Les hommes selon Alexander McQueen

«La mode masculine est une question de subtilité. Une question de style et de bon goût,» a dit un jour Lee McQueen. Des mots franchement trop vagues pour représenter toute une poétique. Alors que le créateur britannique cherchait à inspirer la crainte chez les femmes qu’il habillait, il avait une approche différente en ce qui concerne les hommes : il souhaitait plutôt « détruire les conventions tout en préservant la tradition ». Et du moins pour les collections de 1996 à 1998, contenantes une minorité de looks masculins, qui étaient presque une extension des concepts féminins beaucoup plus audacieux. Et même lorsque McQueen lance officiellement une véritable ligne masculine en 2004, en s'installant à la Fashion Week de Milan, l'attention de tous reste fixée sur les collections féminines. Ce n’est qu’après que la marque a atteint une stature considérable était, et après la mort de McQueen en février 2010, que les deux lignes, homme et femme, se sont mises d'accord sur une lingua franca plus commune et commerciale - avant cela, les collections "canoniques" de McQueen étaient encore principalement considérées comme des collections féminines. Pourtant, McQueen s'est fait les dents parmi les couturiers exigeants de Savile Row, Anderson & Sheppard et Gieves & Hawkes, qui confectionnaient même des costumes pour les membres masculins de la famille royale (McQueen a raconté un jour avoir cousu la phrase « I am a cunt » – « Je suis un connard » - à l’intérieur d'une veste de l'actuel roi Charles III) et a ensuite servi de modèle pour des costumes de théâtre dans l'atelier du tailleur Angels & Bermans. Et il est clair que si le vêtement féminin est pour lui un champ d'expérimentation artistique inédite et une forme d'évasion, le vêtement masculin représente un projet plus directement biographique, ancré dans la réalité, soumis comme tout à la «fragilité du romantisme.»

Alexander McQueen FW96

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Alexander McQueen FW96

Alexander McQueen FW96

Alexander McQueen FW97

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Alexander McQueen FW97

Alexander McQueen FW97

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Alexander McQueen SS96

Alexander McQueen SS96

Alexander McQueen SS96

Alexander McQueen SS96

Alexander McQueen SS96

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Mais à quoi ressemblait l'homme de McQueen ? Le créateur a remis en question les normes classiques en matière de genre avec une grande subtilité : si ses créations ont toujours été très masculines, c'est dans la confection que se cachent les innovations. Pour la toute première expérience en matière de vêtements pour hommes, une ligne de douze looks sur mesure cosignée avec H. Huntsman & Sons (décrits par le créateur comme les meilleurs couturiers de Savile Row), des costumes ont été créés, décrits par Vogue en juillet 2002 comme suit : "Des tailles étroites, des revers plus larges et [...] des boutons en or, des épingles à cravate et des boutons de manchette avec des diamants roses et jaunes". Il y a bien sûr eu une subversion plus ouverte, notamment lors du défilé SS98 où les hommes portaient des corsets et des sandales à talon léger, mais la représentation vestimentaire de l'homosexualité se trouvait en fait dans la confection et passait souvent inaperçue. Si l'on regarde aujourd'hui les looks masculins de McQueen, la complexité structurelle et sémantique de leur construction n'est que partiellement perçue - les costumes ne ressemblent qu'à des costumes et l'on peine à distinguer, sous les vestes, les cardigans subtilement recouverts de paillettes, la trépointe de cuir recouvrant l'ourlet d'un pull, la taille fonctionnelle mais étonnement basse d’un pantalon traditionnellement masculin, la fourrure décorant les manches et le col d'un manteau d'homme.

Alexander McQueen SS97

Alexander McQueen SS97

Alexander McQueen SS97

Alexander McQueen SS97

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Alexander McQueen SS97

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Alexander McQueen SS98

Alexander McQueen SS98

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Alexander McQueen SS98

Alexander McQueen SS98

Alexander McQueen SS98

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Alexander McQueen SS98

Alexander McQueen SS98

Alexander McQueen SS98

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Lors d'une séance de Q&A en ligne il y a vingt ans, en 2003, et publiée sur SHOWstudio, on lui a fait remarquer que la mode masculine prenait la même variété, la même couleur et le même style que la mode féminine, et lorsqu'on lui a demandé quelle était son image idéale de l'homme, il a répondu : «La mode masculine est essentiellement conçue par les hommes eux-mêmes. C'est la catégorie la plus difficile à concevoir pour une marque, car son public est très têtu. Les hommes n'aiment pas les impositions [de la mode] comme les femmes.» C'est ainsi que les ambiguïtés et les nuances de l'homosexualité ont été incorporées et dissimulées dans la structure longiligne des vêtements, dans les épaules étroites, dans la façon dont la construction des vestes et des pantalons accentuait la courbe du dos et des fesses, dans la façon dont les coutures, les poches et les éléments structurels attiraient l'attention sur la région pelvienne de l'homme, dans les épaules en forme de pagode de certains costumes qui mettaient en valeur la ligne des trapèzes – une «constellation de thèmes contradictoires» qu'Icon a bien expliquée, il y a de nombreuses années, dans une intéressante étude approfondie intitulée Kinky Suits qui montre combien la technique était cachée dans le travail de McQueen.

