Les coiffures les plus emblématiques de la mode

Anna Piaggi ne les faisait couper que par Vidal Sassoon, Yves Saint Laurent vivait dans la crainte de les perdre, Rick Owens les portait lisses et épaulés : les cheveux, comme tout ce qui compose notre corps, deviennent un vecteur de communication à part entière. Sur les podiums, dans la rue, dans les salons de ville et de province ou dans les bureaux de style des marques et des magazines, de longues heures peuvent être consacrées à la coiffure. Bien que voués à une chute physiologique rythmée par leur cycle de vie, les cheveux sont continuellement manipulés par nos coupes et nos coiffures - le MoMA, en 2018, s'est même interrogé sur les implications politiques et identitaires d'une intervention sur cette masse capillaire composée majoritairement de ponts de kératine et de sulfure. Les réponses, comme pour tout vecteur de soft power, ne sont pas venues dans l'absolu. C'est pourquoi nous avons interrogé la tête de certains directeurs créatifs qui ont écrit l'histoire de la mode, en essayant d'interpréter les différentes lignes de pensée concernant la mode et ses processus créatifs en prenant leurs cheveux comme paramètre de jugement incontestable. Voici donc ce que nous disent les cheveux créatifs des directeurs créatifs de l'industrie de la mode.

Au sommet de Condé Nast

Si vous aviez vu le documentaire The September Issue, vous auriez compris à quel point le couple Anna Wintour - Grace Coddington repose sur des contrastes volontairement travaillés : à la rigueur géométrique du bob défini à hauteur de mâchoire de tout l'écosystème Vogue s'oppose le volume fauve et indiscipliné de la directrice de la création de Vogue US. La première s'en remet exclusivement aux ciseaux d'Andreas Anastasis, la seconde s'est teinte pour la première fois en rouge dans les années 1990 sur les conseils de Steven Meisel. C'est le petit ami de l'époque du célèbre photographe qui a réalisé sa première coloration, même si Coddington a ensuite confié ses cheveux à Louis Licari sur les conseils de la rédactrice en chef de la mode Phyllis Posnick. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'abandonnert jamais son rouge, « parce qu'il vous remonte le moral. Je veux dire que chaque fois que je vais refaire la mienne, c'est comme si je prenais une grande et profonde respiration ».

La queue de Karl Lagerfeld

La création d'un mythe passe le plus souvent par la structuration d'un personnage immédiatement reconnaissable. Karl Lagerfeld l'a senti dès les années 1970 en nouant ses boucles en une queue basse et souple. Il était loin d'imaginer que, sous l'impulsion de l'équipe de communication d'Elizabeth Arden, cette queue deviendrait sa marque de fabrique incontournable. Pour préserver le succès de ses campagnes et de ses revenus, le Kaiser de la mode a donc signé sa coiffure avec de la poudre blanche, reprenant une coutume en vogue chez les hommes du XVIIIe siècle. « Une fois ses cheveux complètement blancs, il aimait vaporiser sa queue de cheval avec du shampooing sec blanc à la Marie-Antoinette et devait toujours épousseter l'excès de poudre sur sa veste lorsqu'il était photographié », explique le coiffeur et collaborateur Sam McKnight. Lagerfeld, quant à lui, savait que pour penser en rose, il fallait une armure noire et blanche.

Les ondulations des années 60 de Miuccia Prada

Récemment, elle a fait défiler les cheveux "gueule de bois" avec le coiffeur Guido Palau pour la collection FW23 de Miu Miu : les touffes mal placées des mannequins, comme si elles venaient de sortir du lit, évoquent une façon de penser et de s'habiller instinctivement et préventivement. En observant la coiffure de la directrice créative de Prada et de Miu Miu, il est facile de voir comment deux archétypes opposés parviennent à coexister chez la créatrice : Miuccia Prada présente une coupe à l'épaule qui rappelle l'iconographie du lob des années 1960, mais encadrée dans une vague qui part de la racine des cheveux. La référence pourrait être celle d'une Monica Vitti dans Red Desert, mais réinterprétée dans une clé Miu Miu avec un look mouillé enrichi de pinces, d'accessoires ou d'un bandeau en nylon.

 Le bob de Rei Kawakubo

Lorsque Yohji Yamamoto s'est présenté pour la première fois au coiffeur Julien d'Ys à Paris dans les années 1980, elle était presque identique à ce qu'elle est aujourd'hui : des robes noires surdimensionnées, une aura punk, un carré juste au-dessus des épaules et une frange parfaitement alignée avec ses sourcils. Bien qu'elle ait succombé à une coupe asymétrique en 1983 et à un style plus ondulé dans les années 1990, le bob de Rei Kawakubo reste sa signature stylistique inimitable. Le sien a toujours été un manifeste poétique consacré à l'exaltation de la pureté des volumes et des géométries, à tel point que son coiffeur Ys était autorisé à déformer la texture des cheveux : pour la collection FW12, il a proposé des perruques néon, tandis que pour la SS16, il a surpris les initiés avec les têtes des mannequins enveloppées d'un nuage de fausses boucles enflammées.

Les cheveux longs de Rick Owens

« Breaking : Rick Owens' hair is curly and white » titrait un article paru dans The Cut en 2017. La même année, en effet, T-Mag publiait un documentaire vidéo sur la routine du créateur gothique américain, filmé chez lui à Paris : en plus d'appliquer une teinture foncée sur ses sourcils à l'aide d'une brosse à dents, Rick Owens boit du café expresso et ignore les e-mails tout en appliquant une teinture noire sur ses repousses. Mais ce n'est pas tout : Rick Owens, qui est naturellement frisé, se soumet à des traitements chimiques de lissage dans un salon londonien. Selon Duffy, coiffeur et collaborateur de longue date, il n'y a aucune trace de ce qui est communément « mignon, beau ou parfait" dans les collections du créateur. Il y a du déconstruit, du détruit, du fait maison et de l'improvisé ». Owens ne se soucie guère des tendances.

Le rasage extrême de Demna

En 2018, Demna déclarait au Guardian que l'élégance n'est pas quelque chose de pertinent pour sa vision créative. Sa coupe extrême ne pouvait que témoigner de l'urgence de quelqu'un qui prend la mode au sérieux et en fait un spectacle théâtral équilibré entre le pouvoir cathartique de la tragédie et la verve irrévérencieuse de la comédie. La silhouette du directeur de la création de Balenciaga, comme sa coiffure, est une sorte de degré zéro de la mode : pas de fioritures, peu de temps, un rendement maximum.