, de lunettes.

Comme nous l'écrivions dans un ancien article, il est en effet complexe de distinguer la cohérence créative de la répétitivité : parmi les designers les plus célèbres d'aujourd'hui, il y a certainement des créateurs qui se répètent et martèlent leurs obsessions - sans compter l'interférence des départements commerciaux qui veulent que tel ou tel best-seller soit présent en permanence. L'aune à laquelle Demna devrait être jugé, peut-être la même que celle qu'il a implicitement choisie pour lui-même, est celle de l'actualité : Balenciaga est-il d'actualité aujourd'hui ? Reflète-t-il authentiquement un certain zeitgeist insaisissable que d'autres n'ont pas pu mieux résumer ou synthétiser ? Décrit-il quelque chose qui subvertit les concepts habituels du luxe et de la mode ? Face à des collections qui se ressemblent beaucoup, la réponse est oui. La principale qualité de Balenciaga est sans doute d'être dans l'instant, de le décrire rapidement et d'en faire une sorte de portrait idéal et dystopique à la fois. En ce sens, les sourcils très fins de Cardi B (qui clôturait le défilé) rappelaient ceux de Karen Black dans cette satire babélique, folle et glaçante d'Hollywood qu'était Le jour des sauterelles de John Schlesinger. Il reste cependant, au-delà des pièces plus conceptuelles, ce soupçon d'ambiguïté : Demna alimente-t-elle la culture qu'elle critique, ou bien critique-t-elle la culture qu’elle nourrit ?