Comment parler de santé mentale dans la mode ?

Jamais auparavant le monde du sport professionnel n'a eu à composer avec l'humanité de ses athlètes comme ces derniers mois. Si, à bien des égards, nous avons toujours été habitués à voir un sportif comme une figure à disposition pour notre propre divertissement, cette mentalité s'est confrontée aux prises de position de Naomi Osaka d'abord et de Simone Biles ensuite. Si le sport semble comprendre l'ampleur du problème, le monde de la mode joue depuis des années un jeu pervers et autodestructeur, dans lequel le but semble être de continuer à cacher le problème sous le tapis jusqu'à ce qu'il réapparaisse sous la forme d'une nouvelle déclaration. Alors qu'il était directeur de la création de Dior, Raf Simons s'était exprimé à plusieurs reprises sur le stress et la pression liés aux rythmes nécessaires pour construire six défilés par an, alors qu'il y a quelques années à peine, Virgil Abloh avait déclaré publiquement vouloir ralentir le rythme de travail, qui comprenait à l'époque huit vols internationaux en une seule semaine.

Si les suicides d'Alexander McQueen en 2010 et de Kate Spade huit ans plus tard avaient déjà contribué à braquer les projecteurs sur les dynamiques néfastes de la mode, l'ensemble de l’industrie ne s’est jamais servi de ses expériences passées pour imaginer un monde plus humain et mentalement durable. C'est précisément d'ici, de la durabilité, que vient peut-être le meilleur exemple pour comprendre les rythmes d'un monde qui, bien qu'il parle de green et de durabilité depuis des années, ne s’est engagé que récemment à changer un mauvais système de production. Au début de la pandémie, Giorgio Armani a fait appel à ses collègues pour tenter de réduire les déchets et la consommation, souhaitant une industrie de la mode moins frénétique. Plus d'un an plus tard, la lettre d'Armani semble être tombée dans l'oreille d'un sourd, laissant tout le mouvement dans un état de stagnation quasi permanente, et qui n'épargne personne. En fait, pour chaque Virgil Abloh et Raf Simons, il y a des dizaines d'employés contraints de se soumettre et d'endurer des situations et des conditions bien pires que celles de leurs supérieurs au quotidien.

Dans un article de BOF de 2019, Scott Da Silva a raconté son expérience en tant que jeune designer chez Dolce & Gabbana en la décrivant avec la phrase "c'était couler ou nager" pour décrire un environnement dans lequel les employés étaient placés en concurrence les uns aux autres dans une arène imaginaire, où les gagnants garderaient leur emploi. L'histoire de Da Silva, qui a ensuite quitté D&G en 2011, met en lumière une autre facette de l'industrie de la mode, celle des coulisses qui ne fait guère la une des journaux comme les déclarations des directeurs artistiques. Elle est pourtant composée de dizaines, sinon de centaines, d'histoires similaires. Si la mode est un monde dans lequel il est difficile d'émerger, trop longtemps les juniors ont toléré des conditions de travail économiquement et mentalement précaires, afin de poursuivre le rêve d'un monde bien différent de celui imaginé. Malgré les procès et les batailles menées ces dernières années, la récente protestation des employés de Condé Nast pour des salaires plus justes, ou le procès contre The Row contraint de payer plus de 140 000 dollars à ses 185 stagiaires, sont une preuve supplémentaire de la façon dont la situation empire et peine à trouver une solution. « Si les gens avaient plus de stabilité financière, ils ne seraient pas forcés d'accepter des emplois qu'ils refuseraient normalement. C'est pourquoi cette attitude est tolérée dans de si nombreux cas, parce que les gens ont trop peur de perdre leur emploi », Kristina Romanova, mannequin et cofondatrice de Humans of Fashion, une étude pro bono offrant un soutien juridique et psychologique aux travailleurs de la mode.

Ce que dit Romanova est évidemment vrai et s'inscrit dans un modèle où les rythmes et les frénésies du système de la mode vont de la base au sommet de la pyramide, finissant par écraser la classe ouvrière la plus faible, celle qui, en plus de vivre dans l'instabilité économique totale car les "amoureux de la mode" semblent très souvent obligés de se battre pour se faire reconnaître des droits fondamentaux. "Un million de filles tueraient pour votre travail", pouvait entendre Anne Hathaway dans The Devil Wears Prada, un récit en partie ironique d'un monde qui fait désormais partie de la page For You de TikTok, dans laquelle des employés, et dans de nombreux cas des anciens, racontent des histoires d'environnements de travail toxiques et très loin de ceux rêvés par tout nouveau diplômé prêt à poursuivre le rêve d'une place dans la mode qui compte. Alors que certaines entreprises ont commencé à mettre en place des programmes de soutien psychologique pour leurs employés, d'autres ne semblent pas comprendre que la productivité et l'efficacité passent avant tout par le bien-être mental de leurs employés. Dans la lutte longue et compliquée pour les droits des travailleurs, la mode semble encore loin derrière.