Comment la génération Z défie le burn-out dans la mode

La mode est célèbre pour être un terrain favorable à l'épuisement professionnel. Pendant des années, elle a été dominée par la mentalité « vous devriez être heureux d'être ici » pour justifier les longues heures de travail, les montagnes de stages non rémunérés et le climat de travail généralement difficile. L'image largement idéalisée du secteur continue d'être splendide vue de l'extérieur. C'est un rêve enveloppé dans des couches de soie qui commence lentement à s'effilocher, surtout depuis que la génération Z est entrée en jeu. Comment le système peut-il persister dans ses vieilles méthodes obstinées quand soudain une génération commence à remettre en question les pratiques de travail toxiques sur lesquelles l'industrie fonctionne depuis des années ? Par définition, toutes les personnes nées entre 1996 et 2010 font partie de la génération Z. Elles sont la suite des Millennials et le prélude de la Génération Alpha. Selon McKinsey and Company, la génération Z présente de nombreuses caractéristiques qui la distinguent des Millenials, à commencer par l'anxiété quotidienne face au réchauffement climatique et une approche plus ouverte de la santé mentale. En faisant le lien avec le système de la mode, on pourrait en déduire que les caractéristiques générales de la génération Z ne correspondent pas à celles du système tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent. En outre, cette génération est connue pour son grand idéalisme : « [...] elle fait partie d'une nouvelle vague de ‘consommateurs inclusifs’ et de rêveurs socialement progressistes », indique l'étude. « Plus que toute autre génération, la génération Z exige collectivement des objectifs et des responsabilités, la création de plus d'opportunités pour les personnes issues de milieux divers et sous-représentés, ainsi que des pratiques durables et écologiques rigoureuses », poursuit l'étude.

La transmission de ces valeurs déclenche donc une réaction naturelle contre les méthodes conservatrices et démodées de l'industrie. Il est bien connu que les compétences comptent moins dans la mode que les connaissances et les privilèges personnels et familiaux. Par exemple, dans la plupart des secteurs, on peut s'attendre à un emploi bien rémunéré après l'obtention d'une maîtrise. Dans la mode, on a de la chance si l'on parvient à obtenir un stage peu rémunéré dans une marque à Paris. Récemment, la styliste londonienne Karina Bond a posté un TikTok dans lequel elle décrit son expérience lors d'un stage chez une marque londonienne. Au début de la vidéo, elle déclare : « Je pense que c'est comme Le diable s'habille en Prada, mais en pire ». Puis elle raconte son histoire : le premier jour, on lui a fait coudre des étiquettes sur les vêtements - une cinquantaine - et elle a terminé sa première journée de travail à 3 heures du matin. Vers 18 heures, alors qu'elle n'avait toujours pas mangé, elle a demandé au directeur du studio si elle pouvait faire une pause. Celui-ci lui rit au nez et lui dit : « Tu ne manges pas tant que tu n'as pas fini ton travail ». Karina a quitté la marque au bout de trois jours, et en regardant la section des commentaires de la vidéo, elle a confirmé que la marque pour laquelle elle avait fait son stage était Dilara Findikoglu. En outre, au début de sa vidéo, elle a mentionné la rumeur selon laquelle quelqu'un de la marque avait jeté un vase sur un stagiaire. Bien que la créatrice n'ait pas été présente lors de son premier jour de travail, cet environnement de travail toxique et intense l'a poussée à partir.

Travailler pour de jeunes créateurs peut être passionnant, mais la plupart d'entre eux ont du mal à payer leur personnel de base, sans parler des stagiaires. Dans un article du New York Times dans lequel Elena Velez, ancienne lauréate du CFDA, parle ouvertement de la situation de son entreprise, la journaliste Jessica Testa écrit : « Mais Mme Velez est consciente que son incapacité à payer ses employés peut être un problème bien plus important que certaines de ses opinions les plus franches ». Elle a plaisanté en disant qu’elle serait, tôt ou tard, confrontée aux « inévitables accusations d'un environnement de travail toxique ». Les marques qui imposent à leur personnel de longues heures de travail mal rémunérées n'ont rien de nouveau, mais la crainte constante d'être démasquées est nouvelle. La génération Z est la première à avoir grandi avec Internet et si elle veut raconter son histoire, elle peut le faire instantanément - dans la douce lumière de sa maison ou en marchant jusqu'à l'arrêt de bus. Ils contrôlent eux-mêmes la narration. De nombreuses marques craignent cette quête de vérité, car contrairement à quelques influenceurs, la plupart d’entre eux ne peuvent pas être réduits au silence par des contrats publicitaires. 

Dans son nouveau numéro de magazine intitulé This is not about you(th),  1Granary présente les témoignages anonymes de plus de 300 professionnels de l’industrie, tous anonymisés pour préserver les accords de confidentialité qu’ils ont signé avant de commencer à travailler. L'un d'entre eux déclare : « De plus, l'ancienne génération - je parle des personnes qui ont aujourd'hui 50-55 ans - savait si bien gérer les environnements de travail toxiques dans le secteur de la mode à l'époque, qu'elle s'occupait de beaucoup de choses parce qu'elle s'occupait elle-même de beaucoup de choses.» Aujourd'hui, la toxicité pourrait non pas diminuer, mais devenir plus visible, car de moins en moins de personnes sont prêtes à la tolérer.