Alexander McQueen FW98

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Alexander McQueen SS04

Alexander McQueen SS04

Alexander McQueen SS04

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Vu d'aujourd'hui, ces looks ne semblent pas vraiment représenter le non-binaire tel que nous le concevons aujourd'hui. Plus qu'un discours sur les conventions vestimentaires, cependant, McQueen avait l'habitude de se raconter lui-même, ses impressions et ses goûts à travers ses vêtements pour hommes. Dans Alexander McQueen : The Life and the Legacy, Judith Watt note que si, jusqu'en 2002, les premières expériences en matière de vêtements pour hommes étaient produites en pensant à un client idéal, à partir de 2005, McQueen a conçu ses modèles en prenant ses goûts personnels comme référence idéale. Comme l'écrit Keri Rowe dans son essai Elevating the Other consacré à la collection SS06 "Killa" du créateur : «Après avoir passé une grande partie de sa carrière à défendre la force des femmes dans ses collections, il est normal qu'en abordant la mode masculine, il ait défendu ses propres vulnérabilités. McQueen a souvent déclaré que ses collections étaient directement liées à sa propre vie». Certains éléments reviennent fréquemment : le tailleur formel, le haut transparent, la maille sans manche, le corset, la broderie baroque. Mais si ce sens du décorativisme culturellement omnivore reflète les passions et les obsessions artistiques de McQueen, la véritable révolution a lieu dans les détails de la construction - comme dans le cas de la veste de l'actuel roi Charles III, le message du créateur est profondément dissimulé dans la structure des vêtements, on peut peut-être le sentir, mais pas le discerner clairement. Dans les années 1990, Karl Lagerfeld a déclaré dans une interview que le sens de la mode de McQueen était «plus proche de Damien Hirst que de Givenchy», en référence au mandat turbulent du designer britannique en tant que directeur créatif de la marque.

Alexander McQueen FW05

Alexander McQueen FW05

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Alexander McQueen FW06

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Alexander McQueen FW07

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Alexander McQueen FW08

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Alexander McQueen FW09

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Alexander McQueen FW10

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Alexander McQueen SS05

Alexander McQueen SS06

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Alexander McQueen SS05

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Alexander McQueen SS06

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Alexander McQueen SS07

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Alexander McQueen SS08

Alexander McQueen SS08

Alexander McQueen SS07

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Alexander McQueen SS08

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Comme nous l'avons dit, une grande partie de ce vaste héritage masculin a été, sinon oubliée, du moins éclipsée par l'ampleur du spectacle offert sur les podiums par les collections féminines. Peu après la mort de McQueen, Sarah Burton a composé une collection inspirée de costumes historiques anglais qui portait encore la trace de l'esthétique à laquelle le créateur avait habitué le public. Cependant, le désir de choquer a disparu, de même que ce sens de l’irrévérence effrontée qui, au lendemain du rachat Gucci Group (qui deviendra Kering), lui fait répondre à ceux qui se demandent s'il va devenir plus commercial : «Je ne suis jamais devenu plus commercial, je suis toujours le même. Rien ne m'influence». Bien sûr, McQueen lui-même croyait au mélange du haut et du bas, puisque c'est lui qui a lancé McQ, la ligne de diffusion de la marque qui existe encore aujourd'hui. Néanmoins, il n'est pas difficile de croire qu'un créateur aussi opposé à l'establishment et à l'hypocrisie du marketing aurait réagi à l'hyper-commercialisation de ses vêtements pour hommes et de sa marque, qui, soit dit en passant, a également fini par produire la fameuse robe de mariée de Kate Middleton pour le mariage royal britannique - il suffit de penser que, de son vivant, McQueen, un Écossais pour qui l'Angleterre avait littéralement violé sa patrie, avait refusé une invitation formelle de la reine d'Angleterre à un dîner d'État avec l'empereur du Japon.Un cas classique de «mourir en héros ou vivre assez longtemps pour devenir le méchant.»