La relation entre le cinéma et la mode selon Luca Guadagnino

Luca Guadagnino a transitionné ces dernières années d'un petit réalisateur indépendant à un grand producteur de phénomènes culturels. Tous ses films deviennent, à des degrés divers, des classiques cultes, grâce en partie à une approche stylistique qui intègre profondément narration et costumes. Alors que Guadagnino a collaboré indirectement avec le monde de la mode depuis des décennies grâce à ses costumiers, son dernier projet, Challengers, avec Zendaya dans le rôle principal, a une connexion beaucoup plus directe : son costumier est Jonathan Anderson lui-même. Anderson devrait également superviser les costumes pour le prochain film du réalisateur, Queer, avec Daniel Craig. La combinaison de la popularité et de l'influence du trio Guadagnino-Zendaya-Anderson a déjà conduit les costumes du film à représenter une esthétique distincte, que nous avons surnommée "tenniscore", un terme inventé lorsque Zendaya a présenté des looks inspirés du tennis lors de la tournée promotionnelle. Cependant, cette relation entre le réalisateur et le créateur de mode n'est pas nouvelle pour Guadagnino, qui dès 2005 a prêté son œil de réalisateur à Silvia Venturini Fendi pour le court métrage The First Sun, présentant la collection SS06 de Fendi, une collaboration renouvelée en 2019 avec Guadagnino créant un imprimé utilisé pour la collection SS20 de la marque. Guadagnino a également réalisé une série de campagnes vidéo d'artistes pour Armani, Cartier et Salvatore Ferragamo au fil des ans, sa contribution la plus significative étant le film moyen métrage de 2019 The Staggering Girl en collaboration avec Valentino, mettant en vedette des stars telles que Julianne Moore, Kyle MacLachlan et Mia Goth.

Io Sono l'Amore (Luca Guadagnino, 2009)

Io Sono l'Amore (Luca Guadagnino, 2009)

Io Sono l'Amore (Luca Guadagnino, 2009)

Io Sono l'Amore (Luca Guadagnino, 2009)

Io Sono l'Amore (Luca Guadagnino, 2009)

Mais cela n'est que la surface de la connexion profonde et parfois complexe entre Guadagnino et son cinéma avec la mode. Certes, sa perspective esthétique et son exploration romantique de l'amour au sein de la haute bourgeoisie italienne cultivée, telle que représentée dans la Trilogie du Désir (comprenant Je suis l'amour, A Bigger Splash et l'emblématique Call Me by Your Name), l'ont inévitablement amené à dialoguer avec les langages esthétiques et sartoriaux de la haute bourgeoisie. Cette relation a commencé à approfondir et à devenir plus significative avec Je suis l'amour en 2009, situé dans un Milan aristocratique et élégant, où le protagoniste, Tilda Swinton, porte une série de rééditions extraordinaires de la collection SS08 Jil Sander commandées par la costumière Antonella Cannarozzi à Raf Simons, qui était alors directeur artistique de la marque. Aux côtés des bijoux Damiani et des pièces de l'archive Fendi, Guadagnino et Cannarozzi ont représenté l'esthétique classique de l'élite milanaise dans une palette de couleurs aussi minimaliste et vibrante que pour abstraire la figure de son époque.

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

A Bigger Splash (Luca Guadagnino, 2015)

Raf Simons a collaboré à nouveau avec Guadagnino en 2015 pour A Bigger Splash, avec également Tilda Swinton mais situé dans le cadre spectaculaire des îles siciliennes. Simons, alors directeur artistique de Dior, a conçu les costumes pour le film. La collaboration, orchestrée par la costumière Giulia Piersanti (ancienne designer de tricots pour Fendi et Balenciaga, entre autres rôles), s'alignait étroitement sur les sensibilités de Simons : dans le film, Swinton incarne une rock star en vacances à Pantelleria. Il y a une double représentation : publiquement et sur scène, le personnage est clairement inspiré de David Bowie, un ami personnel de l'actrice et une icône pour Simons, tandis que dans sa vie privée, ses costumes sont inspirés par les codes bourgeois des années 1950. Ces tenues sont elles-mêmes un hommage à Voyage en Italie de Rossellini, avec Ingmar Bergman. "Chaque fois que quelqu'un pense que la mode est superficielle, je suis respectueusement en désaccord", a déclaré le réalisateur à Another Magazine. Dans ce film, plus que dans le précédent, les costumes possèdent une ambiance Simonsienne : lunettes futuristes, chemises surdimensionnées, robes en coton drapées et nouées, jupes tulipe et caftans à motifs multiples. Dans ce film, le personnage de Swinton, temporairement muet, communique uniquement par des gestes et des vêtements - ainsi, contrairement à Je suis l'amour, les costumes du film résonnent d'une manière totalement différente.

Piersanti a continué à collaborer avec Guadagnino sur ses films suivants, notamment Bones and All, qui revisitait une certaine garde-robe pré-grunge (le film se déroulait à la fin des années 1980, avant l'essor du grunge) avec des jeans déchirés, des baskets Converse et des vêtements anciens portés avec le temps, et la mini-série We Are Who We Are. Dans Call Me by Your Name, la connexion avec la mode est beaucoup plus subtile : tout en reconstruisant fidèlement les tenues des années 1980 en Italie, Piersanti s'est inspirée des vieux albums photo de l'époque et des photos de Charles H. Traub, habillant le personnage de Timothée Chalamet de nombreux polos Lacoste, populaires en Italie à l'époque. Pour le personnage d'Armie Hammer, un Américain, elle s'est inspirée du plan de style de Charles Hix, dont les photos ont été prises par Bruce Weber. Les choses étaient différentes pour We Are Who We Are, où la mode jouait un rôle important dans la représentation du goût esthétique des nouvelles générations. La mini-série explore la culture juvénile contemporaine et surtout les questions de sexualité et de genre, semblable à ce qu'Euphoria représentait pour la mode féminine dans le domaine de la mode. Pour dépeindre cette variété, Piersanti s'est à nouveau tournée vers Raf Simons, qui a contribué avec des pièces de son archive mais a également introduit des éléments de marques japonaises comme Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Human Made et Kapital, ainsi que des pièces de Celine, Rick Owens, Vetements et Saint Laurent, aux côtés de marques streetwear comme Noah, Aries, Stussy et Cactus Plant Flea Market.

Undercover FW19

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La relation avec la mode prend une tournure différente avec Suspiria. Les costumes du film, situé dans le Berlin de la guerre froide, ont été créés par Piersanti, s'inspirant des styles de Sibylle, un magazine de mode soviétique que la costumière elle-même a décrit comme "le Vogue socialiste", ainsi que des œuvres de Christo pour les costumes de danse, et du drapé de Madame Grès. Pour les scènes finales, ils ont même inclus des vêtements fabriqués avec des cheveux humains. Cependant, cette fois, le film a inspiré la mode, plus particulièrement Jun Takahashi, qui pour la collection Automne/Hiver 2019 d'Undercover, présentée via un lookbook, a imprimé des images du film sur de nombreux articles, aboutissant à un manteau reproduisant toute la silhouette de Tilda Swinton dans sa grande robe rouge. C'était à la fois intrigant et inhabituel parce que Takahashi, connu pour remplir ses collections de références cinématographiques, a choisi un film contemporain au lieu d'un film passé (typiquement, ses références sont dédiées aux films de Kubrick, Akira Kurosawa, et plus récemment, même Nosferatu). Pour les fans d'Undercover, l'apparition de Suspiria dans la collection pourrait être interprétée comme le jugement de Takahashi sur le film - suggérant que, comme les autres qu'il a référencés, Suspiria était déjà un classique. Certainement, l'esthétique générale du film, bien qu'entièrement déconnectée du travail de Takahashi, s'alignait étroitement sur son goût esthétique : le distress, la naïveté des vêtements vintage, la charge subversive violente de la sorcellerie symbolisée par des éclairs de rouge, à l'écran et dans le lookbook.

Avec Challengers, l'approche des costumes était différente : le niveau de réalisme du film, la contemporanéité de son histoire et les dynamiques sociales qu'il représentait sont beaucoup plus pertinents à la fois pour l'expérience quotidienne du public et pour ce que le public voit des célébrités. À une époque où les athlètes sont les nouvelles célébrités et les ambassadeurs préférés de nombreuses marques de luxe, le film décrit avec adresse, surtout à travers le parcours stylistique et humain du personnage de Zendaya, la transition d'une garde-robe d'adolescente normcore au dressing puissant d'une célébrité, reflétant également les personnalités et les milieux sociaux des autres personnages à travers un objectif réaliste qui décrit, par exemple, la tendance moderne du parrainage et de la promotion personnelle. Mais des choses plus grandes et plus importantes sont attendues de la deuxième collaboration que Guadagnino a signée avec Anderson (aussi en raison des budgets plus élevés que le réalisateur peut rassembler), qui concerne Queer, un film que tous deux ont décrit comme l'un des projets les plus importants de leur carrière.